Как разметить стену, чтобы повесить полочки?
Сережка уехал в Стокгольм (по проекту), а я вовсю развлекаюсь с приведением дома в порядок путем изготовления и навешивания полочек :))))
Вот, к примеру, полочка с таким кронштейном, в котором отверстие для крепежа — насквозь:
Сложного ничего нет: приложил полчку в нужном месте к стене, выровнял, отметил шилом центр отверстия.
А вот если у полочки кронштейны вот такие:
Попасть нужно точно, иначе полочка не «сядет»!
С подобными штуками я уже сталкивалась не раз и чего только не предпринимала — все оказывалось не так уж удобно, и, что главное, страдала точность. Но не так давно мне пришла в голову неплохая, КМК, идея, которой и хочу поделиться.
Возможно, я попросту «изобрела велосипед», однако, думаю, многом это будет полезно 🙂
Во-первых и в-главных, обзавестись рулончиком малярного скотча, очень желательно, широкого:
Обычный скотч не подойдет, поскольку есть риск снять краску со стены. А уж к обоям он прилипнет намертво! (кстати, прежде, чем идти дальше, посмотрите, насколько хорошо малярный скотч отлепляется от обоев — я не знаю, у меня стены — крашеные).
Отрываем кусочек скотча и делаем из него подобие колечка клеевой стороной наружу:
Это колечко прилепливаем с тыльной стороны на кронштейн, на металлический держатель (не знаю, как он правильно называется!)
Берем шило и делаем отверстие, но не в широкой части металлической штуки, а в узкой, там, где будет находиться головка шурупа, когда повесим полку. Вращая шилом, расширяем отверстие в скотче:
.
Проделав то же со вторым (третьим, четвертым и т.д.) кронштейном, несем полочку к стене, прикладываем в нужном месте, не забывая об уровне:
Удерживая полочку в нужном положении (тут помощник не помешал бы, но справиться можно и в одиночку), прилепливаем пальцами «хвостики» колечка к стене:
Отнимаем полочку от стены. На ней остается сплющенное колечко скотча:
Вставляем в отверстие карандаш и стараемся обвести отверстие по контуру, можно для верности пройтись несколько раз:
Убираем скотч. Кривоватенько, конечно, получилось, но все же довольно четко, и совсем несложно определить центр этого пятна и отметить его шилом:
Проверяем, нет ли поблизости токоведущих проводов (впрочем, это стоило бы сделать раньше, перед тем, как планировать что-то повесить на стену 🙂
Но я стену уже проверяла 🙂
Итак, ничего не горит и не звенит:
Все электричество проходит значительно ниже:
Далее — вешаем «волшебный мешочек» (идея не моя, но обалденно удобная штука) и сверлим 🙂
Как просверлить отверстие в стене навстречу, с двух сторон стены?
Как просверлить навстречу и попасть, то есть не промахнуться.
В начале нужно определиться с материалом изготовления стены.
Если это панельный дом стены бетонные, то вряд ли получится просверлить отверстие навстречу друг другу.
В составе бетона крупный наполнитель (щебень) а так же стена армируется, сверло уйдёт вы сторону или из-за наполнителя, или из-за арматуры.
Если нужно сквозное отверстие, то лучше приобрести бур (а бетон сверлится перфоратором в режиме "сверление с ударом) нужной длины.
У меня есть вот такой
Но если нужно сверлить навстречу, то всё зависит от качественной разметки.
Нужна рулетка и лучше с цифровым табло, или обычная рулетка, но с не стёршимися рисками (от риски до риски мм).
Далее нужны "маяки", то есть ориентиры.
Чаще всего я беру за ориентир потолок и угол стены.
Но это при условии что потолки в одном уровне с 2 сторон стены.
Размечаем первое отверстие, тут просто разметка в нужном Вам месте.
Далее снимаем размер от потолка и до отметки.
Переходим на противоположную сторону стены, откладываем этот размер (потолок, метка) и проводим горизонтальную линию по уровню.
Возвращаемся к первой отместки и снимаем расстояние от угла до риски.
И этот размер откладываем с противоположной стены, риска на горизонтальной линии, проведённой ранее.
Всё, керним и начинаем сверлить стену, в зависимости от материала стены сверлить нужно с ударом, или без удара.
В начале 50% глубины отверстия проходим с одной стороны стены, далее переходим на противоположную сторону стены и досверливаем отверстие.
Дрель (или перфоратор) держим под прямым углом к поверхности.
Периодически достаём сверло (или бур) из отверстия и охлаждаем его.
Если разметку сделали правильно, то отверстия совпадут.
Для сверления отверстий с двух сторон в первую очередь нужно сделать разметку с двух сторон стены. Сначала нужно найти точки отсчета. Так как углы, проемы дверей и окон делают с помощью отвесов, а полы, потолки сделаны горизонтально, то от них и надо делать разметку. Надо убедиться, что все строения выполнены идентично с двух сторон стены. Теперь выбираем две точки отсчета с одной стороны и две точки отсчета с другой стороны. Можно взять и три точки отсчета. Берем точку сверления в стене. От этой точки снимаем размер до проема двери и размер до потолка. С другой стороны стены отмеряем эти размеры от проема двери и от потолка, отмечаем место сверления с другой стороны стены. Можно проверить взяв другие точки отсчета. Начинаем сверлить с одной стороны потом с другой, при этом перфоратор держим строго по направлению стараясь не отклонятся в разные стороны. У меня при сверлении стены в кирпич диаметром сверла в 10 мм отклонения были до половины диаметра отверстия. Надо понимать, что чем толще стена тем больше ошибки при сверлении. Выдерживать перфоратор ровно вручную почти невозможно и к тому же при попадании камешков сверло будет уходить в сторону. Такой метод сверления приходится делать при отсутствии длинного сверла
Урок 5: Создание идеальных отверстий
Делать отверстия несложно, но, зная несколько трюков, можно значительно улучшить качество работы. В этом уроке мы рассмотрим методы сверления малых и больших отверстий.
Сначала вам будет казаться, что что-то при работе идет не так. То сверло будто шатается, то отверстия неровные… В конце этого урока вы разберетесь в ограничениях инструментов, поймете принципы работы оснастки и научитесь хорошо сверлить.
Этот фундаментальный навык пригодится при работе над каждым изделием. Для урока нам нужен шуруповерт и сверла.
В конце мы закрепим знания на практике, сделав такую вазу.
Обороты и скорость
Вы, возможно, заметили, что большая часть шуруповертов имеет дополнительные опции: настройку оборотов и регулятор скорости. Сейчас узнаете, как с этим работать.
Настраиваем обороты
На патронах шуруповертов есть кольцо с числами. Они и позволяют выбрать нужное количество оборотов. Чем большее значение вы выберете, тем сильнее будет сопротивление поверхности. Если не знаете, насколько тверда ваша заготовка, сначала установите маленькое число оборотов.
Выбираем скорость
В большинстве шуруповертов скорость регулируется силой нажатия на курок. Но также это можно сделать на переключателе, который показан на фото ниже.
Сверла и биты для них
Сверла могут не только делать отверстия, но и закручивать саморезы. Давайте заострим внимание на этих особенностях.
Сверла
Винтовое сверло. Может быть разного размера, длины и модификации. Такие сверла бывают обычными и трехточечными.
Перьевое сверло. Используется для сверления отверстий большого диаметра. Наконечник помогает удерживать сверло в нужном месте.
Сверло Форстнера. Создает углубления под петли. Идеально для вживления дюбелей. Имеет разные размеры.
Корончатое сверло. Позволяет делать отверстия большого диаметра. Не дает опилкам выпасть на пол или землю.
Зенковка. Используется для создания конического отверстия.
Шлицевая бита (плоская). Бывает нескольких типоразмеров. Измеряется в миллиметрах по ширине наконечника.
Квадратная бита. Тоже бывает нескольких типоразмеров. Незаменима при редких «шляпках» саморезов.
Крестовая бита. Одна из самых популярных насадок. Преимущество в том, что она может завинтить «шляпку» слегка большего или меньшего размера.
Шестигранная бита. Используется редко, но незаменима при соответствующих «шляпках». Например, при сборке мебели из IKEA.
Биты нужны для вкручивания саморезов, болтов и других винтовых изделий. У них много разновидностей под разные «шляпки», а мы рассмотрели лишь несколько образцов для шуруповерта. На рынке можно встретить десятки разновидностей бит с разными длинами и толщинами.
Сколы
Во время сверления можно обнаружить неровное выходное отверстие в древесине, которое разрушает хороший материал. Такой брак называется сколом.
Скол образуется, оттого что в процессе вы больше давите, чем сверлите. В результате волокна просто отрываются от заготовки. Самый простой способ предотвратить это — положить подкладку, о которой мы говорили в первом уроке.
Направляющие отверстия
Чтобы сверление было проще, а результат — точнее, сделайте направляющее отверстие. Для этого с помощью тонкого сверла пробурите небольшое углубление в месте, где будете сверлить. Это позволит направить биту нужного размера в правильном направлении.
Прямое сверление
Малейший наклон при сверлении может привести к тому, что на выходе отверстие получится не там, где вам нужно. Частично этого можно избежать благодаря направляющему отверстию. А еще для идеально ровного сверления рекомендуем использовать брусок с прямым углом в торце.
Сначала сделайте прямой квадратный отрезок на бруске дерева благодаря полученным в первом уроке навыкам и используйте при сверлении.
Теперь просверлите направляющее отверстие, вставьте в него сверло нужного размера и возьмите обрезанный брусок. Положите его максимально близко, чтобы избежать наклона сверла, и приступайте к созданию отверстия.
Подробная иллюстрация — на рисунке выше.
Как сверлить до нужной глубины
Бывают случаи, когда отверстие не должно быть сквозным. Чтобы высверлить именно столько древесины, сколько вам нужно, сделайте следующее. Отмерьте на сверле длину отверстия и намотайте на него изоленту в нужной точке. Теперь сверлите, пока сверло не войдет в древесину до уровня изоленты.
Практическое занятие: Создаем вазу с идеальными отверстиями
Давайте сделаем оригинальную вазу, применяя методы сверления, о которых мы узнали выше.
Корончатое сверло Бруски древесины Три стеклянные бутылки одинакового размера
На рисунке ниже — примерная схема того, как будет выглядеть наша ваза. Мы не детализировали дизайн, чтобы при работе можно было внести изменения.
Начнем с измерения бутылок. Обращаем внимание на их высоту, диаметр горлышек и доньев. Теперь разместите бутылки в ряд на одинаковом расстоянии и измерьте общую длину вашей «композиции».
Далее размечаем на доске места для распила и благодаря знаниям из урока №1 режем доску до нужной длины и ширины.
Верхняя часть разделена на секции, центральные точки каждой секции отмечены
Измеряем верхнюю часть и разделяем ее на три секции. После этого в каждой секции рисуем диагональные линии от одного угла до другого. Это нужно сделать, чтобы найти центр. Зачем? Читайте ниже.
Сверлим отверстие под горлышко бутылки
Чтобы сделать отверстие под горлышко бутылки, мы используем корончатое сверло. В ядре располагается обычное сверло, которым вы сделаете направляющее отверстие. Изучите видео ниже, чтобы понять, как пользоваться этим элементом.
Теперь кладем заготовку на подкладку, чтобы случайно не испортить верстак, и приступаем к созданию широкого отверстия. Разделим процесс на две этапа. Сначала просверлите заготовку до половины толщины и достаньте сверло из заготовки. На втором заходе слегка надавите на шуруповерт. Это позволит достать из заготовки образовавшуюся деревянную «пробку».
Подробно этот процесс показан на видео ниже.
Проверяем размеры деталей
После сверления отверстий самое время сложить детали будущей вазы вместе, чтобы проверить правильность расчетов. Если вы все правильно рассчитали, все элементы будут лежать ровно друг на друге.
На фото выше все получилось.
Сверлим отверстия под саморезы
Чтобы сложить составляющие вместе, нужно просверлить отверстия под саморезы. Так вы не повредите заготовку, а завинчивать будет проще.
Для скрепления выберите саморезы на ⅓ длиннее толщины вашей заготовки. Сверло должно быть такой же толщины, что и саморез.
Теперь сверлим тонкое отверстие под углом 90° и только при наличии черновой поверхности под заготовкой.
Чтобы шляпка самореза не торчала из поверхности, нам понадобится зенковка. Просверлите с помощью нее небольшую скважину, потом подложите к отверстию шляпку, чтобы проверить диаметр.
Собираем конструкцию
Сначала проверьте, в каком месте торца другой заготовки окажутся ваши саморезы после вкручивания. Для этого вставьте их в уже готовые отверстия и надавите.
Теперь снимаем крышку и сверлим торец бруска, который впоследствии будет стенкой вазы. Важно не сделать слишком глубокое отверстие — достаточно 1-2 миллиметров.
После создания отверстий совместите верхнюю и боковую части и медленно вкрутите саморезы. Повторите то же самое с остальными частями вазы. Итак, ваша конструкция собрана.
Шлифуем
Теперь возьмите среднезернистую наждачку и зашкурьте ваше изделие снаружи и изнутри.
Отделываем
Придайте подходящий цвет вашей вазе. Возьмите ветошь или губку, обмакните их в лак или морилку и покройте со всех сторон. Если нужен более темный цвет, нанесите несколько слоев с промежутками 20 минут.
Когда будете довольны цветом, оставьте вазу на ночь высыхать.
Как это выглядит
После высыхания поставьте в вазу бутылки и перенесите изделие на стол. Если хотите избежать повреждения столешницы, положите под изделие войлок или другую мягкую ткань.
Теперь залейте воду в бутылки, сходите за цветами, поставьте их в вазу и порадуйте жену!
Сверление отверстий под конфирматы
Основным крепежным элементом в сборке мебели является конфирмат. Ввинчивается он с предварительным сверлением отверстия. Именно сверление сборочных отверстий в ДСП под конфирматы мы и рассмотрим в данной статье.
Необходимый инструмент
Для сборки деталей ДСП нам понадобится:
- Шуруповерт
- Бита под конфирматы
- Конфирматное сверло
- Линейка или рулетка
- Карандаш и шило
- Конфирматы
Глубина и ширина отверстия
При сборке мебели обычно используют конфирмат размером 6,4*50. Т.к. диаметр резьбы 6,4 мм, а диаметр тела конфирмата 4,4 мм, то для качественного крепления деталей диаметр отверстия должен быть в пределах 4,5-5 мм и глубиной не менее 50 мм.
Если толщина отверстия будет больше указанной – конфирмат будет плохо держать детали, если меньше – он своей толщиной может разорвать ДСП.
Для сверления используют конфирматное сверло, диаметром 4,5 мм, которое оснащено дополнительной головкой для сверления увеличенного отверстия под шейку конфирмата, которая так же делает зенковку под его шляпку.
Конечно, можно использовать и обычное сверло диаметром 5 мм, но для качественного крепления в отверстии дополнительно нужно будет делать место под шейку конфирмата и его шляпку.
Разметка мест сверления
Чтобы идеально скрепить две детали, необходимо максимально точно разметить места их креплений.
На детали, которая будет накладываться на торец (та, на которой будет сквозное отверстие), нужно сделать два замера – по длине (обычно 5-10 см) и от края – ровно 8 мм (это если толщина плиты 16 мм).
На детали, которая ложится перпендикулярно, точку сверления отмечаем на торце. Здесь нужно выдержать такое же расстояние по длине (5-10 см от начала), а по ширине – строго по центру (8 мм от края).
Разметку делать нужно максимально точно, особенно по длине, т.к. при неправильной разметке ваши детали при стыковании могут иметь лишние зазоры или выступы.
Лучше сделать сквозное отверстие в первой детали, приложить ее ко второй — и сразу же сверлом наметить место сверления в торце второй детали. А далее, отдельно уже , спокойно досверлить отверстие.
Сверление в пласт детали
Делаем отверстие на расстоянии в 8 мм от края.
Перед тем, как сделать сквозное отверстие, подложите под деталь кусок ненужного ДСП. Так вы предотвратите появления сколов на обратной стороне.
Когда сквозное отверстие будет сделано, для сверления отверстий под шейку и шляпку конфирмата деталь можно будет сверлить на весу.
Сверление в торце детали
Главное правило – при сверлении в торце сверло должно находится строго перпендикулярно по отношению к торцу детали. Если вы не удержите дрель ровно, сверло может уйти в сторону и выйти наружу, тем самым испортив деталь.
Сверление в двух деталях одновременно
Такой вариант считается самым точным и, к тому же, самым быстрым. Но для того, чтобы сделать отверстие в двух деталях одновременно, перед сверлением вам нужно будет их зафиксировать. Для этого могут понадобиться специальные зажимы, струбцины и другие приспособления.
Приспособления для сверления отверстий
Чтобы каждый раз не размечать 8 мм от края как в пласт, так и по торцу, можно использовать специальное приспособление, которое, кстати, легко сделать самому.
Оно представляет собой некий деревянный шаблон с металлической втулкой для сверла внутри.
Выглядит вот так, смотрите фото:
А это уже более профессиональная штука:
Смотрите короткое видео по точному сверлению отверстий в ДСП под конфирматы и сборке мебельных деталей:
Сверление под шканты
Отверстие под шканты делается сверлом 8 мм. Также, чтобы не просверлить деталь насквозь, его желательно оснастить ограничителем глубины.
В торце сверлим тем же сверлом на глубину до 20 мм. Не забываем, что при любых работах дрель должна быть строго перпендикулярна плоскости детали.
Конечно, если вы впервые в жизни взяли дрель в руки, у вас получится не очень. Но данному занятию довольно быстро можно научиться.