Где отремонтировать мультиварку редмонд

Ремонт мультиварки Редмонд

Мультиварки и скороварки уже несколько лет завоевывают позиции самой необходимой бытовой техники в доме. Не удивительно, ведь с эти прибором можно легко приготовить любое блюдо, начиная от супа и заканчивая выпечкой, затрачивая при этом минимальные усилия. В магазинах бытовой техники можно выбрать модель, которая подойдет Вам по своей функциональности и по стоимости.

Ремонт скороварки Редмонд должен проводить исключительно профессиональный мастер. Мультиварки имеют свои особенности устройства, они нуждаются в специальных инструментах и технике, оригинальных запчастях. Увы, но дома всего этого необходимого перечня вещей нет. Поэтому при малейших неисправностях в работе прибора лучше всего сразу обращаться в сервисный центр.

Где провести ремонт мультиварки?

Если Вы ищете надежную мастерскую по ремонту мультиварки, обращайтесь в сервисный центр Firstservice. Наша компания предлагает наиболее широкий спектр ремонтных услуг по самым выгодным ценам. Для диагностики поломок мы используем современное оборудование, а для устранения неполадок — качественные расходные материалы и оригинальные запчасти для замены.

Ремонт
мультиварки Редмонд

УСЛУГА	ЦЕНА УСЛУГИ, ГРН.	ГАРАНТИЯ
Устройство пропускает воду	от 200	от 3 мес
Не работает дисплей	от 200	от 3 мес
Мультиварка не включается	от 200	от 3 мес
Таймер отсрочки включения не срабатывает	от 210	3 мес
Прибор не нагревается	от 220	3 мес
Мультиварка самопроизвольно выключается	от 250	3 мес
Прибор не завершает цикл приготовления еды	от 220	3 мес
Не работает блок питания	от 260	3 мес
Не работает нагревательный элемент	от 270	3 мес
Ремонт платы управления	от 310	3 мес
Замена датчика температуры (крышка, тэн)	от 350	3 мес
Замена замка крышки	от 330	3 мес
Замена паровых клапанов	от 350	3 мес
Замена платы питания	от 320	3 мес
Замена платы управления	от 350	3 мес
Замена таймера	от 270	3 мес
Замена термопредохранитей	от 250	4 мес
Замена термостата	от 200	5 мес
Замена уплотнителя	от 200	3 мес
Ремонт системы питания	от 400	4 мес
Ремонт центральной платы	от 420	3 мес

• В первую очередь после приготовления пищи необходимо обязательно дать мультиварке полностью остыть.
• Далее полностью остывший прибор разбираем, вынимаем чашу, паровую емкость, снимаем крышку. После каждого использования мультиварки необходимо промыть саму чашу, так как в ней непосредственно готовилась пища.
• Чаши с покрытиями необходимо мыть очень аккуратно, нельзя использовать жесткие губки или сеточки, чтобы не повредить слой покрытия .
• После необходимо вымыть крышку. Если у Вашей мультиварке съемная крышка, ее можно промыть под проточной водой и тщательно вытереть. Если же крышка встроенная ее можно протирать влажной губкой.
• Нагревательный элемент стоить протирать не так часто. Для этого обязательно отключите прибор от электросети, дайте ему полностью остыть и протрите нагревательный элемент слегка влажной губкой.

Мультиварки Redmond (Редмонд) ремонт

• Прибор перестал включаться.
• На термодатчике не высвечивается информация.
• На дисплее мультиварки появилось сообщение и неизвестной ошибке.
• Поврежден корпус или кабель питания прибора.
• Скороварка не запускает программы приготовления.
• Нарушена герметичность прибора.
• Клапан предельного давления вышел из строя.

Сервисный центр мультиварки Редмонд (Redmond)?

Причин возникновения такого количества неисправностей много. На первом месте стоит, конечно же, неправильная эксплуатация прибора и приготовление не по рецепту конкретной скороварки. Также возможной причиной поломки могут быть проблемы с электрической сетью и напряжением. Очень редко неисправности мультиварки возникают из-за заводских дефектов. Процесс ремонта мультиварки имеет несколько этапов. Первый этап — это осмотр и диагностика мультиварки, проверка ее функциональных способностей. На втором этапе мастер разбирает скороварку и проверяет каждую ее деталь на наличие повреждений. После обнаружения неисправности и ее причины специалист проводит полноценный ремонт и замену сломанных деталей. Это третий этап ремонтных работ. Еще один обязательным этапом ремонта мультиварок является их очищение от загрязнений и остатков пищи. После всех необходимых процедур мастер проверяет работоспособность прибора и, в случае его исправности, отправляет владельцу.

Сколько стоит ремонт мультиварки Редмонд (Redmond)

Мультиварка Redmond, ремонт которой можно провести практически в любом сервисном центре, является одной из немногих, чье обслуживание не бьет по карману. Цена ремонта такой скороварки зависит от наличия оригинальных комплектующих, которых в сервисах в достатке. Также на стоимость ремонтных работ влияет сложность поломки и количество времени, которое мастер потратит на ее исправление.

Ремонт скороварки Редмонд : наши преимущества

Надежность, высокое качество и оптимальная цена — этим всем обладает мультиварка Редмонд (Redmond). Сервисный центр такой скороварки также будет отличаться высокими стандартами ремонта и адекватной стоимостью всего спектра услуг. Сервис Firstservice является одним из центров, в котором осуществляются ремонтные работы скороварок от фирмы Редмонд. Наши клиенты отмечают следующие преимущества работы с нами:

• Высокое качество и быстрое выполнение работы.
• Низкие цены.
• Использование специализированного оборудования и оригинальных запчастей.
• Гарантии на выполненные ремонтные работы.
• Бесплатная доставка на дом курьером.

Обращайтесь в наш сервисный центр и подарите новую жизнь своей мультиварке!

Современная жизнь протекает в сумасшедшем ритме, и единственный способ оставить хоть немного свободного времени — окружить себя электронными помощниками. Именно они избавляют нас от бесконечной, утомительной и рутинной работы. Бытовая техника и электроника окружает нас не только дома, но и на работе, облегчая ее, позволяя увеличить продуктивность труда. К сожалению, иногда возникает ситуация, когда техника не выдерживает нашего ритма жизни и выходит из строя. В этом случае нужен срочный и качественный ремонт, иначе всю работу придется делать самому. Это крадет наше личное время и не всегда возможно физически. Домашнее хозяйство представить без современной техники невозможно. Подметать полы веником, мыть горы посуды или стирать белье в ванной? Поломка видеотехники лишает нас удовольствия от просмотра любимых телепередач или футбольного матча.

Расшифровка и устранение ошибок мультиварки редмонд

Ниже рассмотрим особенности мультиварок Редмонд. Обойдем дорогие модели — верим, такие не у каждого — займемся стандартной, отпускаемой по сходной цене. Типичный набор программ, средняя стоимость, незамысловатый внешний вид.

Домашняя мультиварка Редмонд отличается полным отсутствием винтов, шурупов снаружи. Улучшает внешний вид. Корпус состоит из пластикового дна, ободом опоясанного металлической стенкой. Не шурупы крепят к основанию (спрятанные замысловатой этикеткой, поясняющей срок гарантии, забудьте – декор), пластиковые зубья. Чтобы бумажку не отмочили пары готовки, заботливо прикрыто прозрачным кусочком пластика. Хорошо – пища не испачкает бумагу. Следовательно, домашняя мультиварка Редмонд будет здорово смотреться. Мыть корпус проще, допускаются жидкие средства без боязни потерять право гарантии.

Один шуруп крестообразный, второй снабжен треугольным отверстием. Напоминает египетскую пирамидку только с меньшим числом граней. Причем стандартная насадка три шлица, угол разноса 120 градусов пасует. Сорвете головку непременно. Избегайте давить, иначе стенка домашней мультиварки Редмонд прогнется внутрь, товарный вид будет потерян. Предусмотрительность восхищает, вызывая легкое презрение изобретательностью конструкторов. Оба винта вставьте треугольным, затрудняя доступ. Нестандартная головка стоит дороже, единственного шурупа мало удержать стенки на месте. Восхитительно, продумано до мелочей, ремонтников не остановить! Треугольный болт изнутри крепится гайкой за стенку. Днище просто приклеено, сидит на пластиковых зубьях (при первом знакомстве с техникой, не зная особенности, сорвете головку, потеряете право гарантии).

Снизу крышка крепится одним винтом к внутренней оболочке корпуса за скобу, получается сандвич:

1. Днище.
2. Внешние стенки.
3. Внутренние стенки рабочего отсека.

Днище изготовлено из пластика, приклеено к внешним стенкам тонкого листа стали. Завальцован на себя, образует цилиндр. Легко гнется, ломается. Внутренние стенки корпуса сформированы добротной сталью, прочные, формой напоминают чашу больше той, в которой готовят. В середине дна отверстие, куда проходит провод главной кнопки. ТЭН представляет собой шайбу (фигурно вырезанный диск), крепится к отсеку тремя винта, снабженными гроверными шайбами. Один контакт идет к разъему вилки, второй приходит с платы импульсного блока питания, вмещающей реле, управляемое центральной схемой.

Для крепления главной кнопки на диске ТЭНа стоит стальной цилиндр, к которому крепится плашка. Между ней и главной кнопкой пружина. Датчиков мультиварки Редмонд два. Первый облюбовал крышку (верхний), второй снизу. Первый спрятан междустенком. Под пластиковой петлей идут три проводника:

1. Два сигнальных.
2. Заземление.

Последнее нужно на случай попадания внутрь пара. Любителям экспериментов сообщаем: если главную кнопку засыпать крупой, повреждения повременят появляться. Диск ТЭНа нависает над пустотой. В стороне, у края днища на четырех стойках стоит плата питания. Расположена на некоторой высоте от поверхности электронной начинкой вниз. Кроме того сверху защищена плоской крышкой. В днище домашней мультиварки Редмонд отверстия, поэтому, если пролить жидкость, с высокой степень вероятности намочите стол. Замкнет вилку, розетку. Ток сразу пойдет на землю, если прибор правильно подключен. В противном случае до тех пор, пока сгорят предохранители, пострадают домашние. Возьмите на заметку: пролилась внутрь жидкость, избегайте брать руками одновременно:

1. Мокрый стол, батарею.
2. Корпус домашней мультиварки, кухонный кран.
3. Чашу, газовую трубу.

Подходить к домашней мультиварке опасно, пока наличествует питание. Безопаснее вырубить переключатель щитка подъездного, автомата распределительной коробки, нежели рисковать жизнью. Прекратите попытки выдергивать штекер, может стать опасным.

Существует и шаговое напряжение. Кухарка должна избегать потенциала прикосновения. От места пробоя кабеля, проложенного под землей, отходят гусиным шагом. Пятка заносимой вперед ноги приставляется к носку стоящей. Обеспечивается безопасность. На пути следования ток образует разность потенциалов на поверхности. Напряжение падает равномерно по длине. Чем длиннее шаг, тем выше разность потенциалов между ногами. Увеличивается вероятность пробоя изоляции, представленной подошвами обуви, человек получит поражение электрическим током. Принцип действует на кухне, пока выгорают предохранители, либо опасный прибор не отключат автоматом.

1 Многофункциональные модели мультиварок

Компания Redmond имеет в своем арсенале две современных модели, которые оснащены множеством функций и могут удивить огромным количеством программ – это мультиварка Редмонд RMC-M4502 и RMC-M45011.

Есть у этих приборов общие «черты характера» — обе мультиварки оснащены 34-мя программами, чашей в 5 литров и мощностью в 860 Вт как у мультиварки Vitek. Выбрать можно для приготовления одну из 16 автоматических программ или одну из 18 программ с ручной настройкой. Какими режимами оснащена мультиварка Редмонд 4502 и модель 45011?

• Функцией пароварки;
• Режимом жарки для готовки овощей, рыбы и мяса;
• Режимом тушение (такой режим имеет еще мультиварка-скороварка-коптильня);
• Экспресс-варкой;
• Режимом приготовления пасты и макарон;
• Чаша для мультиварки;
• Обычной варкой;
• Режимом выпечки;
• Режимами приготовления каши и супа (такой же режим имеет мультиварка-скороварка Редмонд).

Внешне модели также схожи, только мультиварка Redmond RMC-M4502 Black может быть выполнена в более классическом цвете металлик с черным, а можно купить мультиварку Редмонд 4502 в более оригинальном цвете — металлик с белым.

В чем же отличия этих моделей? Обе используют современную технологию 3-D нагрева, чаша имеет антипригарное покрытие, ЖК-дисплей будет отображать все режимы и функции. А вот отличаются модели несколькими дополнительными функциями. Мультиварка 4502 будет оснащена:

• Корзинкой для жарки во фритюре;
• Двумя таймерами отложенного старта;
• Независимую регулировку времени приготовления;

Модель 45011 не будет оснащена корзиной и независимой регулировкой времени, но сможет:

• Запомнить последнее установленное время готовки;
• Автоматически включать автоподогрев;
• Включать функцию «разогрев блюд»;

Соответственно, отличаются приборы и по стоимости. Цена мультиварки Redmond RMC-M4502 составит около 130 у.е., а вот цена мультиварки Redmond RMC- M45011 составит порядка 100 долларов. Что говорят отзывы о мультиварке Редмонд 4502, о самой «передовой» и технологичной модели?

Юлия, 26 лет, Казань:

Надежда, 29 лет, Узбекистан:

Мультиварки с индукционным нагревом

В мультиварках с индукционным нагревом в качестве нагревающего элемента выступает сама чаша. Нагрев чаши происходит с помощью электромагнитных волн (кликните для увеличения):

Рис. 6. Индукционный нагрев

Чаши в таких мультиварках — толстостенные, тяжелые, качественные. Распространение тепловых потоков см. на Рис.7:

Рис. 7. Схема работы мультиварки с индукционым нагревом

Все вышерассмотренные графики (Рис.3 и Рис.4) применимы и к индукционным мультиваркам. Нагревательный элемент в большинстве из них работает также в режиме ВКЛ-ВЫКЛ без промежуточных значений мощности. По моему личному впечатлению индукционный нагрев более агрессивный, чем тэновый. Возможно это связано с тем, что индукционные мультиварки как правило более мощные, в результате тепловые импульсы также более мощные, что приводит к более резким перепадам температуры.

Разбираем, что внутриОГЛАВЛЕНИЕ

Приступим к ковырянию. Начнём с того, что «мало кто знает», но мультиварки Redmond М70, М4502, М45011 идентичны внешне и внутри, детали взаимозаменяемы. Так что всё нижеизлагаемое верно для любой из них. Итак, ложим пациента к верху лапками и отвинчиваем 6 винтов:

Фото 2. Лапами вверх

Отщёлкиваем дно, имеем:

Фото 3. Мультиварка Редмонд M45011 внутри

1. «Кнопка» на дне бака, внутри которой датчик температуры и термопредохранитель.
2. Два синих проводка, уходящие в крышку. Там в крышке они питают шнуро-ТЭН.
3. Основной дисковый ТЭН мощностью 860 Вт.
4. Два чёрных проводка, уходящие в крышку, где к ним присоединён термодатчик.
5. Шнуро-ТЭН вокруг бака.
6. Батарейки 2хАА, поставленные тут вместо севшей CR2450.
7. Место, где была припаяна CR2450.
8. Плата блока питания (БП).
9. Плата микроконтроллера и монитора с кнопками управления.

Стоимость ремонта

Мультиварки «Редмонд» в своем классе являются одними из самых популярных в России.

Многие сервисные центры предлагают ремонт этих приборов как отдельную услугу. Сколько стоит ремонт мультиварки «Редмонд». В большинстве российских сервисов цена ремонта варьируется от 650 до 1500 рублей в зависимости от сложности поломки. В стоимость ремонта обычно не входит цена деталей. Стоимость диагностики обычно не входит в стоимость ремонта, указываемую в прайс-листах сервисов.

В большинстве случаев только после проведения диагностики определяется точная стоимость ремонта мастером сервисного центра.

Что же делать, если сломалась мультиварка – попробовать починить своими руками или воспользоваться услугами сервисного центра, конечно же, определять вам. Надеемся, данная статья поможет принять правильное решение.

Как устроена мультиварка?

Мультиварки фирмы “Редмонд” имеют привлекательный внешний вид, а отсутствие всех видимых креплений делает ее очень эстетичной и аккуратной. Благодаря такому строению бытовые приборы пользуются очень большим спросом.

Чтобы провести ремонт мультиварки “Редмонд” важно знать, как разобрать прибор. Для этого подробно ознакомимся с ее строением:

• Корпус прибора состоит из дна, изготовленного из пластика, и металлического обода, который надевается на днище и образует, так называемую, стенку мультиварки.
• Между собой элементы соединены двумя винтами и скрыты под гарантийной наклейкой. Один шуруп крестообразный, второй — с треугольной головкой, который крепится гайкой прямо за стенку прибора.
• Днище кухонного агрегата закреплено пластиковыми зубьями и приклеено к внешним стенкам тонкого листа стали.
• Стальной лист завальцован сам на себя, имеет форму цилиндра. Так как лист довольно тонкий, то очень легко гнется и ломается.

• Снизу крышка закреплена к внутренним стенкам корпуса за скобу при помощи еще одного дополнительного винта.
• Внутренние стенки прибора изготовлены из толстого и прочного листа стали, по форме напоминают чашу, немного большего размера посудины для приготовления пищи.
• Через отверстие в дне прибора проходит провод, подключенный к главной кнопке.
• ТЭН имеет форму диска или шайбы с вырезом в центре, прикреплен к корпусу с помощью трех винтов с граверными шайбами.
• ТЭН имеет два контакта. Один — подключен прямо к разъему вилки, второй — от платы импульсного блока питания идет на реле, которым управляет центральная схема.
• Главная кнопка прибора крепится на диск ТЭНа с помощью стального цилиндра, непосредственно к нему фиксируется плашка. Между плашкой и главной кнопкой располагается специальная пружина.
• Мультиварка “Редмонд” имеет два датчика: первый — расположен внизу прямо внутри крышки, второй — вверху. Под петлей к первому идут два провода: два сигнальных и заземление.

Но не стоит забывать о технике безопасности, ведь при попадании воды может возникнуть замыкание или возгорание предохранителей. Поэтому следует немедленно отключить прибор от подачи электроэнергии. Лучше — отключить питание на щитке. Не стоит браться за штепсельную вилку, вас может ударить током.

Что касается теплопредохранителей, то они также имеются в мультиварках этой фирмы. Таким образом, пострадать прибор от перегрева не может.

Импульсный источник питания

Управление функциями кухонной техники бывает двух видов: сенсорное и механическое.

Механическая система управления имеет довольно простое строение:

• В плату врезают простые микропереключатели. С их помощью прибор подсчитывает количество нажатий, а микросхема запрограммированной памяти вычисляет соответствующую установленную программу.
• Данный сигнал представляет собой постоянный уровень, при работе которого то включается, то выключается транзистор.
• Специально установленный стабилитрон не дает возможности напряжению на контактах превысить положенный уровень.
• Якорь на реле замыкает всю цепь ТЭНа.

Что же происходит в импульсном источнике питания?

• Трансформатор, как правило, тщательно обмотан изолентой и дополнительно залит прозрачным компаундом.
• Рядом с ним (в большинстве случае справа) расположен входной фильтр. Он предотвращает образование дополнительных входных пульсаций, так как мультиварка их практически не создает.
• На плате по расположению дорожек вы сразу заметите, что резистор и конденсатор находятся на пути к трансформатору. Следует сделать вывод, что они уберегают низковольтную часть платы. К питанию ТЭНа резистор и конденсатор не имеют никакого отношения.
• Трансформатор имеет две вторичные обмотки, они соединены между собой параллельно. Такая обмотка существенно увеличивает надежность работу техники, так как мультиварка не требует большого потребления питания. Создается впечатление, что схема разрабатывалась совсем для другого по назначению прибора.

Где найти, как заменить термопредохранитель

Термопредохранитель прячется внутри, в сердце мультиварки. Ряд штук, прикрытых кембриками, одетых на разноцветные провода. Соответственно, чтобы обнаружить сгоревшую деталь, следует открутить днище мультиварки.

Если вынуть кастрюльку, под ней обнаружите кнопку. По крайней мере, узел выглядит так и носит название среди форумчан. Это солидного размера стальной гриб, ножка которого охвачена нетугой пружиной. Поверхность вокруг – нагревательный элемент. Когда при ремонте разбирается мультиварка, термопредохранители размещаются возле «главной» кнопки.

Упомянутые кембрики находятся на виду. Иногда дополнительно охвачены хомутом, привинченным шурупом, чаще висят в воздухе.

Крепление термопредохранителей проводится обжимом, категорически запрещается пользоваться пайкой. Раскаленное жало с легкостью сожжет чувствительный к теплу элемент. На этом ремонт мультиварки приостановится, начнется поиск нового термопредохранителя.

Как определить неисправный элемент и проверить работу хотя бы единственного. Любители рекомендуют пользоваться китайским тестером. Для этого не нужно термопредохранитель снимать. Обнаруженная неисправность устраняется.

Программные ошибки мультиварок

Обычно, если мультиварка вдруг сломалась или отказывается включаться, на дисплее появляется код, который сигнализирует о причине сбоя. Как правило, шифр начинается буквой E и цифрой от 0 до 5 после нее. Код указывает на возможную причину неисправности, поэтому дальнейшие действия по ремонту зависят от данного индекса.

Возможны следующие варианты сообщений:

1. E1. Означает перегорание греющего элемента, такое происходит при попадании внутрь влаги, жира, частичек пищи. Придется разобрать конструкцию, почистить ее и высушить.
2. E2. На моделях «Поларис» это означает короткое замыкание верхнего датчика температуры, который вмонтирован под крышку. Кроме того, такое сочетание может сообщать об обрыве цепи, поэтому нужно проверить провод, который идет от дисплея к датчику. Для оценки его состояния необходимо воспользоваться омметром.
3. E3. В первую очередь надо проверить герметичность крышки. Также, возможно, причина неисправности кроется в загрязненной внутренней поверхности корпуса. Необходимо разобрать изделие, вычистить его и просушить.
4. E4. Сломался датчик давления. Скорее всего, проблема в том, что он засорился, но также возможен обрыв цепи. Кроме того, такая ошибка возникает при неисправности в микропроцессоре. Это самый плохой код поломки, так как придется проверять фактически все изделие.
5. E5. Индекс высвечивается, когда срабатывает система защиты от перегрева. Возможно, вы просто поставили прибор рядом с батареей или включенной газовой плитой. Но также проблема может скрываться в засоренных паровых клапанах. Если прибор пахнет дымом, то вы, вероятно, сожгли проводку.

Когда нельзя ничего делать?

В следующих случаях ремонт мультиварки дома своими руками недопустим. Нужно нести ее в специализированную мастерскую:

• нет реакции на действия;
• нет информации о температуре;
• на дисплее высветился другой код ошибки;
• имеется видимое повреждение кабеля или корпуса;
• не работает программирование;
• мультиварка не греет;
• отсутствует герметичность крышки.

Какие неполадки можно устранить?

При обнаружении сообщений E1 или E2 нужно выполнить следующие действия:

1. Просмотрите поверхность под чашей. Если имеются капли влаги или крошки пищи, то очистите и просушите изделие.
2. Если внутри все чисто, то нужно перевернуть мультиварку и открутить крепление, которое удерживает нижнюю крышку. Таким способом вы сможете разобрать конструкцию. Осмотрите все внутренности, если имеется грязь или влага, то устраните ее.
3. Если внутри все чисто, то нужно найти термопару – это трубчатый датчик с подсоединенным проводом. Для очистки понадобится свернутая вдвое наждачная бумага с мелкими зернами (№ 0). Для отсоединения контактов нужно со стороны регулировочного винта надавить на верхнюю пластинку так, чтобы раздался щелчок. После этого нужно засунуть наждак и отпустить пластинку (пусть контакты встанут обратно). Затем надо аккуратно прочистить клеммы.

Проще всего с ошибкой E3. Для устранения проблемы нужно перевернуть мультиварку «Витек» и открутить крепление, которое удерживает нижнюю крышку. Затем надо достать все внутренности, очистить их и просушить. Для быстрой сушки можно воспользоваться феном, но с настройкой на низкую интенсивность. После чего собрать конструкцию.

Сложнее всего будет с ошибкой E4. Для ее исправления потребуется проверить все датчики температуры и давления, осмотреть поверхности на предмет загрязнений и влаги. Потребуется аккуратная чистка наждачной бумагой. При наличии определенного опыта можно попробовать все сделать самостоятельно, но лучше отнести прибор в сервисный центр.

При ошибке E5 произошел перегрев в мультиварке «Мулинекс». При обнаружении проблемы нужно сразу нажать на кнопку «стоп» (выключить), а также выдернуть шнур питания из сети. Затем следует открыть крышку и дать мультиварке остыть, ждать нужно минимум 20 минут. В конце полезно будет оценить состояние внутренних поверхностей на предмет загрязнений.

Поиск и замена термопредохранителя

Важнейшая часть мультиварки Redmond находится в центре устройства. Большинство современных моделей оборудованы несколькими термопридохранителями, прикрытыми защитной пластмассовой изоляцией. Для обнаружения сгоревшего предохранителя необходимо демонтировать нижнюю крышку устройства.

После снятия чаши можно заметить кнопку: внешне узел напоминает стальной гриб, нижняя часть которого обтянута пружиной. Окружная поверхность – это нагревательный элемент мультиварки Redmond. Термопредохранители расположены возле главного узла.

При этом пластмассовая изоляция расположена на виду. Некоторые производители закрепляют их хомутами, привинченными к шурупу, однако в большинстве случаев предохранители попросту болтаются в воздухе.

Поскольку заводское крепление предохранителей выполняется обжимом, использование пайки категорически запрещено, поскольку раскаленный паяльник может сжечь теплочувствительный предохранитель. Чтобы определить, какой именно элемент неисправен, а также работает ли хотя бы один из них, при помощи мультиметра следует измерить сопротивление, не снимая предохранитель. После обнаружения неисправности, предохранитель необходимо заменить.

Как правильно пользоваться мультиваркой

Не светится дисплей

Фото 1. Здесь дисплей светится, часы идут, потому что уже заменена батарейка

Оказалось, села батарейка, которая находится внутри устройства и даже припаяна к плате блока питания. Для того, чтобы её поменять, нужно прибор разбирать, чем мы сейчас и займёмся, а заодно покопаемся в потрохах на предмет схемы внутреннего устройства, используемых компонентов и т. п.

Прежде всего, зададимся внезапным вопросом: почему они не сделали батарейку заменяемой снаружи? Ответ такой: вот на этой мультиварке наклейка, что гарантия 25 месяцев, но это не столько гарантия, сколько запланированный ресурс, т. е. через два года её как бы по инструкции нужно выбросить, а погасший экран этому поспособствует.

Но за неё ж 100 баксов уплочено! Но это в России, где всё втридорога. На Алибабе такая мультиварка стоит до 30 баксов (в количестве от 500 штук; а себестоимость, судя по минимальной цене, $15). Тут просто диву даёшься насколько дёшев у китайцев по себестоимости такой сложный девайс (с микроконтроллером, монитором, электроплиткой, кастрюлей, кучей пластмассы и металла), и сколько российские барыги кладут себе на карман за нажатие кнопочки «купить» на Алибабе, ничего не изобретая, не инвестируя, не производя, …

Очистка клапанов мультиварки

Проблемы с давлением в мультиварке могут возникнуть из-за засорения клапанов. В инструкциях по эксплуатации рекомендуется мыть внутреннюю часть крышки мультиварки. Снимаем ее, предварительно открутив центральную гайку, и моем резинку клапана, о которой говорилось выше.

Переходим к чистке второго клапана. Плоскогубцами или ключами отворачиваем гайку клапана, снимаем гровер, шайбу. Переворачиваем крышку и снимаем клапан. Моем с чистящим средством и протираем элементы клапана. Собираем его в произвольном порядке

Только обратите внимание: очень важно поставить правильно, нужной стороной, резинку клапана. Собираем второй клапан, не забывая, что резинка его должна быть с наружной стороны крышки. Возвращаем крышку в мультиварку, прикручивая ее гайкой

Возвращаем крышку в мультиварку, прикручивая ее гайкой.

Типичные ошибки и их характеристики

Каждая модель мультиварки имеет руководство пользователя, где отображены возможные причины появления ошибок и не возможность продолжения работы.

В некоторых случаях один и тот же код может обозначать сразу несколько неисправностей, поэтому нужно учитывать этот фактор.

Перед тем, как отнести мультиварку в ремонт, можно попытаться узнать, в чем именно причина. Поможет в этом следующая подсказка.

Код ошибки	Возможные причины
Е1	Попадание влаги на нагревательный элемент или его перегорание
Е2	Обрыв кабеля питания или неисправность верхнего теплового датчика
Е3	Возможная влага на нагревательном тене или не плотно закрыта крышка
Е4	Неисправность платы или засор датчика давления
Е5	Автоматическое выключение мультиварки по причине перегрева. Предотвращает преждевременное изнашивание тена.

Мнение эксперта
Торсунов Павел Максимович

В некоторых случаях ошибки невозможно устранить самостоятельно или их код отображается неправильно. Тогда без квалифицированных специалистов по ремонту не обойтись. Изначально нужно понимать, что могло спровоцировать появление того или иного кода на дисплее и попытаться эту причину устранить, насколько это возможно.

Такая ошибка возникает в трех случаях:

1. В чаше имеется дырка, через которую жидкость попадает на нагревательный тен.
2. Попадание на нагревательный элемент сторонних предметов и остатков пищи, что вызывает процессы горения.
3. Неисправность самого тена и его перегорание.

Чтобы убедиться в исправности нагревателя, рекомендуется отключить мультиварку от сети, аккуратно открыть крышку и удалить чашу. Далее включают вилку в розетку и контролируют процесс нагревания. Его отсутствие дает ответ, почему появился код Е1.

Такая проблема чаще всего возникает из-за обрыва в отдельных частях кабеля, подсоединение которого к мультиварке не вызывает ее включение. Проверить эту причину можно с помощью подсоединения альтернативного кабеля (можно попросить у знакомых, соседей). Если при его подсоединении аппарат работает, то причина найдена.

Иногда Е2 появляется при замыкании теплового датчика, расположенного вверху. Рекомендуется открыть крышку, аккуратно удалить чашу и посмотреть работу нагревательного элемента при включенной вилке в сеть. Если при закрытии крышки ошибка появляется вновь, то неисправность найдена.

Самая распространенная ошибка, которая возникает при неплотно закрытой крышке. В некоторых моделях сопровождается характерным звуковым сигналом.

Также проявляется при попадании жидкости на нагревательный элемент. Необходимо аккуратно изъять чашу и посмотреть на ее состояние снизу. Возможно к ней прилипли крошки, мелкие частички овощей, круп.

Самая сложная ошибка, так как указывает на неисправности в центральной плате, которая регулирует все процессы работы мультиварки. Второй причиной является неисправность датчика давления. Найти проблему и устранить ее под силу только специалисту.

Если машина используется на протяжении всего дня и нагревательный элемент испытывает повышенные нагрузки, срабатывает автоматика, которая провоцирует принудительное завершение работы. Это нужно, чтобы нагревательный элемент не сгорел преждевременно.

Не светится дисплей

Фото 1. Здесь дисплей светится, часы идут, потому что уже заменена батарейка

Оказалось, села батарейка, которая находится внутри устройства и даже припаяна к плате блока питания. Для того, чтобы её поменять, нужно прибор разбирать, чем мы сейчас и займёмся, а заодно покопаемся в потрохах на предмет схемы внутреннего устройства, используемых компонентов и т. п.

Прежде всего, зададимся внезапным вопросом: почему они не сделали батарейку заменяемой снаружи? Ответ такой: вот на этой мультиварке наклейка, что гарантия 25 месяцев, но это не столько гарантия, сколько запланированный ресурс, т. е. через два года её как бы по инструкции нужно выбросить, а погасший экран этому поспособствует.

Но за неё ж 100 баксов уплочено! Но это в России, где всё втридорога. На Алибабе такая мультиварка стоит до 30 баксов (в количестве от 500 штук; а себестоимость, судя по минимальной цене, $15). Тут просто диву даёшься насколько дёшев у китайцев по себестоимости такой сложный девайс (с микроконтроллером, монитором, электроплиткой, кастрюлей, кучей пластмассы и металла), и сколько российские барыги кладут себе на карман за нажатие кнопочки «купить» на Алибабе, ничего не изобретая, не инвестируя, не производя, …

Немного о ремонте мультиварок Redmond ⁠ ⁠

Рассказ о ремонте на коленке, казусах жизни и немного о технических подробностях.

Была у меня мультиварка Redmond, RMC-M92S, и начались проблемы с тефлоновым слоем, стало к ней всё липнуть да подгорать. И решил я, а собственно, почему бы и не купить новую кастрюльку? Нашёл на Озоне и стал ждать. Изначально искал RB-C515, но случайно в процессе выбора заказал RB-C515F. И очень зря я это сделал.

На упаковке, конечно же, были надписи о том, к каким мультиваркам эта кастрюлька подходит, но, как у нас принято, инструкции и надписи читаются уже после того, как происходит поломка. При первой же попытки приготовления с этой чашей мультиварка, доведя воду до кипения, просто отключилась и более не включалась. Приплыли.

Что ж, открываем мультиварку, первое, что бросилось в глаза — небольшие деформации пластикового кожуха. Отключилась же мультиварка по причине срабатывания термопредохранителя, который стоит прямо в разрыве провода питания. Я решил немного модифицировать конструкцию (кто сказал «закоротить»?) и воткнуть вместо одноразового предохранителя многоразовый нормально замкнутый биметаллический термостат, просто потому, что могу.

Заказав предохранители, я начал думать и примерять кастрюлю к мультиварке, как мартышка в басне Крылова очки. В итоге после N-ного рассмотрения старой и новой кастрюли и небольшой помощи гугла было выяснено, что буква «F» в модели как раз и есть ключ к разгадке — у этой модели мультиварки площадка немного Fыпуклая, это едва заметно, но вклад вносит существенный, при установке плоской кастрюльки тепло передаётся в центре, а бока начинают перегреваться, унося с собой жизнь мультиварки. Зачем? А хрен его знает, видимо, как Intel, просто создали 1151v2, чтоб новые материнки мультиварки покупали.

Я начал искать ту модель кастрюли с выпуклым дном, нашёл, заказал и тут совершенно внезапно увидел одну из моделей мультиварки под плоскую кастрюлю по той же цене в 2 тысячи вечнодеревянных, причём, в хорошем таком состоянии. Но с одним «но» — продавалась она с пометкой «глючит сенсор». Хммм, подумал я, глянул на цену и отзывы, и тараканы-евреи в моей голове сплясали кукарачу — модель RMK-CB391S, можно сковородку ставить, под новую кастрюльку подходит, отлично же! Отменил заказ кастрюли, заказал новую мультиварку, жду.

А теперь к техническим подробностям. Случай первый, со старой мультиваркой: берём старый предохранитель, смотрим номинал. Он был дополнительно обмотан негорючей изоляцией и прижат металлической пластиной.

Берём новый термостат с теми же параметрами, откусываем штатные крепления, для полного соответствия оригиналу прокладываем его той же изоляцией и прижимаем той же железякой.

И вуаля, как новенькая, греет отлично, температуру держит, не отключается. Только кастрюля старая, но как раз для этого и куплена новая мультиварка, а эта просто пусть подождёт своего часа. (Не снимал в конце проверки, только в начале, но весь цикл отработала штатно).

Итак, а теперь ко второму пациенту, включаем, и действительно, никакие сенсорные кнопки не работают. Что ж, время разбирать. После разборки и осмотра решаю подвесить на проводах и запустить, и о чудо, кнопки ожили. Хм. Закрываем сенсор слоем бумаги — работает. Два — работает. Сенсор сдался примерно на толщине двух картонных листов (точнее, одного сложенного, который был взят с упаковки от саморезов). А толщина пластика больше раза в четыре. Непорядок, надо исправлять. Осматриваем схему подробнее:

Это некий NoName контроллер сенсорной панели. То, что ноги справа и снизу тоже отмечены, как вход — это не я сошёл с ума, просто в старой мультиварке кнопок было чуть больше, и там та же самая микросхема. Итак, поищем даташит. Но гугл молчал, как партизан, неважно, на русском или на английском, и даже запросы вида «soic16 8|9|10 channel capacitive touch i2с» не привели меня к искомому. Что ж, применим логику и немного реверс-инжиниринга. +5V и земля на микросхему приходят штатно, с этим проблем нет. Сами сенсоры тоже работают, просто недалеко, стало быть, вход и выход трогать тоже бесполезно. Остаётся либо модифицировать сенсоры или корпус, либо работать с оставшимся конденсатором. Для теста я попробовал примотать к сенсору большую металлическую шайбу, но сильного прироста дальности это не дало, думаем дальше.

Принцип действия подобных кнопок следующий: микроконтроллер разряжает конденсатор, затем заряжает его (в некоторых случаях конденсатором выступает сам сенсор) и следит за временем его заряда. Когда рядом есть человек — ток утекает, время зарядки конденсатора меняется и микроконтроллер понимает, что сенсорная кнопка нажата. Выдвигаем теорию: данный чип разряжает и заряжает именно этот конденсатор (ну а зачем иначе он здесь), во время зарядки подключая его к каждому сенсору по-очереди. Выпаиваем его и подтверждаем теорию, сенсор перестал работать. Это плюс, поскольку означает, что мы на верном пути! Конденсатор имеет маркировку 2A222J, соответственно 2200пФ, тестер же показывает, что он вполне себе рабочий.

С питающим напряжением всё тоже в порядке, делаем вывод, что дело в самой микросхеме.

Но разбирать свежеотремонтированную старую мультиварку как-то не хочется, так что думаем дальше. Что-то эта схема напоминает. Ах да, Qtouch от Atmel, на который я уже натыкался в посте от @SodaEffect, когда искал даташит на NoName контроллер. (Сенсорное управление — это просто)

Перечитав этот пост, а так же официальное описание работы технологии от Atmel, приходим к выводу — для увеличения чувствительности сенсора необходимо увеличить объём конденсатора, иии. Всё.

Заказываем набор плёночных конденсаторов на 2.2, 3.3, 4.7, 6.8 нФ, каждый по два рубля, но продавец отказался продавать менее, чем на сотню, так что берём по десять каждых. Ставим первым для проверки конденсатор на 3.3 нФ.

Проверям. И ура, сенсор работает, даже через слой пластика, как задумано.

Собираем обратно и проверяем.

Конечно, возможно, что это всё временно и что в кристалле микроконтроллера уже начались необратимые изменения, которые изменили внутреннюю ёмкость второго, измеряющего конденсатора (и это только если эта схема действительно построена на базе QTouch), но что в этой жизни вечно? И к тому же, у меня есть целый набор конденсаторов побольше, так что слишком рано эта мультиварка от меня не уйдёт, ну а потом можно будет взять этот чип с любой мультиварки от Redmond с сенсором. Хотя, с учётом того, что совет «нажимайте кнопки всей подушечкой пальца» для мультиварок этой фирмы набирает аж 20+ тысяч просмотров — их инженеры просто ходят по грани, и этой мультиварке с улучшенным сенсором ещё жить и жить.

Что ж, в итоге, ремонт обеих мультиварок обошёлся в 149р (термостат) + 70р (две клеммы) + 2р (конденсатор) = 221р. (Причём, первую можно было бы и дешевле починить, поставив оригинал, но захотелось так — значит, так).

Собственно, всё, the end.

PS. Я не занимаюсь ремонтом техники профессионально, просто одно из хобби. Срукожопил для себя и своих кулинарных творений, не заказной ремонт.

PPS. Критика приветствуется, но с учётом вышеприведённого факта. И было бы интересно узнать, что всё-таки за таинственная микросхема тача без маркировки, если кто знает — напишите.

6.8K поста 39.7K подписчиков

Правила сообщества

ЕСЛИ НЕ ХОТИТЕ, ЧТОБЫ ВАС ЗАМИНУСИЛИ НЕ ПУБЛИКУЙТЕ В ЭТОМ СООБЩЕСТВЕ ПРОСЬБЫ О ПОМОЩИ В РЕМОНТЕ, ДЛЯ ЭТОГО ЕСТЬ ВТОРОЕ СООБЩЕСТВО:

Посты с просьбами о помощи в ремонте создаются в дочернем сообществе: https://pikabu.ru/community/HelpRemont

К публикации допускаются только тематические статьи с тегом «Ремонт техники».

В сообществе строго запрещено и карается баном всего две вещи:

В остальном действуют базовые правила Пикабу.

Какое-то чтивотехнопорно. Мне понравилось!

Я когда заменил термистры в своей мультиварке чуть не кончил от счастья. Отремонированную отдал сыну в общагу, хоть и мало готовит но нареканий нет.

А вот по поводу ремонта, обманул аж на 98 рублей — конденсаторов накупил на 100, а также расходы указал только 2.

ТС: Полностью чинит мультиварку подручными средствами

Я: Не могу приготовить хинкали т.к. из приложения redmond убрали рецепт для моей модели.

Помогите выбрать диод⁠ ⁠

Привет, Пикабу! Помогите, пожалуйста, выбрать диод в цепь питания заднего стеклоочистителя. Автомобиль — Приора 2172 Хэтчбек, прошлый хозяин выпаял диод с синего провода питания мотора стеклоочистителя, сгорел наверное, и спаял напрямую. Теперь при езде периодически пощёлкивает из пятой двери, как-будто на полсекунды пытается включиться задний дворник. Помогите выбрать модель и номинал диода, он нужен с двумя выводами, цилиндрический.

На синем проводе видна пайка — там должен быть диод. Потребление 4-5 Ампер, в момент пуска потребление достигает, я думаю, и 12 Ампер. Вот схема:

FarCar S300 не включается ,замена памяти eMCP.(4+64 Гб)⁠ ⁠

Мне в ремонт прислали магнитолу на АндроидеFarCar S300 , с дефектом не включается ,при подаче питания загоралась только подсветка сенсорных кнопок на лицевой панели магнитолы.
Начинаем с разборки магнитолы ,откручиваем все винты и видим материнскую плату.

Вынимаю плату из корпуса и с обратной стороны платы отпаиваю защитный экран закрывающий процессор память и т.д

И сразу отпаиваю микросхему памяти для проверки ее в программаторе Z3X.

Микросхема установленная с завода -Micron в 221 сокете ,данный производитель славится своими низкокачественными микросхемами.

Устанавливаем микросхему в колодку программатора.
Делаем детект микросхемы и получаем предсказуемый лог-память труп.

На замену ей будем ставить микросхему Samsung с маркировкой Hynix на корпусе ,как и в моем посте про Teyes Spro .

Проверяем смарт отчёт новой микросхемы.

Микросхема в прекрасном состоянии,а значит прослужит долго и безотказно .
Далее , размечаю микросхему под процессор и записываю кусок ядра прошивки.

После этого программатор можно убрать на полку.Перекатываю микросхему на свинцовую пасту.

После запайки новой микросхемы ,необходимо прошить магнитолу через USB,прошивкой от FarCar с нужной версией MCU,чтобы не получить ошибку ,как на фото ниже .
Решение с припаянным otg переходником не очень изящное ,но главное рабочее.

Прошиваю через USB нужной прошивкой ,которую мне скинул сам клиент и ошибка пропадает.

И вот результат .

Проверяю функции ,звук ,радио,wifi ,bt и т.д.
После чего магнитола отправляется клиенту СДЭКом .

Спасибо за внимание .

По вопросам замены памяти на магнитолах работающих на Android ,контакт для связи в моем профиле .

Ответ на "Заявка в лигу тупых"⁠ ⁠

Есть у меня в мастерской ноут, который управляет работой лазерного станка. Вчера этот ноут перестал заряжаться. При проверке наличия питания выходящего из адаптера выяснилось что он своё отжил и на этом его полномочия всё. При самой проверке адаптера тестером случилось загадочное рукожопное действо и выбило вводной автомат, через который питается электричеством помещение мастерской. На этом было решено закончить рабочий день и разбираться со всем этим на следующий день (сегодня), прихватив с собой ноут.

Сегодня купил новый адаптер, проверил его работоспособность прямо в магазине и помчался в мастерскую. Прибыв на место работы поставил ноут на его законное место и подключив зарядное устройство обнаружил что ноут по-прежнему не заряжается, хотя в магазине работал. Исключил все проблемы: выбитый автомат вернул на место, вилку в розетку воткнул, в мастерской электричество присутствует.

Решив что что-то не так с ноутом было решено «разбомбить» его прямо на столе в поисках причины отсутствия зарядки. Вскрыл, осмотрел, продул от пыли, заклеил давно треснувшей гнездо питания ноута, но зарядка при подключении так и не появилась. Немного приуныв решил пойти прогуляться до санфаянсового друга и как-то осмыслить происходящее. Проходя мимо лазерного станка боковым зрением заметил отсутствие наличия световой индикации на стабилизаторе напряжения через который питается станок.

И тут на меня снизашло прозрение: на выходе стабилизатора подключен «тройник», в который воткнут лазерный станок, водяной насос иииииии. мать его зарядник ноута! Оказалось что вчера после того как выбило вводной автомат, в стабилизаторе штатно сработала защита и он обесточил себя. Утром этого не заметил, так как стабилизатор обычно всегда включается при подаче питания на него. Щёлкнув выключателем стабилизатора произошло чудо — зарядка ноутбука заработала.

P.s. ну хоть ноут почистил, когда бы ещё собрался))

Ремонт после ремонта. Редкая бензопила снова будет жужжать⁠ ⁠

Вот она. Да неужели, у меня будет сразу чистая пила!

Royal einhell mks 38 /41. Ко мне попала без шины и боковой крышки. Самая частая жалоба — не жужжит. Если пробовать заводить дрелью, то пытается завестись, дым пускает из глушителя, но не работает.

Забираю в гараж и давай её ломать! Стартером не заводится, буду пробовать дрелью. С дрели, если держать газ на всю, завелась и проработала секунд 10, но очень плохо. Пробую крутить винты на карбюраторе, а с ними всё нормально, оба откручены примерно на два оборота. Меняю свечу на другую, ничего не изменилось.

Ну, значит буду делать полную диагностику. Мне, сразу показалось, что в пиле слабая компрессия. Замеряю компрессометром- 6.5 атмосфер. Не очень хорошо, но заводиться должна. Бензокосы хитачи с такой компрессией работают отлично. Далее проверяю двигатель на герметичность. Тут всё очень хорошо, давление и вакуум двигатель держит. Последним разбираю карбюратор. И тут я понимаю, что до меня пилу уже пытались сделать, причём очень давно.

Внутри всё кристально чисто, а вот лепестки не прилегают и на них нет следов работы. Обычно отпечатывается отверстие которое под лепестком. Тут новая мембрана, но уже высохла без топлива.

Эта мембрана высохла так, что я думал, она треснет от сгибания. Промываю карбюратор и ставлю новые мембраны. Прикручиваю его обратно к пиле и давай дёргать стартер! Не завелась. Давай крутить дрелью, только дым из глушителя немного пошёл, но тоже не завелась.

Твою мать! Опять пила с загадкой, всё есть а она не работает! Разбираю до последнего винтика. А внутри пилы тоже очень чисто. Думаю, может дело в поршневой, не всё можно рассмотреть через окна в цилиндре. И компрессия ещё эта слабая. Блин, и тут всё ок. Видно, что не новое, но вполне рабочее. Сальники стоят новые и кольцо новое.

Это не я чистил поршень. Предыдущий мастер постарался. Выхлоп тоже почищен. Собираю двигатель и иду шевелить извилинами.

Ага! Есть последняя идея! А как проверить момент зажигания? У меня нет стробоскопа для этого. Беру другую пилу, снимаю с неё глушитель и пытаюсь сравнивать. В пиле, которая работает, когда магнит примагничивается к катушке зажигания, поршень ещё не доходит до верхней мёртвой точки пару мм. А в этой калеке уже проходит мёртвую точку. Но как так? Шпонка, ведь, была на месте.

А оказывается, тут магнит из двух частей состоит. В середине, это запресованная втулка и она провернулась. Я не стал пробовать повернуть её на место, сделал надфилем другой паз для шпонки. Сначала попробовал бормашинкой, ерунда получается.

Новый, корявый паз готов). Зато в нужном месте. Что бы больше эта втулка не крутилась сделал стопор.

Просверлил отверстие и очень плотно вкрутил саморез. Лишнее сточил бормашиной. Этот стопор ещё и гайкой прижимается, точно не вылетит. Собираю пилу до состояния, чтобы можно было проверить, с третьего раза она завелась! Собираю окончательно и регулирую карбюратор. Так как не было боковой крышки, в деле проверить не смог. Пожужжал немного и отдал обратно хозяину.

P. S. С удовольствием сделаю вашу пилу или триммер в Гомеле. http://t.me/artemm1408

Компьютерный мастер. Часть 257. С чего всегда стоит начинать чистку и апгрейд ноутбука. ) о чем забывают рассказать мастера с ютуба. ⁠ ⁠

Совет кажется банальным, но сколько я видел ноутов, которые из-за игнорирования этой мелкой, но очень важной детали превратились в нерабочий кусок железа.

Первым делом всегда, аккуратно пластиковой лопаткой отключаем коннектор аккумулятора. Ибо если этого не сделать сразу, случайно упавший с магнитной отвертки винтик или соскочившее жало отвертки, может замкнут пару соседних дорожек и привет КЗ — может выгореть, что-то важное видеочип\мультик\хаб.

В старых ноутах аналогично:

Сначала снимаем аккумулятор, и только потом откручиваем лючок для апгрейда жесткого диска и оперативной памяти.

За идею поста спасибо пикабушнику @dmiitriiy

Быстрый ремонт пленочной клавиатуры⁠ ⁠

Итак, станок ленточнопильный по металлу BOMAR, подъем консоли не работает, тиски не зажимают и не отжимают. Пленочная клавиатура от времени и условий работы продавилась и порвалась, замыкали ее уже чем придется))). вот как это выглядело

дорожки восстанавливать не вариант, пластинки контакты утеряны. Решить проблему необходимо в кратчайшие сроки. Оторвал всю пленку, вообще все оторвал.

быстренько сделал модель панели управления в новом варианте

вырезал из металла 0.7 мм. Окрасил черным муаром. Купил две платки и 15 кнопок. Спаял, склеил. Прикрутил на место)))

Можно заметить, что отверстия под кнопки немного левее, ну что ж, такова реальность, немного убежали размеры.

на следующих фотках пленки, позже их отрисую и попробую заказать в конторе, которая занимается изготовлением пленочной клавиатуры.

Замена стекла на Samsung Galaxy Tab S7 Plus. Айпады больше не нужны)⁠ ⁠

Сегодня я расскажу о замене стекла на корейском микротелевизоре от Сам Себе Сунг. Galaxy Tab S7 PLus.

Дисплей на него заменить стоит 30-40к. А вот сколько вышло за переклейку узнаете в самом конце.

Короткое видео процесса с ним я выкладывал в предыдущем посте:

После чего в комментах образовался бунт любителей кириллицы, которые любят почитать развернутые умозаключения от человека, который просто бросает по разному кирпичи на клавиатуру и смотрит что получится.

Ну что ж, поехали)

На неделе мне принесли сразу два одинаковых планшета от разных людей но с одной целью — это были корпоративные устройства от компаний с битым стеклом и живой матрицей.

При этом матрица на этой модели оказалась на удивление крайне живучая. Даже несмотря на то что это амолед. А все за счет огромных рамок и большого места между рамой и дисплеем из-за чего при ударе матрицу не разносит в щепки, а просто немного проминает, затем она выпрямляется обратно без последствий. А теперь вспомните какой-нибудь A50 или Mi 9T, который потухнет от любого падения и заплачьте)

Вообще на рынке планшетов очень забавная тенденция нарисовывается. Большая часть проданных планшетов — это айпады. Но ни в одном айпаде нет амолед дисплея. Понятия не имею почему так. Возможно это даже хорошо, потому что порой стоимость замены дисплея на таких аппаратах с доходит до негуманных цифр, заставляя внутреннюю жабу душить с большей силой). Все планшеты яблочников с Ips матрицей, они еще её называют Retina.

А после февральских событий техника яблочников понемногу начала превращаться в тыкву. Одну большую и дорогую тыкву. Поэтому для нашей страны купертиновские поделки уже не в самом выйгрышном положении.

И им на смену приходят другие компании которые не отвернулись от нас и ждали своего часа и час этот настал. Теперь я могу сказать что техника Эппл может идти в топку и никого не призываю покупать их аппараты. На рынке все это время были планшеты от самсунг и хуавей, которые и стоят не дорого и дают возможности не сравнимые с эпплом, особенно в роли рабочих аппаратов.

Плюс теперь у всех свои экосистемы а не только у яблочников и переносить данные проще простого особенно с устройств одной фирмы. А открытость андроида дает возможность устанавливать все приложения, производители которых решили отказаться от нашей страны. И в итоге мы получаем аппараты для работы, которые покупают компании для своих сотрудников, потому что это реально удобные устройства. Тем более что на них есть нормальная гарантия в нашей стране и починить их не составит никакого труда. Привет айфон 14, который теперь не обслуживается официалами в РФ. Ростеста нет, крутитесь как хотите. Купите Дубайский айфон и он поломается через месяц? Летите в Дубай заново и сдавайте по гарантии. Короче, где покупали — туда и идите)

А если брать конкретно Tab S7 Plus, то за 50-60к славянских рупий мы получаем крутой амолед экран на 120 герц, Слот для sd карты до 1 тб, который пригодится для работы, быстрый интерфейс type-c. Оптический сканер под экраном. Ничего из вышеперечисленного, кроме type-c, на айпаде нет. Единственные минусы этого планшета: не самый сильный процессор и странная система охлаждения с кучей пластика в корпусе, который крайне неэффективно распределяет тепло. Но я не думаю что рабочими программами можно загрузить этот планшет по полной. Разве что монтаж видео в 8к 60fps для него будет не самой легкой задачей. Но для таких целей есть другие устройства.

Ладно, прекращаем трындеть. Пора вернуться к работе)

Первое почему я сделал акцент на том что дисплей амолед — У него нет подсветки, которую легко залить и испортить. Ставишь 100 градусов на сепараторе и ничего с ним не будет, в то время как подсветка на Ips дисплее больше 80 градусов пойдет волнами.

Но зачем вообще ставить температуру выше? Потому что резать проще тк клей становится мягче. Максимальная температура при которой начинает гореть и желтеть поляризатор — 120 градусов. А на 110 градусах есть риск расслоения матрицы. А оно нам не надо, так что 100 градусов хватит за глаза.

Помните как я долго выклеивал дисплей из рамы на Tab S7 FE из предыдущего поста?

Так вот в случае с амоледом я тупо наливаю бензина по краям и вытаскиваю проклейку в пару движений. Просто кайф)

И дисплей поднимается без особых усилий одной рукой)

Дальше срезаем битое стекло.

А теперь самое сложное. Амолед экраны клеятся с завода не на оптическую пленку. А на жидкий ультрафиолетовый гель. И оттереть его — не самая легкая задача. Все руки в клею и бензине обеспечены. Этот клей потом повсюду будет мерещится в кошмарах потому что ему как будто нет ни конца ни края. Ips матрицы чистить в разы проще, там клей скатывается машинкой.

Заливаем все морем бензина, берем пластиковый скребок и начинаем неистово тереть.

Затем осталось дело за малым, убрать герметик на углах, иначе будет непроклей в этом месте после пресса. Его немного и на фото почти не видно, но он выше матрицы и не даст нам заклеить нормально стекло на краях.

Выглядит голая матрица после чистки как то так.

Снизу дырка под отпечаток пальца. Система такая же как и на а50. Под дисплеем камера с минимальным фокусным расстоянием, которая через дырку в матрице снимает ваш палец. Любителям заклеивать вебку прошу взять на вооружение, можно и дисплей заклеить, там тоже камера)

Подключаем матрицу и проверяем что все работает.

Затем достаем новое стекло. Сразу проверим на качество в роли веера)

Да, ориг стекло так гнется. Оно в принципе устойчиво к деформациям и разбить его тяжелее чем вам кажется.

Самое забавное что дисплей у этой модели 12,4 дюйма, но из за того что дисплей вытянутый оса пленка подошла еле еле от айпада про 12,9 у которого диагональ больше почти на пол дюйма.

Теперь перемещаемся в антипылевую комнату и убираем все пылинки перед склейкой.

Склеиваем матрицу со стеклом в вакуумном прессе.

И достаем готовый модуль без единой пылинки под стеклом.

Теперь наносим на раму праймер. Он нужен для того чтобы двухсторонний скотч лучше приклеился к раме.

И наносим двухсторонний скотч.

Вот о чем я говорил. Зачем так много пластика в планшете? Чтобы перегрев ловить в тяжелых задачах? Крайне странное решение. Но зато корпус не деформируется при падении как на айпадах. А ещё замечу что айпады легче. Там тонкий слой металла. Но засчет того что плата сидит на этом корпусе на них очень хорошо реализовано пассивное охлаждение. А вот самсунг не подумали об этом. Но зато при падении планшет в трубочку не сворачивается, яблочные планшеты такое любят)

И финальным этапом вклеиваем дисплей в раму.

Готово, оба планшета готовы.

Идеал, возвращаем микротелевизоры довольным владельцам)

По цене вышло 10000р каждый

Отправить мне вашего потерпевшего можно Сдеком.

Всем удачных ремонтов.

А ещё недавно сделал канал на Ютубчике с короткими видео:

Интересные посты (Осторожно! Много букв):

Приглашаю всех желающих в комменты для совместного веселья)

А тем, кто напишет, что пост реклама — пришлю мемы с Саванным Шимпазе. Всем Добра)

Восстановление немецкого фонарика с цветными светофильтрами⁠ ⁠

В 70-х привезли из ГДР, красный, зеленый и синий светофильтры, мечта! Завидовали не менее чем владельцам ручек с четырьмя цветными стержнями 😉

Причем фонарик боевой, в свое время столько катакомб с ним облазили, тогда кстати и пришло понимание что лучше немного света, но чтобы был, а не много, но могущее внезапно закончится. А батарейки тогда стоили достаточно дорого для пацанов, АА не менее 15 копеек!

Фонарик решено оставить в первозданном виде, благо нашелся советский еще футляр «Светоч», превращающий непопулярные, а значит имеющиеся всегда в продаже батарейки в дефицитную батарейку! Внутри футляра пока просто аккумулятор от вейпа с проводками, кинутыми на контакты. В будущем переделаю по уму с зарядкой и т.д. А пока для пробы и так поработает.

Главная переделка в фонарике — лампочка. Время изменилось безвозвратно и потому вместо лампы накаливания уже все используют светодиодные. Есть даже для таких случаев, читал что заказывали на Ибее по примерно 10 долларов за штуку. ИМХО это как-то занадто! Не наш случай. В старых запасах обнаружились лампочки от гирлянд, нашел сгоревшую, выкинута колба, и на ее место вставлен полуваттный светодиод 8мм. Токоограничительный резистор интегрирован в саму лампу. 10 Ом даст ток где-то до 100 мА или 300-330 мВт на светодиоде. По идее можно и меньше поставить, будет ярче.

Сразу скажу что светодиод надо было ставить глубже в цоколь, стандартный отражатель фонарика почти не участвует в работе. Лампы накаливания больше вбок светят, а светодиоды наоборот, вперед. Сначала я думал резистор ставить в фонарь, но потом переделал по-быстрому внутрь лампы, так сказать временное решение

Думаю поставить два по 15 ом в паралель и вывести проводок на цоколь. Второй электрод от греха обернут в термоусадку. Я кстати немного накосячил — на цоколе у меня минус, а на центральном контакте плюс, а в фонарике получилось наоборот, длинный вывод батареи должен быть минусом, а он приходит на центральный контакт, в общем идея показала свою жизнеспособность, а остальное в процессе эксплуатации переделаем

По просьбам трудящихся добавляю фото во включенном виде. Хотя что там можно разглядеть?

В общем это скажем прямо не прожектор был даже с лампочкой на 1 Вольт, работающей от батарейки на 4,5 Вольта! А светофильтры нужны не для подсвечивания сцены в театре, а для подачи сигналов, например на железной дороге, зеленый и красный интуитивно понятно, а вот может кто из специалистов скажет зачем он? Да и из всех самый тусклый

Poco X3 Pro , короткое замыкание,замена аудиокодека ,реболл процессора⁠ ⁠

На ремонте очередной Poco X3 Pro, с дефектом не включается.Предполагая отвал CPU ,начинаем диагностику с первичного осмотра платы , после чего подключаем питание с ЛБП .
При отвале процессора и/или оперативки потребление платы от ЛБП ,после нажатия на кнопку включения обычно поднимается плавно до 60-130 мА и через несколько секунд падает в 0 .Либо поднимается до 190мА и так висит продолжительное время ,без какой либо динамики .Но в этом случае все пошло не типично ,при нажатии кнопки включения потребление поднимается буквально на секунду до 10 мА и падает в ноль ,после чего аппарат ещё какое то время вообще не реагирует на нажатие кнопки включения.
Можно предположить несколько вариантов это дохлый контроллер питания ,и короткое замыкание во вторичных цепях ,если есть короткое замыкание во вторичных цепях контроллер уходит в защиту и дальнейшего запуска не происходит.
Далее запитываем плату от USB ,с отключенным АКБ ,при этом при исправных цепях питания должны появиться напряжения 1.8v ,1.2v ,для питания основных микросхем .
Но в данном случае ,все тихо..
Отпаиваем защитный экран над процессором и памятью и берём тестер в руки .Включаем в режиме проверки диодов ,и ищем конденсаторы с низким сопротивлением .
Конечно ,факт того ,что тестер пищит при проверке некоторых конденсаторов,ещё не значит ,что есть К.З.
Спустя совсем чуть -чуть находим штук 5 конденсаторов с сопротивлением от 3 до 6 Ом в обвязке аудиокодека ,а ещё под микроскопом видим трещины в компаунде возле процессора.
При этом один из конденсаторов с низким сопротивлением как -раз по питанию 1.8v .
Можно предположить ,что причина и есть в каком -то из кондесаторов в обвязке контроллера аудио ,но тот факт ,что судя по схеме от другого аппарата с таким же контроллером ,они находятся в разных цепях,а объединяет их лишь сам контроллер WCD9340,намекает ,что дело не в кондерах.
Вот он ,на фото в красном кружке.

Зачищаем компаунд вокруг него , а имея ввиду трещины в компаунде вокруг процессора ,зачищаем его и там и снимаем с платы три микросхемы -процессор ,ОЗУ ,контроллер аудио.
Зачищаем оставшийся компаунд на плате.
Вот так выглядит посадочное место под процессор.

Для начала я снял и зачистил процессор .

Далее накатываем его

Тут все очень просто и справится любой ,так мне говорят некоторые клиенты ,да и вообще они бы и сами сделали ,да просто паяльник ведь не у всех есть . Поэтому приходиться мне этим заниматься. Ну ладно ,не об этом.
Со снятым аудиокодеком сопротивление на кондесаторах приходит в норму ,но самое главное оно приходит в норму по линии питания 1.8v .
Теперь ,нужно выяснить живы ли процессор и память ,для этого запаиваем процессор .

Сразу после этого я контролирую посадку процессора по некоторым контрольным точкам ,по падению напряжений в режиме диодной проверки ,на разъемах камер и т.д.Ну и конечно по сопротивлению на линии 1.2v питания процессора .
Тут все ОК!
Значит можно ,запитать плату от USB и получить port 9008 ,при подключении к ПК.
Далее зачищаю оперативку

При этом хорошенько пропаиваю все серые пятаки до блеска.Накатываю оперативку и сразу ставлю на плату.

Пробуем включить аппарат, он включается и висит на заставке MIUI .Это нормальное поведение для этой платформы,при включении происходит опрос по шине i2c , не получая ответа от аудиокодека,система зависает и не прогружается дальше.
Запаиваем новый кодек на заводские шары .

Проверяем его обвязку мультиметром ,все ок!
Аппарат включается ,звуки есть ,все функции работают.
Итог : от падения появилась микротрещина в аудиокодеке (которая выполнена в стеклянном корпусе) он упал в К.З почти по всем линиям ,по которым только мог.Процессор также был в отвале (об этом красноречиво говорят трещины в его компаунде и обилие черно-серых пятаков под ним).
Кодек новый ,процессор на свинцовом припое, звонкая монета в кармане .

Спасибо за внимание .
По вопросам ремонта ,ссылка для связи со мной в моем профиле .

Мультиварка не включается и не горит дисплей

Строительство

Купив нового кухонного помощника в виде мультиварки, люди чаще всего не задумываются о том, что она сможет когда-нибудь сломаться. И только тогда возникают вопросы, что делать, если не работает почему-то мультиварка, как исправить. Эта статья расскажет об основных частых неисправностях этих приборов, способах их исправления, причинах возникновения и правилах эксплуатации.

Принцип работы домашней мультиварки

Чтобы починить любой прибор, нужно знать принцип его работы, как он устроен. Мультиварка не исключение. Любая из моделей этих устройств содержит в себе два датчика, от которых зависит направление их работы. К самим датчикам подсоединено несколько проводов, которые связывают их с программной платой (специальной микросхемой), находящейся обычно под панелью управления. Если такая индикационная панель не светится, это может означать, что блок питания неисправен или не подключен.

Важно. И хотя мультиварки могут быть под сенсорным или механическим управлением, что не влияет на качество их работы, выход из строя блока питания, бывает частой причиной неисправности этих приборов.

Внутри памяти самой микросхемы производителями заложены:

• показания необходимых температур;
• временные отрезки приготовления кулинарных рецептов поэтапно;
• действия по управлению ТЭНом.

Если рассмотреть функции датчиков, позволяющих составлять для прибора алгоритм его действия то:

• На главной кнопке первого датчика прибора, с обратной стороны, можно увидеть терморезистор, который чаще всего требует бережного отношения специалистов сервисных служб.
• Второй датчик обычно располагается внутри крышки питания, который тоже без специалистов сервисных ремонтных служб лучше не трогать, пытаясь найти неисправность.
• Сенсоры этих датчиков соединены с проводами клемм от платы управления с набором микросхем, находящейся под ними. Если индикационная панель не светится, то велика вероятность неисправности блока питания.
• Один из проводов блока питания ведет к управляющему реле, который подает сигнал ТЭНу, включая или выключая его. Другой, ведущий к якорю реле, не дает контактам превысить напряжение и замыкает цепь ТЭНа.
• Счетчиками управляющей платы подсчитывается общее число нажатий на панели управления, согласно которому программа выбирает те или иные сведения для своей работы.

Мультиварка не включается: причины и решения

Изучая вопрос, почему мультиварка не включается, перестает готовить, что делать в таких случаях, нужно обратить внимание на причины возникновения неисправностей. Причины эти могут быть самого разнообразного характера и свойства.

Проверка вставлена ли вилка в розетку

Если не включается домашняя мультиварка, не стоит сразу впадать в панику. Причина может быть самая банальная — неправильно подсоединили к сети или просто забыли включить вилку в розетку. Часто бывает накануне после очередной готовки, вилку отсоединяют от сети (возможно розетка понадобилась для другого прибора).

Некорректная эксплуатация

Перед первым включением мультиварки нужно обязательно детально изучить инструкцию по ее эксплуатации. Потому что даже такие простые действия, как неверное подключение или неправильная установка чаши, могут стать причиной некорректной работы прибора. Устройство при обнаружении некорректных действий может:

• сбрасывать настройки;
• не реагировать на команды;
• подавать звуковые сигналы;
• показывать на дисплее коды ошибок;
• переключать самостоятельно режимы.

Иногда бывает достаточно отключить устройство, проверить правильность установки чаши, снова включить и устройство благополучно заработает. Но бывают причины некорректной работы прибора, имеющие более сложный характер, например:

• определение устройством наличия поломок, вследствие чего срабатывают его защитные функции;
• неправильная эксплуатация, чаша не подходит к прибору или неверно вставлена;
• попадание сыпучих или жидких продуктов внутрь механизма;
• несоблюдение установленных температурных режимов между различными типами готовки (если работал режим «жарка», то при переходе на «варка», устройству необходимо остыть), в противном случае включится защита от перегрева;
• при режиме варки или тушения необходима подача пара, даже если по рецептуре вода не требуется, ее необходимо добавить (хоть немного) для создания пара, иначе опять будет включаться защита от перегрева;
• несоблюдение пропорций входящих в рецепт продуктов, засорение клапана, регулирующего давление, также может стать причиной некорректной работы мультиварки.

Низкое напряжение электросети или его отсутствие

Если мультиварка не греет, то часто причины этого зависят от перепадов напряжения в сети. Устройство может выдавать ошибку некорректной работы или просто не включаться по причине отсутствия напряжения. Нужно проверить наличие света в квартире, дождаться его подачи.

Проблемы проводки

Проводка для мультиварки обычно рассчитана на небольшую мощность (не более 3,5 кВт). Если сама проводка исправна, а прибор не работает, проблему нужно искать в другом месте. Но если в сети скачущее напряжение, то проводка устройства может выдать на дисплей ошибку под соответствующим номером (все коды ошибок указаны обычно в инструкции).

Поломка терморегулятора

Скачки напряжения почти всегда оказывают негативное влияние на работу предохранителей, которые могут в результате перегореть. Если это случилось, достаточно заменить перегоревший предохранитель. Для этого:

• открыть внутренности мультиварки;
• найти нагреватель;
• разобрав кнопку, можно увидеть два цветных провода, рядом с которыми под специальной изоляционной трубкой расположен предохранитель;
• вырезать кусачками перегоревший предохранитель, вставить новый элемент.

Возникла ошибка

При возникновении неисправности на экране дисплея обычно появляются какие-то цифры, буквы. Это прибор так выдает код ошибки. Зная его расшифровку можно разобраться в произошедшей неисправности.

Значения всех кодов обычно знают специалисты ремонтных и сервисных служб. Некоторые, самые распространенные часто указываются в инструкции к прибору, например:

1. Е0, указывает на обрыв провода температурного датчика, или не закрывается крышка из-за нарушения укладки силиконового уплотнителя;
2. Е1, внутрь возможно попала влага, вышел из строя нагревательный ТЭН, или засорены контакты реле;
3. Е2, замыкание температурного датчика или обрыв проводов;
4. Е3, попадание вовнутрь влаги, обрыв провода температурного датчика или отсутствие чаши;
5. Е4, засорился датчик давления, найдена неисправность микросхемы;
6. Е5, система отключается автоматически при перегреве.

Сломалась микросхема

Часто найти решение проблемы с неисправностью прибора помогает очищение контактов термореле, которое отвечает за нагрев чаши. Добрать до него довольно сложно, придется разбирать все устройство, найти его, разжать контакты и хорошо почистить наждачной бумагой.

Если появляется код ошибки микросхем, нужно внимательно их изучить, осмотреть. Можно при этом увидеть такие неполадки как:

• почернение резисторов;
• вздутие конденсаторов;
• отслоение дорожек;
• нарушение швов пайки;
• образование нагара.

Если что-то из этого списка обнаруживается, то нужно заняться ремонтом или заменой соответствующих деталей, восстановить пайкой дорожки на микросхемах.

Загрязненные контакты

Контакты устройства часто окисляются, это может произойти от попадания внутрь кипящей жидкости при неправильной или увеличенной загрузке чаши. Мультиварка не включается часто из-за этой причины. Чтобы почистить окислившиеся контакты, нужно разобрать прибор, отвинтив на нижней крышке винты. Очистить контакты от грязи, остатков жира смоченной в спирте мягкой щеточкой, зачистить наждачной бумагой.

Проблемы с таймером

Таймер в мультиварке служит для отсчета времени приготовления пищи, а также для отсрочки начала готовки. Корректная работа часов прибора нарушается если:

• таймер отказывается работать на некоторых режимах приготовления еды;
• не работает таймер для функции отложенного запуска.

Здесь нужно учесть, что таймер как правило, начинает свой отсчет при достижении определенной температуры внутри чаши. Рекомендуется крышку мультиварки закрыть, подождать минут 15-20, пока чаша не нагреется и только тогда загружать ее продуктами.

Внимание. Если таймер перестает работать, особенно после первой эксплуатации прибора, лучше всего обратиться к специалисту.

Проблемы с крышкой

Наличие выходящего пара из прибора не через клапан, а частично и из-под крышки устройства, говорит о том, что сломан замок или нарушена герметизация крышки, то есть износился силиконовый уплотнитель. Сама мультиварка может работать как обычно, но «мультиварка-скороварка» никакого режима, кроме «жарки», включать не сможет.

Уплотнитель требуется в обязательном порядке заменить, обратившись в мастерскую или самостоятельно, заказав его у производителя. Если сломан замок, то эту проблему могут решить только в сервисном центре.

Другие причины неисправности мультиварки

К менее распространенным причинам возникновения неисправностей устройства и его отключению относят:

1. Неправильный выбор программы готовки. Каждому блюду соответствует определенная программа, если ее задавать неверно, результата не будет.
2. Засорение специального клапана, предназначенного для вывода пара. Скапливающийся внутри пар может перегревать прибор.
3. Деформирование чаши, большей частью, являющееся заводским браком. Ремонт производится, как правило, по гарантийному талону.
4. Неисправность термодатчика, влияющего на реальные температурные показатели. Переданные неверно, они могут способствовать перегреву чаши, отключению отсчета времени.
5. Преждевременное отключение, часто происходящее по причине чрезмерной загрузки чаши, недостаточное количество жидкости или установки неправильного режима готовки.
6. При перегреве чаши, срабатывающий температурный датчик дает сигнал ТЭНу, нагрев прекращается, готовка останавливается, а на дисплее высвечивается код ошибки.

Часто почему-то мультиварка отключается раньше запрограммированного времени, идет прерывание процесса нагревания, и отключение прибора раньше времени. Это происходит:

• если в нагревательный элемент попадает влага или сыпучие продукты;
• при неправильно выставленной температуре приготовления конкретного продукта;
• в случае пригорания на дне чаши;
• засорение клапана давления, который находится в крышке прибора;
• при заводском браке в температурном датчике;
• если чаша деформирована, и приготавливаемая пища соприкасается с нагревательным элементом.

Правила эксплуатации мультиварки

Каждая инструкция к прибору содержит обязательно определенные правила, такие, например, как:

• устанавливать устройство нужно только на твердую ровную плоскость;
• включать прибор только в розетку, имеющую заземление;
• перед тем как включить, обязательно проверить герметичность закрытой крышки;
• после каждой готовки чашу необходимо тщательно помыть, высушить или протереть насухо полотенцем;
• крышку и находящийся в ней клапан давления также нужно хорошо вымыть и насухо вытереть.

В каком случае обращаться в сервисный центр?

При возникновении любых случаев отключения прибора или некорректной его работы необходимо сначала все поэтапно проверить, начиная от правильности включения и до обнаружения пригорелой пищи или загрязненных контактов. Пользоваться мультиваркой нужно, сверяя все свои действия с инструкцией по эксплуатации.

Многие неисправности, типа загрязненных или окислившихся контактов, под силу устранить самостоятельно.

Внимание. Если не работает мультиварка, не устанавливается нужный режим готовки или она самостоятельно отключается, прежде чем решать, что делать, необходимо сразу отключить прибор от сети.

Прежде чем обращаться в сервисный центр, желательно проделать ряд манипуляций:

• отключить прибор и попробовать включить в другую розетку (если дело в неисправной розетке, устройство заработает);
• проверить все провода на наличие повреждений или может где-то провод отошел;
• сверьтесь с инструкцией, действительно ли вы все делаете правильно;
• попробовать освободить мультиварку, вымыть, тщательно высушить или протереть насухо полотенцем.

Если все эти манипуляции не помогли работе прибора, тогда нужно обратиться в сервисный центр. Но при этом помнить, что если устройство находится на гарантии, мастерская может отказать в бесплатном обслуживании и ремонте, если устройство дома самостоятельно вскрывали.

При первом знакомстве с прибором может показаться, что мультиварка по техническим причинам не включается. Конечно, бытовая техника даже от проверенных производителей выходит из строя. Но большинство проблем решаемы без привлечения специалистов.

Мультиварка перестала работать и больше не включается –причины и ремонт своими руками

Прежде чем винить производителя в поломке, стоит проанализировать ситуацию. Возможно, вы просто не знаете всех тонкостей работы прибора. Необходимо также вспомнить, что произошло в момент последнего его включения.

Возможные причины

Итак, вы достали новую мультиварку из коробки, загрузили продукты, и пытаетесь ее запустить. Но она почему-то не хочет включаться. Устранить неполадку в этом случае несложно: скорее всего, вы всего лишь неправильно установили чашу или перегрузили ее продуктами выше деления (см. фото). Емкость необходимо достать и установить заново. Проверить необходимо и степень загрузки прибора.

Подобная проблема может также возникнуть при:

• неправильно заданном режиме приготовления: для каждого вида блюд требуется определенная температура; при его нарушении срабатывает защита от перегревания;

• чрезмерной загрузке продуктов выше уровня делений, расположенных в верхней части чаши и, как следствие, попадании избытка кипящей жидкости на нагревательный элемент;

Загрузка мультиварки выше уровня последней метки недопустима

• недостатке жидкости: чаша в этом случае перегревается, датчик тут же срабатывает и отключает прибор;

• низком напряжении электросети или отсутствии электричества;
• загрязнении контактов при попадании кусочков пищи: их необходимо зачистить;
• засоре клапана давления, встроенного в крышку мультиварки: в этом случае его достаточно просто промыть;
• деформации чаши: этот дефект хорошо заметен даже внешне;
• заводском браке датчика температур: последние две проблемы встречаются нечасто, но все же и они могут быть.

Такие дефекты как сгоревшая микросхема или выход из строя термодатчика встречаются реже. Разобраться сами без наличия специальных знаний в этом случае вы не сможете – необходимо будет обратиться в сервисный центр.

Важно! Не забывайте, что самостоятельном вскрытии изделия, находящегося на гарантии, мастерская имеет право отказаться производить бесплатное обслуживание и ремонт.

После выбора режима приготовления не забудьте нажать кнопку «Старт»

Правильная эксплуатация

Часто пользователям кажется, что мультиварка отключается раньше времени. Причина этого очень часто кроется лишь в нарушении правил эксплуатации. Так, прерывание нагрева раньше установленного времени может возникнуть при:

• попадания на нагревательный элемент сыпучих продуктов или влаги;

На нагревательный элемент не должны попадать влага или частицы продуктов

• неверно выставленной для данного продукта температуры приготовления; в этом случае также возможно срабатывание встроенной защиты от перегрева;
• пригорании дна чаши;
• превышении заданной температуры из-за засора клапана давления, находящегося в крышке мультиварки (его необходимо достать и прочистить);
• заводском браке датчика температур: подобная проблема возникает нечасто, но и она вполне возможна;
• дефекте чаши, из-за которого пища попадает на нагревательный элемент.

Для того, чтобы мультиварка прослужила долго, стоит запомнить основные правила ее эксплуатации:

• устанавливают ее на ровную твердую поверхность;
• подсоединяют прибор в исправную розетку с заземлением;
• перед включением следует убедиться, что крышка закрыта плотно;
• после мытья чаши ее необходимо обязательно просушить или вытереть насухо; ставить мокрую посуду на плиту мультиварки запрещено;

• клапан давления, находящийся в крышке прибора, также не просто протирают сухой тряпкой, а тщательно промывают.

Паровой клапан, встроенный в крышку, требует обязательной очистки

Дополнительные причины, по которым устройство не включится

Часто пользователей приводит в недоумение неработающий таймер, ведущий учет времени приготовления блюд. Причин этому может быть несколько:

• неплотно закрытая крышка: счетчик времени начинает работу только по достижении прибором определенной температуры, через щель же в крышке тепло быстро улетучивается, не давая нагревательному элементу прогреться, в этом случае таймер будет оставаться неактивным;
• сбой заводских настроек;
• ошибка системы автоматического управления;
• выход из строя датчика управления.

Совет! Для того, чтобы исключить вероятность сбоя электроники, необходимо обнулить настройки, а затем вновь включить мультиварку. Возможно, это поможет решить проблему.

Мультиварка начнет отсчет времени только при плотно закрытой крышке

Инструкция по ремонту прибора на дому

В большинстве случаев разобраться, почему мультиварка отказывается работать, вы сможете и сами. Но, прежде чем приступить к ее разбору, стоит обратить внимание на код ошибки, выводимый на дисплей. Подробный список таких кодов обязательно есть в инструкции. Их изучение позволит вам значительно сэкономить время и нервы – производитель всегда указывает способы устранения каждой из таких ошибок.

К примеру, код Е5 означает, что отключение связано с автоматической защитой от перегрева. Скорее всего, в емкости всего лишь недостаточно жидкости. Но эта же ошибка может свидетельствовать и о перегорании датчика температур. Наличие ошибок Е1 и Е2 говорит о попадании влаги или сыпучих продуктов внутрь прибора или проблемами с термореле.

Ошибка Е4 более серьезна – она означает поломку электронной платы. Хотя причина может крыться и в засоре датчика давления. Лишь после тщательного изучения инструкции и кодов ошибок стоит приступать непосредственно к ремонту.

Замена термопредохранителя

Если дисплей не загорается, и мультиварка не включается, вначале следует убедиться в исправности сетевого шнура. Часто отсутствие питания связано и с непрочным соединением с разъемом – штекер должен вставляться туда плотно, до упора.

Если шнур в порядке, стоит проверить термопредохранитель – возможно, он перегорел. Как утверждают работники сервисных служб, 50% всех поломок связано именно с этой проблемой. Устранить ее можно самостоятельно, без помощи специалистов.

С виду эта деталь выглядит как небольшой металлический цилиндр. Ее основное предназначение – защита устройства от перегрева. При нагреве термопредохранителя до температуры 170°С он разрывает электрическую цепь, и мультиварка прекращает работу.

Для замены этой детали необходимо отключить мультиварку от сети, разобрать прибор (сняв нижнюю крышку) и найти черный или красный провод. В него впаян термопредохранитель, защищенный сверху изоляционной трубкой из полихлорвинила. Эту трубку необходимо сдвинуть и проверить щупом сопротивление – оно должно равняться нулю.

Если щупа под рукой нет, провода можно на время соединить без термопредохранителя. Если мультиварка заработала – проблема найдена. Для замены сгоревшего термопредохранителя необходимо срезать кусачками перегоревшую деталь и вставить новую, соединив ее с проводом с помощью клипс. Так как эта деталь неполярна, ее можно устанавливать в любом направлении.

Термопредохранитель впаивается в красный или черный провод

Окисление контактов

Появление на дисплее ошибки Е4 скорее всего означает, что произошло окисление контактов. Это часто происходит при избыточной загрузке мультиварки, когда кипящая жидкость попадает внутрь прибора. Мультиварка в результате может просто отказаться работать.

Для поиска окисленных контактов необходимо ее разобрать, открутив винты на нижней крышке и отсоединив шлейф, соединяющий блок питания и плату. При обнаружении загрязнений и остатков жира на платах их аккуратно очищают мягкой щеткой, смоченной в спирте. Загрязненные контакты зачищают наждачкой или металлической щеткой.

При неисправности мультиварки проверьте, не окислились ли контакты

Проверка терморезисторов

Термосопротивления (терморезисторы) в этом приборе соединены с блоком управления черным и белым разъемами. Белый разъем (от него отходят синие провода) связан с терморезистором, расположенным в крышке прибора. Черный с белыми проводами соединен с резистором, находящимся в стакане дна.

Если после проверки щупом мультиметра обнаружено, что термосопротивление равно нулю или бесконечности, оно требует замены. Их номинал у каждого производителя может быть разным – его необходимо уточнить. К примеру, в приборе Redmond RMC-M23 он равен 50 кОм. В других моделях он может быть иным.

Тестирование тэна

Тэн (трубчатый нагреватель) в мультиварке выходят из строя нечасто. Если есть подозрение в его неисправности, его прозванивают мультиметром или стрелочным тестером. Можно использовать и индикатор фазы.

Сопротивление спирали в разных моделях мультиварок может отличаться – это зависит от мощности прибора. При оборванной спирали или коротком замыкании тэна вместо реального сопротивления мультиметр покажет значение «1» (бесконечность). Эксплуатация прибора в этом случае будет невозможна – потребуется замена тэна.

Проверить работу тэна можно и последовательным подключением его в схему с обычной лампочкой, рассчитанной на 220 В. К одному концу вилки со шнуром в этом случае присоединяется тэн, а к другому – любая лампочка. Если она загорелась – нагревательный элемент исправен. Если же нет – он требует замены.

Замена термодатчика

Эта поломка относится к достаточно распространенным причинам выхода из строя мультиварки. Так как термодатчик расположен в крышке прибора, при ее открытии-закрытии тонкий проводок часто обламывается. В результате на дисплее появляется ошибка Е1 (неисправность нагревательного элемента).

Чтобы добраться до термодатчика, необходимо:

• снять крышку и раскрутить ее;
• освободить датчик от фольгированного скотча;
• найти разъем подключения датчика и разъединить его; если соединение паяное, его понадобится оборвать;
• заменить многожильные провода аналогичными по длине и сечению; стеклотканые найти сложнее фторопластовых, но чехол вполне можно снять и со старого провода; приобрести необходимо и обжимные элементы для крепления;
• зачистить провода ножом (фторопласт оплавить невозможно);
• соединить новые провода с концами термодатчика с помощью клемм, обжав их;
• изолировать соединение силиконовыми трубками (можно использовать старые);
• подсоединить термодатчик к плате управления;
• закрутить болты на крышке;
• проверить работу мультиварки.

Последние вопросы

Мультиварки BRAND 502

Отключилась в процессе приготовления и больше не включается, дисплей не светится, звуков не издает, что делать?

Импульс-сервис в Краснодаре 13.03.2019 17:59

Проверяйте цепи питания мультиварки с помощью измерительных приборов.

КиТ-сервис на Большой Нижегородской 71 13.03.2019 19:07

Возможно вышли из строя предохранители или влага попала на плату. Нужно разбирать, смотреть

Красный робот на Чайковского, 50 13.03.2019 21:57

Здравствуйте. Нужно вскрывать и проверять с использованием приборов. Проблема может быть в плате управления, в модуле питания. Точнее покажет диагностика.

Просто Сервис на Ямашева 14.03.2019 12:52

Добрый день! Возможно попала влага. Неисправна плата управления, либо блок питания. Требуется диагностика в СЦ.

1-ая Единая Ремонтная Служба 21.05.2019 16:33

Одной из причин, почему мультиварка не включается и не горит дисплей, может быть засорение контактов из-за попадания продуктов вне чаши внутри изделия. Обязательно нужно защитить контакты, вытереть поверхность насухо и, зафиксировав чашу, включить снова. Также нужно проверять термопредохранитель и плату