Крабовые Ручки | Almois Jobbing Official
Журнал о технических устройствах и технологиях. Ковыряние в бытовой технике, электронике: что внутри, как это работает, опыт эксплуатации. Выбор лучшего товара — отзывы, достоинства и недостатки. ПоДЕЛОчная: ремонт (техники, электроники) своими руками, сделай сам, самоделки. Полезные советы, лайфхаки.
Чайник Bosch Private Collection ☕️ Как устроен ⚒ Разборка на запчасти
Итак, имеем сильно деградировавший за 3 года эксплуатации и начавший течь снизу электрический чайник Bosch TWK 6007N, made in P.R.C.(= cделано в Китае), который изначально выглядел так:
С самого начала обнаружилась проблема конструкции: крышка не фиксируется в открытом положении и норовит откинуться назад под 45 градусов, что очень напрягало при наливе воды. Помимо нароста осадков снаружи чайника во всех местах имеющих хоть малейший намёк на щель,
начала крошиться в труху пластмасса корпуса. Грязь снаружи чайника впиталась в пластмассу и не отмывается. Внутри тоже:
накипь-осадок с металлического диска нагревателя ещё можно сколоть (или растворить кислотой), но вот вверху корпуса накипь как бы впиталась в пластмассу, и не отмывается никак. Но главное, чайник начал интенсивно течь снизу. Вскрываем негодяя:
Отвинчиваем дно и обнаруживаем страшную картину: всё дно изнутри в наростах накипи, т. е. подтекал чайник уже давно, только вода из днища не вытекала, а тухла там и испарялась постепенно. По следам накипи вверху между диском нагревателя и корпусом понимаем, откуда текло:
И даже более того,
протечка наблюдается ровно с той половины ТЭНа, которая прилегает к ручке. Т. е. имеем вывод: такая конструкция чайника, с ручкой, которая не крепится снизу (см. Фото 1, Фото 2), приводит к тому, что когда мы наклоняем наполненный водой тяжёлый разгорячённый чайник, задняя стенка под ручкой рычагом оттягивает корпус от диска ТЭНа (как бы делая корпус эллиптическим, в то время как нагревательный диск круглый).
Выдавливаем диск-ТЭН вниз (рукой, через горло корпуса). Видим, что между ТЭНом и корпусом всего лишь силиконовая (серого цвета) прокладка:
И эта прокладка со временем могла скукожиться. Или под неё по мере всяких расширений от нагрева затекала вода, оставляя там по мере высыхания ухудшающий герметизацию осадок.
И таки знаете что? Точно такая же прокладка есть у всех чайников с дисковым плоским дном-нагревателем: и у «железных» (со стальным корпусом), и у стеклянных, и у керамических. Вот в раньшие времена, ТЭНы были такие:
Эта спиралька крепилась к корпусу через надёжную плоскую прокладку из чего-то плотного. Это ТЭН от чайника Tefal из 90-х, который прослужил 10 лет, никогда не тёк, а был заменён лишь тогда, когда его пластмассовый корпус рассыпался в труху, аж до сквозных дыр.
Ну, а с этого современного «высокотехнологичного» Боша уже через 3 года остались лишь рожки, да ножки:
Надо сказать, что в деталях чайник был сделан очень качественно. Вот, например, все эти детальки на Фото 11 являются запчастями стратегической ценности: пропахали 3 года под ежедневным воздействием пара и хоть бы хны — ни малейшей ржавчины, т. е. эти винтики, шурупчики и пружинки сделаны, скорее всего, из нержавейки в массе (а не просто покрыты никелем/цинком/оксидной-плёнкой). И сетка фильтра спереди чайника (большая штука в серой оправе на Фото 11) имеет сетку их нержавейки, полностью цела.
Выводы
- Пластмассовый корпус — заведомый хлам. Инфа 100%. Лучше стальной.
- Плоское дно-нагреватель — плохая «новая технология». Лучше ТЭН-«завитушка» внутри воды.
- Ручка чайника должна крепиться также и снизу, причём лучше к основанию (ниже уровня диска ТЭНа).
- Почему не ставят во все чайники микроконтроллеры (МК)? Ведь МК легко решает кучу проблем: индикация температуры и уровня воды на цифровом мониторе; невключение ТЭНа, если уровень воды ниже минимального; поддержка заданной температуры и т. п. Цена на простейшие микроконтроллеры PIC от Microchip — 30 руб/шт, ATtiny13A от Atmel — 50 руб. Чайник же стоит космические 2-3 тыс. руб… С МК делают термопоты, но чайники-то, более удобного формата, чем провинились? Короче, если видим где чайник с цифровой индикацией температуры (и, наверняка, с поддержкой заданной температуры) — в нём МК. И это [ENDEVER SkyLine KR-222S] хорошо.
- Было бы правильно, если бы ещё делали так: сосуд с водой — цельнометаллический, как бы колба, «кастрюля», а ТЭН как бы приклеен снизу чайника с внешней стороны. Но тут проблема: чтобы корпус не нагревался сильно, надо уметь сделать переходную вставку-кольцо вокруг нагревателя из сплава с низкой теплопроводностью (или весь корпус из этого сплава, кроме центра дна, где нагреватель) — инвара (65%Fe-35%Ni), например. Или, как вариант, у чайника двойной корпус: внутренний стальной чан, который нагревается, плюс внешняя защитная оболочка, отделённая от чана пространством — заодно и термос.
Комментарии (4):
О, тут тэн идет почти по всему периметру, у меня был на 2000 ватт между прочим всего до половины окружности не дотягивал. Тот чайник сломался, но не сгорел тэн, а почернели контакты. Раньше их золотили а сейчас из гавна делают. Кстати размер тэна напрямую влияет на шумность при нагреве воды. Если бы я создавал свой чайник я бы непременно сделал нагреватель как можно больше по площади, или длинную спираль, кстати спиральные тоже больше нравятся. И мощу не надо слишком большую. Сейчас есть чайник на 1000 ватт, беспроблемно трудится, контакты не подгорают, пластик не трескается.
вошь ты лобковая
<<сосуд с водой — цельнометаллический, как бы колба, «кастрюля», а ТЭН как бы приклеен снизу чайника>> и <<Почему не ставят во все чайники микроконтроллеры (МК)? >>
В моём чайнике (TEFAL KO851830/87A)почти так и сделано —
Цельная колба из нержавейки с «прикленным» снаружи ТЭНом, и всё это помещено в полупрозрачный пластиковый корпус , сквозь который видно цифры индикатора температуры.
Чайник имеет функции кипячения и поддержания заданной температуры.
Тлько вот обнаружилась пара недостатков
1. Налить из него воду не пролив на стол невозможно из за неправильной формы носика.
2. Крепление крышки очень плюшевое и у многих отламывается в течение года (у меня пока нет)!
VIDEOMiN .ORG
06:27 
03:04 
02:33 
06:54 
02:25 
03:19 ![Lost [Official Music Video] - Linkin Park](https://i.ytimg.com/vi/7NK_JOkuSVY/0.jpg)
03:16 
Разбор чайника Bosch TWK6006
Хорошо что перед тобой посмотрел другого дебила) там пара винтиков у носика, но откручиваются крайне неудобно изнутри, он конечно отломил серую крышку, а у тебя просто не получилось до конца ее снять.
Скидроу Нигга
Больше шести лет назад разбирал этот чайник , не без помощи этого видео конечно), тогда решил что танцевать во круг него искать причину поломки нет особого смысла, на смену купил TWK 6004 который оказался в два раза тише этого ��
Sergio Rus
Ебаные немцы так трудно разбирать
Горная Лаванда
спасибо за видео. как-раз что-то с кнопкой: при кипячении воды самопроизвольно включается и выключается. что-то по ходу с контактами — надо разбирать смотреть и наверное просто почистить. а так чайник хороший.
Михаил Га
Ваше видео сильно помогло в изучении конструкции чайника. Может показаться уже неактуальным, прошло уже столько лет, появились наверняка более навороченные модели.
От себя сделал несколько "доработок".
Первое — вывинтил два винта крепления корпуса ручки, которые завинчены изнутри колбы возле носика. Больше их не ставил.
Второе — после разборки ручки откусил нафиг бобышку в верхней части крышки ручки так, что крышка ручки отсоединяется отдельно, а винтик завинчивается в отрезанную бобышку. Это значительно упрощает разборку, без гемороя с верхней крышкой чайника.
Третье — все винты сделал шлицевыми, поскольку сразу понял, что разбирать-собирать буду не один раз.
В моем случае неисправность устранилась чисткой контакта в кнопке.
VOVA Smirnoff
СПАСИБО БОЛЬШОЕ. Повторю чужой комент: дно (ТЭН) выдавливается легко через крышку (горловину). Через снятое дно надо выкрутить два тайных винтика у носика. ����Тогда полностью снимаем ручку.
Las Vegas
СПАСИБО БОЛЬШОЕ. ��
Тут мучился с выключателем, металлическая скрепка выпала. Спасибо вам ещё раз за видео, только вы так хорошо показали что да как����
Viktoriya
Контактную площадку можно разобрать? Там контакт выпал
radissst
Дмитрий Коваленко
Видео отличное. Разбирал сам, ремонт занял более 7 ми часов. загуглил после сборке, по традиции. делал полную разборку. Да. на носике, есть винт, зарастает накипью и его не видно. Находится под сеткой, сверху — по центру. Случайно заметил, долго пытался отщелкнуть с ним. Может кому пригодится при полном разборе этой дряни. И ещё, в моем случае течь была связана с тем, что от нагрева растрескалась колба уровня. Залил эпоксидным клеем через сообщающиеся отверстия и вопрос решился.
Gold Bars
Что бы снять серую хрень, нужно снять днище и изнутри возле носика стоят два пидорных винта (при разборке я их не видел и выломалось крепление)
DNAlh
Спасибо большое! Датчик с резинкой, правда, оказались чистыми, но каким-то магическим образом процесс разборки-сборки помог и чайник больше не течёт. 🙂
Nikolay Kozlov
Внутри у носика два шурупа
Grom GromGrom
Передняя часть верхнего пластика держится на двух шурупах T10, откручивать изнутри
MACTEPKJIACC
Огромное спасибо! Если б не это видео, разломал бы чайник на мелкие кусочки!
На любителя
Передняя часть прикручена на 2 болтика по краям. Я их отломал))
Andrew Lebedev
Вячеслав Быков
Хорошее видео! Чтобы снять последнюю серую деталь, нужно: 1. Рукояткой молотка легонько ударяя по нагревательному диску изнутри, выбить его. Это лекго. А потом через дно вы увидите два самореза в районе верхней крышки. Выкручиваете их и снимаете серую накладку
Рандомный Тип
Понятно, без спец отвертки угловой не разобрать, дошел ровно до этого и выбросил
Как разобрать миксер bosch, braun, scarlett и другие своими руками
Ремонт мелкой бытовой техники, к которой относится и миксер, многие пользователи предпочитают выполнять самостоятельно. Действительно, неважно, какой фирмы устройство вы используете – Braun или Scarlett , его внутреннее устройство довольно простое. Однако при разборке этих простых приборов могут возникать определенные трудности. Как разобрать миксер, если на вид его корпус неразборный, как, например, у многих моделей Bosch? Попробуем разобраться.
Как разобрать корпус электрочайника с закрытым ТЭном
Независимо от модели, устройство электрочайников фактически однообразное, потому разборка всегда начинается со снятия крышки. Чтоб ее снять, необходимо отыскать два шурупа, они могут размещаться по-разному:
- в более старенькых моделях, шурупы находятся вверху. Другими словами сходу после поднятия крышки к ним будет раскрываться доступ;
- в современных устройствах, необходимо поначалу снять высшую часть крышки. Она закреплена 2-мя пазами, которые входят в основание ручки. Их необходимо просто мало раздвинуть. Потом раскроется доступ к шурупам, которые необходимо открутить.
В неких моделях верхняя крышка может сниматься совместно с ручкой. Потому до того как приступить к ее снятию, необходимо изучить конструкции и при снятии не прилагать усилий.
Потом перебегаем к нижней части корпуса. Электрочайник необходимо перевернуть и отыскать три шурупа, в неких моделях их может быть больше, но они находятся на виду, потому с этим сложностей не должно появиться.
Но, чтоб отсоединить дно, будет нужно малость терпения и усилий, потому что по периметру имеются зубья, которые входят в отверстие корпуса. Их требуется аккуратненько отщелкнуть. Это делать нужно поэтапно, чтоб не сломать их и не разрушить корпус. В большинстве случаев они отщелкиваются стремительно при малозначительном нажатии отвертки. Но если устройство было длительно в эксплуатации, процедура может мало затянуться, так как корпус может просто прилипнуть к основанию.
После снятия основания перед вами появится нагревательный элемент, если это дисковый чайник, в каком не происходит конкретного контакта ТЭНа и воды. Если предпосылкой поломки, скорее всего, служит ТЭН, то его уже на этом шаге разборки можно прозвонить. Делается это особым устройством. При его помощи вы сможете выяснить, есть ли обрыв спирали снутри нагревательной трубки, либо что-то вышло с контактами. Если во время проверки тестер указывает значение, равное бесконечности, означает, нужна подмена ТЭНа. Если значение приблизительно от 50 и до 200 Ом, с нагревательным элементом все в порядке.
Проверяем термостат либо терморегулятор. Для этого откручивается саморез, который находится в нижней части ручки. Потом аккуратненько снимаем ее. Некие современные модели электрочайников могут иметь единую конструкцию ручки и верхней крышки, потому необходимо аккуратненько делать все манипуляции.
Потом снутри ручки находим шуруп. Он размещается конкретно под кнопкой включения либо выключения чайника. Его необходимо открутить, а потом снять. Для этого будет нужно крестообразная отвертка. После его снятия необходимо прозвонить термостат – все места соединения. Чтоб разобрать сам термостат, будет нужно снять накладку выключателя, они снимаются просто. Потом проверяем этот элемент. Если есть таковой элемент, его лучше поменять. Если нет, разбираем далее. Накладка снимается нажатием и выдвижением ее вперед. После этого можно зачистить все контакты.
Стационарный кран
Самовосстановление смесителей требует общего знания внутренней структуры. Ручные модели просто содержат мотор внутри, стационарные. сложнее. Рассмотрим ремонт ремонта крана.
Стационарный редукторный смеситель
Коробка передач выглядит как внушительная часть стационарного крана. Внутри, под крышкой, перед лопаткой, на болтовом алюминиевом или пластиковом корпусе скрывается набор шестерен, заполненных жиром. Обратите внимание на сложность привода, обратите должное внимание на поддержание коробки передач в исправном состоянии, не подлежащем ремонту, придется менять передачи, сальники, подшипники. Мы кратко перечислим недра:
- Главный вал снабжен ведущей шестерней, которая выбрала штифт.
- Сверху находится зажимной конический редуктор с вырезом профиля для штифта, закрепленного на валу уплотнительным кольцом.
- Главный привод находится в контакте с боковой шестерней, которая напрямую приводится в движение валом двигателя.
- Коническое зубчатое колесо нажимается парой конических зубчатых колес; при необходимости они регулируются с помощью винта на передней части головки стационарного смесителя. Позволяет исключить люфт, отрегулировать вертикальное положение весла.
- Наконец, боковая шестерня образована двумя колесами, сидящими на одном валу. Позволяет снизить скорость вращения, одновременно увеличивая мощность.
Боковой привод подвешен на двух подшипниках, конструкция по бокам уплотнена шайбами. Чтобы предотвратить заполнение планетарной коробкой передач масла, вал снабжен небольшим препятствием. Дезассемблер легко выбивается из сиденья мягким молотком. Упоминается планетарная коробка передач. Крышка, внутри которой вал шестерни передает движение вращающейся вокруг нее шестерни, оснащена веслом. Позволяет лезвиям вращаться, вращаться вокруг центра приводного вала.
Будет уместно описать правильную настройку положения весла. Головка типичного стационарного крана откидывается назад, поднимаясь из чаши. На петле с лицевой стороны есть небольшой винт, закручивание которого регулирует положение лопатки. Это важно, потому что стационарный кран часто идет с миской. Весло не должно касаться материала сосуда; избегайте слишком большого зазора. Американцы используют тюнинг (монета 10 центов), чтобы приспособиться. Российские стандарты предлагают рубли. Монета размещена на дне чаши, включена низкая скорость. Весло иногда должно немного повредить деньги. Отрегулируйте высоту с помощью вышеуказанного винта.
Имеется вертикальный зазор. проверяйте от руки в выключенном состоянии, винт передней части головки неподвижного смесителя крутится. После ремонта потребуется операция, конические шестерни (как минимум, одно) находятся на коробке передач.
Миксер стационарный
Под крышкой расположен типичный выключатель двигателя, скорость которого регулируется амплитудой подаваемого напряжения. Блок питания также является цепью управления. Плата украшена генератором импульсов, контролируемым напряжением датчика частоты вращения вала. При малейшем отклонении параметров от набора микросхема изменяет частоту повторения импульсов, управляющих базой силового транзистора. Впечатляющий алюминиевый радиатор поможет вам найти предмет на доске без хлопот.
Сетевые фильтры хранятся на входе цепи, стабилитроны подают напряжение на микросхемы, силовой транзистор работает от нагрузки, генерируемой импульсным трансформатором, индуктором, выходное напряжение выпрямляется, фильтруется. Амплитуда определяет скорость вращения вала двигателя коллектора. Напряжение подается на обмотки, щетки расположены в горизонтальной плоскости по бокам. Для замены двух винтов украсьте крышку корпуса. Стационарный кран отключается от сети, пластиковые заглушки откручиваются с помощью отвертки. Внутри будут пружины с кисточками. Графит очень изношен. покупай, ставь новые. Не стесняйтесь шлифовать щетки по размеру крепежных отверстий, это не помешает правильной работе устройства.
Скорость контролируется тиристорной цепью с цепью обратной связи на уровне искрения. Коллектор двигателя, проверка на исправность. это не проблема. Вам нужно звонить каждой обмотке. Сначала статор, потом ротор. В результате это очень легко сделать:
- Отсоедините два провода, которые питают обмотки двигателя от панели управления.
- Назовите сопротивление между контактами.
- Поверните вал вручную до следующей секции коллектора.
- Назовите сопротивление между контактами.
- Повторите для всех разделов коллектора.
Сопротивление в каждом случае равно десяткам кОм. Значение порядка Ома соблюдается. требуется дальнейшее тщательное изучение. Восстановить обмотки ротора практически невозможно, мы рекомендуем повозиться со статором. Определите направление намотки, толщину, тип провода, количество витков. Через несколько часов вы сможете намотать одну катушку вручную, с должным терпением.
Панель управления частотой вращения двигателя
При разминании зубчатых колес постоянные силы. Задержка в принятии мер. режим работы мотора коллектора будет странным, отрицательно скажется на сроке службы устройства, раздражает, пугает хозяйку, качество тестирования посредственное. Для стабилизации режима двигатель оснащен датчиком скорости. Скорость переключения обычно работает в режиме ожидания без тестов. только замешивание начинается, ходы ходят. Истинный признак отказа датчика цепи управления тактового генератора. Проверка первого проста:
- Снимите крышку.
- Отключите датчик от источника питания, панели управления. Найдите трехпроводной разъем.
- Осторожно подключите стационарный кран к электрической розетке, чтобы избежать поражения электрическим током.
- Включите первую передачу.
- Измерьте выходное напряжение датчика.
- Повторите процедуру для доступных скоростей.
Чтения новые каждый раз. Условие выполнено. проверяется цепь питания / управления микросхемы генератора импульсов. Наконец, разрешается подключать вольтметр параллельно с двигателем и снимать напряжение там, если двигатель работает, проблема вряд ли будет локализована.
Доска ремонтируется обычным способом. Чаще визуально наблюдают сгоревшие элементы: они чернеют, соприкасаются, тело тает. Поврежденные конденсаторы разбухают. Электролитик на верхней части цилиндра с крестообразной канавкой. В случае неисправности конденсатор изгибается наружу. Обычная вещь, чтобы снять с установки. Проверьте целостность на целостность.
Перечислены основные типы неисправностей. Микропереключатель со временем ломается. Регулировка скорости шага осуществляется механическим контактором. Отсоедините плату питания от стационарного крана, зафиксируйте в каждом положении. Кроме того, необходимо измерить сопротивление изоляции не менее 20 МОм. Это делается по простой причине: неправильная выдача команд на силовой плате, управление стационарным микшером приведет к непредсказуемому результату. В течение долгого времени вы можете искать неисправность, когда нет поломки, когда сначала легко понять причину.
READ Не Бьет Отбойный Молоток
Устройство смесителя иногда дополняется плавкими предохранителями. Понятно, что именно здесь мы должны начать. Различают плавкие предохранители, которые проводят ток только в случае выхода из строя других элементов платы и тех, которые являются частью цепи питания двигателя. В первом случае для индикации неисправности терминалов включите лампу накаливания. она включена, что означает, что поиск продолжается. Во втором случае описанная методика не будет работать. Производители заменяют предохранители резисторами с низким сопротивлением, которые сгорают в случае выхода из строя элементов платы, при этом ограничивая ток пробоя, является лучшей защитой. Однако способ, очевидно, приводит к потерям в цепях электропитания; подходит для предохранителей, регулируемых варисторами.
Мы надеемся, что теперь читателям не составит труда починить кран руками с завязанными глазами. Исправьте трудности. снимите повязку.
Ремонт мелкой бытовой техники, в которую входит кран, многие пользователи предпочитают выполнять самостоятельно. Действительно, не имеет значения, какое фирменное устройство вы используете. Brown или Scarlet, его внутреннее устройство довольно просто. Однако демонтаж этих простых устройств может вызвать некоторые трудности. Как разобрать кран, если его корпус не разделен, как, например, во многих моделях Bosch? Давайте попробуем понять это.
Принцип работы
Электрический чайник, независимо от моделей и класса, работает по одному принципу. В нижней его части размещается ТЭН, он может быть открытого либо закрытого типа. Он соединяется с терморегулятором, который состоит из пластинки. При подаче тока нагревательный элемент начинает разогреваться, тем нагревая воду в емкости. При закипании воды появляется пар, который движется вверх устройства и попадает в особый канал, где размещен терморегулятор, который держит под контролем процесс работы устройства и отвечает за отключение после закипания воды. Но невзирая на всю простоту работы, многие не знают, как верно разобрать электрический чайник и сделать это верно. Так как различные модели устройств имеют по-разному расположенные защелки, которые отщелкивают ручку устройства.
Чайник не отключается
Если после закипания воды устройство не отключается и продолжает нагревать жидкость – это может привести к сгоранию ТЭНа. Обстоятельств таковой неисправности несколько. Отключение происходит в тот момент, когда пар вследствие кипения движется вверх и добивается канала, по которому проходит к терморегулятору. Отключение может не происходить из-за сломанной крышки, засорения накипью канала либо поломки самого терморегулятора. Но если с первыми причинами можно совладать с помощью особых средств либо народных способов для удаления налета, для ремонта терморегулятора нужно снять нижнюю крышку корпуса и разобрать устройство на сто процентов, чтоб произвести его подмену.
VW Passat B3. Нужен совет!
Друзья водители! Вчера вечером во время маневрирования на парковке (спокойное медленное движение) бахнуло, пошёл дымок, а затем помокрело. Новый радиатор, конечно, будет куплен. Но кто сталкивался, причина-то какая может быть? Никогда такого не видел. Может, замены радиатора недостаточно?! Из-за чего разорвало так.
Как правильно разобрать электрический чайник?
Электрический чайник незаменим на хоть какой кухне, будь то домашняя либо офисная, публичного питания. Он является фаворитом продаж, выпускается большенными партиями, имеет широчайшую линейку моделей. Но, как и неважно какая другая техника, электрический чайник через некое время может выйти из строя. Обстоятельств этому может быть несколько, так как этот устройство работает по довольно обычному принципу. Также он просто поддается самостоятельному ремонту. Единственным недочетом является сама разборка устройства, ведь для того чтоб провести диагностику либо поменять простые комплектующие, нужно чайник на сто процентов разобрать. И самым сложным этапом является начальная стадия, поэтому многих, кто начинает самостоятельный ремонт, интересует вопрос о том, как разобрать крышку чайника и каковы следующие этапы.
Как разобрать и отремонтировать электрический чайник
Но прежде чем приступить к ремонту, нужно понять принцип работы устройства и отличаются ли между собой модели электрочайников и чем?
Разбираем электрочайник старой модели
- откручиваются саморезы, которые располагаются на дне прибора;
- снимается нижняя боковая часть устройства;
- затем открывается доступ к ТЭНу, переключателю и термостату.
В старых моделях, чтобы добраться до основных узлов устройства, не нужно раскручивать всю конструкцию, достаточно открутить несколько винтиков. Однако если кнопка включения и переключения находится в верхней части ручки, тогда полная разборка неизбежна.
Разбираем электрочайник старого образца
Чтобы проверить работоспособность нагревательного элемента в чайниках, где ТЭН открытый, достаточно снять одну крышку, и тогда он освобождается.
Однако не всегда причина поломки может быть связана непосредственно с самим прибором. Может выйти из строя его подставка. Поэтому важно знать, как разобрать подставку чайника, чтобы проверить ее работоспособность.
Разбираем подставку
Перед тем как приступить к самостоятельному ремонту, требуется убедиться в том, что устройство отключено от сети. Итак, первым делом нужно перевернуть подставку и открутить все болты, которые там присутствуют. Если это дисковая модель, то внизу есть три болта, которые откручиваются крестообразной отверткой. Затем снимается нижняя часть конструкции и перед вами появляется система со всеми элементами. Она легко отсоединяется от корпуса.
Как разобрать подставку
Разбираем подставку старого образца. Для начала переворачиваем ее, откручиваем все болтики, отсоединяем нижнюю часть от верхней. После чего все элементы будут в открытом доступе.
Разборка прибора, как видите достаточно легкая. Однако никогда не стоит спешить, так как могут присутствовать некоторые пластмассовые защелки, которые решил установить производитель для улучшения качества соединения.
Распространенные неисправности
Электрочайник, как уже было сказано, имеет достаточно простой принцип работы. В нем находится незначительное число элементов, которые могут сломаться, тем самым вызвать поломку всего устройства. Среди самых распространенных проблем, с которыми могут столкнуться пользователи, стоит выделить:
- Электрочайник медленно разогревает воду.
- Он отключается до того, как жидкость в нем закипит.
- Не происходит отключение устройства.
- Электрочайник не включается, ТЭН не греет.
Замена ТЭНа: электрочайник не включается
Сгоревший ТЭН – самая частая причина поломки прибора. Она может произойти по множеству причин:
- постоянное перегревание нагревательного элемента;
- перепад в сети;
- наличие большого количества накипи.
Независимо от модели, ремонт электрочайника своими руками начинается с диагностики и проверки наличия других причин, почему он может не включаться. Прежде всего, требуется проверить саму розетку, если все в порядке, то шнур на целостность и только после этого приступать к разборке корпуса.
Медленный нагрев и отключение до момента закипания
Обе эти неисправности могут быть вызваны излишним образованием накипи на ТЭНе. В первом случае медленный нагрев обусловлен большим слоем отложений, который мешает быстро разогреться жидкости. Для устранения этой неполадки требуется просто почистить чайник от накипи. Есть множество способов, как это сделать при помощи специальных средств и народных методов. Эта процедура обязательная, в противном случае ТЭН может перегореть.
Что же касается второго вида неисправности – отключения прибора до закипания — и в данном случае также причиной является ТЭН, на котором присутствует большое количество накипи. Каждый нагревательный элемент, независимо от модели, имеет специальный предохранитель, который срабатывает сразу после того, как ТЭН начинает перегреваться. В случае поломки такого вида также достаточно очистить электрочайник от накипи.
READ Как Разобрать Бензопилу Stihl 180 Видео
Проверка мультиметром
Такие устройства есть у большинства людей, которые занимаются ремонтом техники. Для этого требуется включить мультиметр (тестер) в режим измерения сопротивления, а потом одним концом измерительного прибора дотронуться до контактного стержня. Если нить, которая находится внутри нагревательной трубки, оборвана, то на экране тестера появится неверное значение. Рабочее сопротивление для чайника, мощностью 2000 Вт будет 25 Ом. Если внутри трубки не обнаружили отклонений, то одним из отводов необходимо дотронуться до контактного стержня, а другим к металлической трубке. Если нет замыкания, то на экране будет бесконечное значение сопротивления. А если оно есть, то оно будет фиксированным и такой ТЭН не подлежит ремонту.
Особенности разборки блендеров от разных компаний
Модели Brown, Polaris, Redmond, Philips, Scarlet, Bosch широко используются в повседневной жизни. Некоторые из них являются одноразовыми и не подлежат ремонту. Их разборка не предусмотрена.
Коричневая техника понимается следующим образом:
- Используйте плоскогубцы, чтобы извлечь картридж (держатель насадки).
- Тонкая отвертка вставляется в шов между корпусом и внешней оболочкой. Слегка ударить отверткой молотком, выбивая при этом сварной слой. Это действие продолжается до тех пор, пока двигатель не начнет свободно перемещаться внутри корпуса. Они делают все с большой осторожностью, чтобы не сломать зажимы. Не используйте толстую отвертку, так как это может повредить внешнюю оболочку корпуса.
- Нажмите на зажим и снимите двигатель. Обычно пульт управления распространяется вместе с двигателем. Если оно не поддается, оно затягивается плоскогубцами по нижнему краю.
- Внутри есть защелки для крепления крышки. Они согнуты вдоль стрел.
- Используйте отвертку для регулировки скорости.
- Открутите сборку шнура питания, расположенную внутри.
Модели Polaris являются разборными и неразборными (например, PHB-0713AL), части которых склеены или спаяны.
Элементы разборного блендера отключены следующим образом:
- Откручиваем винты;
- Лезвие или тонкий нож с защелкой, стопоры расстегнуть;
- Аккуратно отсоединить элементы.
Склеенные части режутся, но такой блендер не сможет вернуться к своей первоначальной форме во время сборки.
В технологии Redmond все крепежные элементы являются защелками. Они должны быть аккуратно отсоединены, в противном случае во время сборки на стыках будут промежутки.
Популярные модели Randmond разбираются следующим образом:
- Снимите верхнее металлическое кольцо, согнув внутренние защелки;
- Без особых усилий снимите регулировочную ручку, удерживая пластмассовую ось вращения и пружину;
- 4 винта откручены;
- Снимите и снимите нижнее кольцо, осторожно затяните металлическую защитную крышку;
- Обработайте клеевой шов ножом по всему корпусу и снимите цилиндрическую часть;
- Снимите направляющую втулку;
- Вытолкните двигатель вместе с печатной платой из корпуса.
Модели Philips разбираются в соответствии с этими инструкциями:
- На той стороне, где расположена ручка управления скоростью, снимите декоративную крышку, вбив ее ножом или отверткой. она крепится двухсторонней лентой;
- Следующая крышка, закрепленная саморезами, демонтируется отверткой;
- Пластиковый редуктор снимается вручную;
- С обратной стороны защитная крышка не расстегнута, для этого они нажимают на кнопки фиксатора с помощью отвертки, а ухо сгибается ножом;
- Затем следует приклеенная крышка, которая защищает мотор. отсоединяется ножом.
На последнем этапе двигатель и пульт управления снимаются.
Скарлетные модели погружного типа разбираются в следующей последовательности:
- Снимите крышку регулятора скорости с помощью отвертки и снимите ее с тяги;
- Откручиваем 4 винта крепления крышки;
- Снимите соединительную втулку, закрывающую двигатель;
- Снимите мотор и плату.
Двигатель является наиболее уязвимой частью этих устройств.
Стационарные блендеры Bosch удаляются с помощью гаечного ключа и плоскогубцев.
Разборка погружных марок имеет особенности:
- Крепление на внешней поверхности. хрупкие защелки из пластика;
- Внутренние детали можно крепить на болтах, саморезах, саморезах.
Частные поломки
Существует ряд типичных неполадок, которые напрямую связаны с отклонениями в работе нагревательного элемента. Среди них нужно выделить:
- Медленный нагрев воды. Эта неисправность связана с ТЭНом, так как на нем присутствует значительный слой накипи. Отложения образуются вследствие недостаточного ухода за техникой. Накипь – это окаменевшие минералы и соли, которые находятся в водопроводной воде. Во время использования прибора они затвердеванию и осадком ложатся на стенки, в том числе и на спираль. Если во время не убирать накипь, ТЭН может перегореть. По этой же причине происходит повреждение контактных стержней ТЭНа. Не все знают, как прозвонить электрический чайник и установить причину неисправности в домашних условиях. Поэтому ремонт следует доверить опытным мастерам.
- Электрочайник отключается преждевременно. Причина достаточно проста – образовавшаяся накипь на ТЭНе. Нагревательный элемент имеет предохранитель, который срабатывает во время его перегрева. Для ремонта необходимо почистить прибор от налета.
- Чайник не включается по причине обрыва нити спирали. Поломка произошла из-за накипи на ТЭНе или включения устройства без жидкости. Перегореть спираль так же может из-за некачественных деталей, которые были использованы при изготовлении нагревательного устройства.
Проверка при помощи источника питания
Проверка при помощи источника питания ТЭН прозванивается следующим образом: к одному из стержней ТЭНа необходимо подключить батарейку (-), а к полюсу подключается светодиодная лампочка, второй выход которой соединяется с другим стержнем нагревательного элемента. Если лампочка засветится – спираль целая.
Неисправности миксеров и способы их устранения
При соблюдении правил эксплуатации, миксер может прослужить много лет. Но ресурс работы любого бытового электроприбора ограничен и через годы эксплуатации он все равно поломается. Миксер не является исключением.
| Наиболее часто встречающихся неисправностей миксеров и способы их устранения | |||
| Внешнее проявление | Возможная причина | Поиск неисправности | Способ ремонта |
| Миксер включается, но работает с повышенным акустическим шумом | Загустела или выработалась смазка в подшипниках электродвигателя | Нужно разобрать миксер и визуально проверить наличие смазки в подшипниках двигателя | Удалить с подшипников скольжения отработанную смазку и смазать машинным маслом |
| Выработалась смазка в червячном редукторе | Визуально проверить наличие смазки в червячной паре | Смазать шестеренки редуктора силиконовой смазкой, например СИ-180. В случае наличия смазки в нерабочей зоне червячной передачи ее можно перенести на шестеренки | |
| Износились шестерни в червячном редукторе | Визуально проверить износ пластмассовых шестеренок | Если шестеренки изношены, заменить новыми | |
| Миксер включается, но работает с недостаточной скоростью | Короткое замыкание в обмотках ротора или статора | В зоне контакта щеток с коллектором двигателя наблюдается большой сноп искр, обмотки двигателя быстро перегреваются (срабатывает термопредохранитель) | Перемотка обмоток или замена ротора или статора электродвигателя. Ремонт экономически нецелесообразен |
| Миксер не включается | Вилка шнура не вставлена в розетку | Проверить | Вставить вилку в розетку |
| Нет напряжения в розетке | Проверить наличие напряжения в розетке с помощью исправного электроприбора | Подключить миксер к исправной розетке | |
| Неисправен сетевой шнур | Проверить внешним осмотром вилку и шнур на наличие механических повреждений, проверить мультиметром целостность проводов шнура | При неисправности заменить шнур | |
| Неисправен выключатель или регулятор скорости (при наличии) | Необходимо вскрыть миксер и прозвонить мультиметром выключатель. Если нет мультиметра, то можно подать питающее напряжение непосредственно на выводы двигателя | В случае невозможности ремонта выключателя, его заменить | |
| Износились щетки двигателя | Произвести внешний осмотр щеток. Они должны всей поверхностью с усилием прилегать к ламелям коллектора ротора, не иметь трещин и сколов, легко перемещаться в держателях | В случае обнаружения износа щетки заменить | |
| Обрыв обмоток ротора или статора двигателя | Проверить внешним осмотром обмотки на наличие механических повреждений и локальных потемнений, проверить мультиметром целостность обмоток | Если обнаружен обрыв обмотки, то ремонт миксера экономически нецелесообразен | |
| Сработал термопредохранитель от перегрева электродвигателя из-за короткозамкнутых витков в обмотках или длительной работы миксера | Проверить мультиметром целостность термопредохранителя. Его сопротивление должно быть равно нулю. Для проверки при отсутствии прибора можно его выводы временно закоротить | Если обнаружен обрыв термопредохранителя, то его заменить исправным. Если новый термопредохранитель опять перегорит при непродолжительной работе миксера, значит неисправен электродвигатель (короткозамкнутые витки в обмотках) |
Принцип работы
Чтобы понять, что может стать причиной неисправности, нужно разобраться в принципе работы этого устройства. Независимо от модели и ее стоимости электрические чайники работают по одному принципу: в нижней части установлен основной нагревательный элемент — ТЭН, который соединен с терморегулятором. При включении устройства в сеть ТЭН нагревается, отдает свое тепло воде и доводит ее до кипения. Когда температура воды приближается к 100°С, образуется пар. Он проходит по каналу и достигает терморегулятора, после чего чайник отключается.
Проверка при помощи индикатора
Этот способ проверки является опасным, потому как его нужно делать при включенном устройстве в сеть. Действовать нужно очень осторожно. В розетке нужно определить, где находится фаза. После этого контактный стержень нужно соединить отрезком провода с фазой. Если наконечником специальной отвертки прикоснуться к противоположному стержню, то лампа загорится. А если прислонить индикатор к трубке, то он не будет светиться. Это означает, что целостность спирали нарушена.
Чайник Bosch TWK8613 02 ремонт протечки
Мастер-разводила
Добрый вечер. Была у нас старая стиральная машина LG, купили еще в 2008. И начала она 2 года назад скрипеть при вращении барабана. Живем в провинциальном городке с населением
100к, сервисных центров лыжи тут нет. Нашли мастера по совету знакомых. Он пришел крутил-крутил, в чем проблема, понять не может. Сказал что заберет в мастерскую. Ок, забрал. Выяснил что причина в сальнике, заменил, привез, вроде все норм. Также сказал что новую покупать не нужно, все они сейчас го*но, эта еще проработает столько же. Прошло 3 месяца. Возникла другая проблема — при стирке стук очень громкий. Вызываем снова его. Приезжает, включает, ничего не понимает, снова забирает в мастерскую. Там выясняется что крестовина лопнула. Меняет, привозит. Снова говорит что новую не нужно, эта еще нормальная, а новые все го*но.
Через месяц внезапно машина останавливается на цикле стирки и все. Снова его вызываем. Приехал, в этот раз не забирал, выясняется что там сломан насос. Сделал, опять сказал что нормальная стиралка, а новые го*но. Через неделю внезапно бак начинает неравномерно ходить в одну сторону. Вызываем, приезжает, меняет амортизаторы, причем оба, т.к. сказал что парами меняются они. Снова сказал что машина стиральная нормальная а новые го*но и долго не служат. Через месяц примерно во время стирки резко отказывает вся электроника, и не реагирует больше. И вот тут я понимаю, что я вызывать его больше не хочу. и что стиралка уже аж просится на свалку . И тут только до меня дошло, почему он так отговаривал от покупки новой. А все просто же — пока эта ломается, он при деньгах. Но в этот раз я все-таки продал ее скупщикам запчастей и пошел купил новую от Самсунгов. Да, там через 4 месяца были проблемы с сальником, по гарантии меняли весь полубак, но уже год прошел после ремонта — вроде норм все. Более того я целых 3 года имею гарантии, и не буду переживать как минимум этот срок по поводу поломок в принципе даже если будут. Но что самое главное — отремонтируют бесплатно, а не будут деньги сосать как тот мастер. И что еще — официалы даже в моей миниатюрной ванной смогли стиралку собрать и разобрать, в отличии от того горе-мастера, которому каждый раз требовалось возить к себе в мастерскую (далеко не бесплатно кстати). Итого я подсчитал сколько стоила работа этого «мастера», примерно 70% от стоимости новой стиралки. Чувствую себя лохом до сих пор, что раньше не купил новую.
Как заменить ТЭН в электрочайнике
Чтобы заменить ТЭН в электрочайнике, нужно полностью его разобрать:
- снимаем крышку. Чтобы это сделать потребуется крестообразная отвертка. Поднимаем крышку и откручиваем все шурупы;
- снимаем ручку – внизу чайника нужно открутить саморезы, затем отщелкнуть ручку. В зависимости от модели механизм может располагаться снизу устройства или непосредственно на самой ручки;
- для демонтажа ТЭНа нужно снять кнопку включения и отключения устройства, затем открутить винты, которые были скрыты под ручкой;
- после это нагревательный элемент свободно снимается. Затем устанавливаете новый ТЭН и все части собираете обратно.
После окончания ремонта не забудьте выполнить проверку работоспособности устройства. Замена нагревательного элемента – быстрый и несложный процесс, с которым сможет справиться каждый. При ремонте электрочайника нужно соблюдать технику безопасности, особенно во время проверки прибора.
Нюансы разборки миксеров
Перед ремонтом изделия своими руками необходимо разобрать его. Есть определенные нюансы, которые нужно знать, чтобы не повредить устройство.
- Корпус смесителя изготовлен из прочного пластика методом литья под давлением, имеет множество специальных выступов и скрытые защелки изготовлен из пластика, который может быть поврежден при неправильном обращении.
- Все структурные выемки надежно закрывают пластиковые заглушки, которые необходимо снять тонкой отверткой. Например, 600-ваттный смеситель Braun Turbo имеет зазор вокруг корпуса, который нужно осторожно нажимать, чтобы достичь защелок.
- Крепежные элементы скрыты под самоклеющимися этикетками и наклейками, чтобы их найти, просто нажмите на поверхность, затем снимите часть наклейки и открутите саморез или саморез.
- В дизайне кузова встречаются пластиковые защелки, с которым нужно обращаться очень осторожно, чтобы не сломать.
- При открытии устройства сделайте фотографию, чтобы не перепутать подключение проводов при сборке. Каждый узел должен быть установлен в определенном месте.
- Зачастую соединение провода с клеммой достаточно плотное, чтобы их снять, использовать отвертку или специальный инструмент. Не тяните их руками, чтобы не сломать конструкцию.
- Если провод подходит для крепежного винта, последний должен быть ослаблен, и во время сборки убедитесь, что снаружи есть открытая область, только затем затяните винт.
- Разборка коробки передач Отпустите только в случае обнаружения неисправности; в других случаях заменяйте только масло.
- Проверьте целостность втулок демпфера. Если есть небольшие нарушения целостности, немедленно замените их.
- Посторонние шумы. Это износ подшипников, для того чтобы их заменить, нужно знать конструкцию устройства и обладать определенными навыками.
- После устранения поломки процесс сборки проводится строго противоположно разборке.
Если вы обнаружите сложные поломки, немедленно свяжитесь с профессионалами, они быстро и надежно отремонтируют кран Брауна, Bosch и любой другой.
Как разобрать электрический чайник Bosch
Итак, имеем сильно деградировавший за 3 года эксплуатации и начавший течь снизу электрический чайник Bosch TWK 6007N, made in P.R.C.(= cделано в Китае), который изначально выглядел так:
С самого начала обнаружилась проблема конструкции: крышка не фиксируется в открытом положении и норовит откинуться назад под 45 градусов, что очень напрягало при наливе воды. Помимо нароста осадков снаружи чайника во всех местах имеющих хоть малейший намёк на щель,
начала крошиться в труху пластмасса корпуса. Грязь снаружи чайника впиталась в пластмассу и не отмывается. Внутри тоже:
накипь-осадок с металлического диска нагревателя ещё можно сколоть (или растворить кислотой), но вот вверху корпуса накипь как бы впиталась в пластмассу, и не отмывается никак. Но главное, чайник начал интенсивно течь снизу. Вскрываем негодяя:
Отвинчиваем дно и обнаруживаем страшную картину: всё дно изнутри в наростах накипи, т. е. подтекал чайник уже давно, только вода из днища не вытекала, а тухла там и испарялась постепенно. По следам накипи вверху между диском нагревателя и корпусом понимаем, откуда текло:
протечка наблюдается ровно с той половины ТЭНа, которая прилегает к ручке. Т. е. имеем вывод: такая конструкция чайника, с ручкой, которая не крепится снизу (см. Фото 1, Фото 2), приводит к тому, что когда мы наклоняем наполненный водой тяжёлый разгорячённый чайник, задняя стенка под ручкой рычагом оттягивает корпус от диска ТЭНа (как бы делая корпус эллиптическим, в то время как нагревательный диск круглый).
Выдавливаем диск-ТЭН вниз (рукой, через горло корпуса). Видим, что между ТЭНом и корпусом всего лишь силиконовая прокладка:
И эта прокладка со временем могла скукожиться. Или под неё по мере всяких расширений от нагрева затекала вода, оставляя там по мере высыхания ухудшающий герметизацию осадок.
Разбор чайника Bosch TWK6006
И таки знаете что? Точно такая же прокладка есть у всех чайников с дисковым плоским дном-нагревателем: и у «железных» (со стальным корпусом), и у стеклянных, и у керамических. Вот в раньшие времена, ТЭН был такой:
Эта спиралька крепилась к корпусу через надёжную плоскую прокладку из чего-то плотного. Это ТЭН от чайника Tefal из 90-х, который прослужил 10 лет, никогда не тёк, а был заменён лишь тогда, когда его пластмассовый корпус рассыпался в труху, аж до сквозных дыр.
Ну, а с этого современного «высокотехнологичного» Боша уже через 3 года остались лишь рожки, да ножки:
Надо сказать, что в деталях чайник был сделан очень качественно. Вот, например, все эти детальки на Фото 11 являются запчастями стратегической ценности: пропахали 3 года под ежедневным воздействием пара и хоть бы хны — ни малейшей ржавчины, т. е. эти винтики, шурупчики и пружинки сделаны, скорее всего, из нержавейки в массе (а не просто покрыты никелем/цинком/оксидной-плёнкой).
Итак, имеем сильно деградировавший за 3 года эксплуатации и начавший течь снизу электрический чайник Bosch TWK 6007N, made in P.R.C.(= cделано в Китае), который изначально выглядел так:
READ Как обрезать полотно двери по ширине
С самого начала обнаружилась проблема конструкции: крышка не фиксируется в открытом положении и норовит откинуться назад под 45 градусов, что очень напрягало при наливе воды. Помимо нароста осадков снаружи чайника во всех местах имеющих хоть малейший намёк на щель,
начала крошиться в труху пластмасса корпуса. Грязь снаружи чайника впиталась в пластмассу и не отмывается. Внутри тоже:
накипь-осадок с металлического диска нагревателя ещё можно сколоть (или растворить кислотой), но вот вверху корпуса накипь как бы впиталась в пластмассу, и не отмывается никак. Но главное, чайник начал интенсивно течь снизу. Вскрываем негодяя:
Отвинчиваем дно и обнаруживаем страшную картину: всё дно изнутри в наростах накипи, т. е. подтекал чайник уже давно, только вода из днища не вытекала, а тухла там и испарялась постепенно. По следам накипи вверху между диском нагревателя и корпусом понимаем, откуда текло:
протечка наблюдается ровно с той половины ТЭНа, которая прилегает к ручке. Т. е. имеем вывод: такая конструкция чайника, с ручкой, которая не крепится снизу (см. Фото 1, Фото 2), приводит к тому, что когда мы наклоняем наполненный водой тяжёлый разгорячённый чайник, задняя стенка под ручкой рычагом оттягивает корпус от диска ТЭНа (как бы делая корпус эллиптическим, в то время как нагревательный диск круглый).
Выдавливаем диск-ТЭН вниз (рукой, через горло корпуса). Видим, что между ТЭНом и корпусом всего лишь силиконовая прокладка:
И эта прокладка со временем могла скукожиться. Или под неё по мере всяких расширений от нагрева затекала вода, оставляя там по мере высыхания ухудшающий герметизацию осадок.
И таки знаете что? Точно такая же прокладка есть у всех чайников с дисковым плоским дном-нагревателем: и у «железных» (со стальным корпусом), и у стеклянных, и у керамических. Вот в раньшие времена, ТЭН был такой:
Эта спиралька крепилась к корпусу через надёжную плоскую прокладку из чего-то плотного. Это ТЭН от чайника Tefal из 90-х, который прослужил 10 лет, никогда не тёк, а был заменён лишь тогда, когда его пластмассовый корпус рассыпался в труху, аж до сквозных дыр.
Ну, а с этого современного «высокотехнологичного» Боша уже через 3 года остались лишь рожки, да ножки:
Надо сказать, что в деталях чайник был сделан очень качественно. Вот, например, все эти детальки на Фото 11 являются запчастями стратегической ценности: пропахали 3 года под ежедневным воздействием пара и хоть бы хны — ни малейшей ржавчины, т. е. эти винтики, шурупчики и пружинки сделаны, скорее всего, из нержавейки в массе (а не просто покрыты никелем/цинком/оксидной-плёнкой).
Попытка починить чайник превратилась в видео по разборке. Надеюсь и в таком качестве информация будет полезной владельцам сего одноразового»чудо-устройства».
ВАЖНЫЕ моменты не попавшие в видео ряд: — серая нахлобучка имеет пару скрытых винтиков вкрученных в неё снизу ближе к носику (из объёма куда заливается жидкость). — кнопка включения имеет хотроопую скобу, которая может выскочить, после чего могут возникнуть проблемы с её обратной постановкой. В этом вопросе Вам могут помочь следующие фотки: https://www.imageup.ru/img269/2048841/01.jpg.html https://www.imageup.ru/img269/2048846/02.jpg.html https://www.imageup.ru/img269/2048850/03.jpg.html https://www.imageup.ru/img188/2292646/dscf2311.jpg.html За решение проблем не вошедших в видео благодарим всех, кто оставил комментарии по существу вопроса!
Заранее прошу прощения за периодически расфокусированную картинку. Снимал на ручном фокусе, к тому же постоянно перегревалась матрица и видео прерывалось.
Видео Разбор чайника Bosch TWK6006 канала А л е к с е й
К чему приводит простейшее нарушение ТБ или как не стоит делать
Обратился к нам мужчина, решил он продать эту триклятую СВЧ печку, потому что «Сил нет больше с ней возиться». А суть проста: Перестала в один момент микроволновка включаться, человек, как немного подкованый в электронике, выяснил что сгорел входной предохранитель 220в и обмотал его фольгой. После печка походила ещё какое-то время и снова перестала включаться, после чего человек решил от неё избавиться.
Вскрыл я крышку, поугарал от увиденного и начал копать что умерло
Прозвонил микропереключатели, прозвонил термопредохранитель, прозвонил лампочку подсветки, всё живое, глянул куда идет проводка, остановился на плате управления, потому что помимо неё всё живое.
Тут я удивился ещё раз
На фото видно что на плате был пожар, выгорело пол платы.
К чему весь этот пост.
Этот пост для людей, которые «Я сам всё сделаю, в сервисах оверпрайс, там всего лишь поменять предохранитель, а они деньги стригут». Не нужно недооценивать работу мастеров, мы не просто так едим свой хлеб, работа мастера и ручной труд это стоит денег.
Так же этот посыл тем людям которые вместо замены предохранителей ставят «пауки», обматывают сгоревшие предохранители фольгой или вместо предохранителя тупо ставят гвоздь. Все эти манипуляции часто приводят к плачевным последствиям, в лучшем случае напрочь выгорает устройство, как в этом случае, но бывает что эти действия приводят к пожарам и смертям, дороги жизни нет ничего.
Чукча не писатель, сильно не пинать.
Как разобрать электрочайник Bosch
Попытка починить чайник превратилась в видео по разборке. Надеюсь и в таком качестве информация будет полезной владельцам сего одноразового»чудо-устройства».
ВАЖНЫЕ моменты не попавшие в видео ряд: – серая нахлобучка имеет пару скрытых винтиков вкрученных в неё снизу ближе к носику (из объёма куда заливается жидкость). – кнопка включения имеет хотроопую скобу, которая может выскочить, после чего могут возникнуть проблемы с её обратной постановкой. В этом вопросе Вам могут помочь следующие фотки: https://www.imageup.ru/img269/2048841/01.jpg.html https://www.imageup.ru/img269/2048846/02.jpg.html https://www.imageup.ru/img269/2048850/03.jpg.html https://www.imageup.ru/img188/2292646/dscf2311.jpg.html За решение проблем не вошедших в видео благодарим всех, кто оставил комментарии по существу вопроса!
Заранее прошу прощения за периодически расфокусированную картинку. Снимал на ручном фокусе, к тому же постоянно перегревалась матрица и видео прерывалось.
Видео Разбор чайника Bosch TWK6006 канала А л е к с е й
Итак, имеем сильно деградировавший за 3 года эксплуатации и начавший течь снизу электрический чайник Bosch TWK 6007N, made in P.R.C.(= cделано в Китае), который изначально выглядел так:
С самого начала обнаружилась проблема конструкции: крышка не фиксируется в открытом положении и норовит откинуться назад под 45 градусов, что очень напрягало при наливе воды. Помимо нароста осадков снаружи чайника во всех местах имеющих хоть малейший намёк на щель,
начала крошиться в труху пластмасса корпуса. Грязь снаружи чайника впиталась в пластмассу и не отмывается. Внутри тоже:
накипь-осадок с металлического диска нагревателя ещё можно сколоть (или растворить кислотой), но вот вверху корпуса накипь как бы впиталась в пластмассу, и не отмывается никак. Но главное, чайник начал интенсивно течь снизу. Вскрываем негодяя:
Отвинчиваем дно и обнаруживаем страшную картину: всё дно изнутри в наростах накипи, т. е. подтекал чайник уже давно, только вода из днища не вытекала, а тухла там и испарялась постепенно. По следам накипи вверху между диском нагревателя и корпусом понимаем, откуда текло:
протечка наблюдается ровно с той половины ТЭНа, которая прилегает к ручке. Т. е. имеем вывод: такая конструкция чайника, с ручкой, которая не крепится снизу (см. Фото 1, Фото 2), приводит к тому, что когда мы наклоняем наполненный водой тяжёлый разгорячённый чайник, задняя стенка под ручкой рычагом оттягивает корпус от диска ТЭНа (как бы делая корпус эллиптическим, в то время как нагревательный диск круглый).
Выдавливаем диск-ТЭН вниз (рукой, через горло корпуса). Видим, что между ТЭНом и корпусом всего лишь силиконовая прокладка:
И эта прокладка со временем могла скукожиться. Или под неё по мере всяких расширений от нагрева затекала вода, оставляя там по мере высыхания ухудшающий герметизацию осадок.
И таки знаете что? Точно такая же прокладка есть у всех чайников с дисковым плоским дном-нагревателем: и у «железных» (со стальным корпусом), и у стеклянных, и у керамических. Вот в раньшие времена, ТЭН был такой:
Эта спиралька крепилась к корпусу через надёжную плоскую прокладку из чего-то плотного. Это ТЭН от чайника Tefal из 90-х, который прослужил 10 лет, никогда не тёк, а был заменён лишь тогда, когда его пластмассовый корпус рассыпался в труху, аж до сквозных дыр.
Ну, а с этого современного «высокотехнологичного» Боша уже через 3 года остались лишь рожки, да ножки:
Надо сказать, что в деталях чайник был сделан очень качественно. Вот, например, все эти детальки на Фото 11 являются запчастями стратегической ценности: пропахали 3 года под ежедневным воздействием пара и хоть бы хны — ни малейшей ржавчины, т. е. эти винтики, шурупчики и пружинки сделаны, скорее всего, из нержавейки в массе (а не просто покрыты никелем/цинком/оксидной-плёнкой).
Итак, имеем сильно деградировавший за 3 года эксплуатации и начавший течь снизу электрический чайник Bosch TWK 6007N, made in P.R.C.(= cделано в Китае), который изначально выглядел так:
С самого начала обнаружилась проблема конструкции: крышка не фиксируется в открытом положении и норовит откинуться назад под 45 градусов, что очень напрягало при наливе воды. Помимо нароста осадков снаружи чайника во всех местах имеющих хоть малейший намёк на щель,
начала крошиться в труху пластмасса корпуса. Грязь снаружи чайника впиталась в пластмассу и не отмывается. Внутри тоже:
накипь-осадок с металлического диска нагревателя ещё можно сколоть (или растворить кислотой), но вот вверху корпуса накипь как бы впиталась в пластмассу, и не отмывается никак. Но главное, чайник начал интенсивно течь снизу. Вскрываем негодяя:
READ Разбираем шуруповерт Bosch 18 вольт
Отвинчиваем дно и обнаруживаем страшную картину: всё дно изнутри в наростах накипи, т. е. подтекал чайник уже давно, только вода из днища не вытекала, а тухла там и испарялась постепенно. По следам накипи вверху между диском нагревателя и корпусом понимаем, откуда текло:
протечка наблюдается ровно с той половины ТЭНа, которая прилегает к ручке. Т. е. имеем вывод: такая конструкция чайника, с ручкой, которая не крепится снизу (см. Фото 1, Фото 2), приводит к тому, что когда мы наклоняем наполненный водой тяжёлый разгорячённый чайник, задняя стенка под ручкой рычагом оттягивает корпус от диска ТЭНа (как бы делая корпус эллиптическим, в то время как нагревательный диск круглый).
Выдавливаем диск-ТЭН вниз (рукой, через горло корпуса). Видим, что между ТЭНом и корпусом всего лишь силиконовая прокладка:
И эта прокладка со временем могла скукожиться. Или под неё по мере всяких расширений от нагрева затекала вода, оставляя там по мере высыхания ухудшающий герметизацию осадок.
И таки знаете что? Точно такая же прокладка есть у всех чайников с дисковым плоским дном-нагревателем: и у «железных» (со стальным корпусом), и у стеклянных, и у керамических. Вот в раньшие времена, ТЭН был такой:
Эта спиралька крепилась к корпусу через надёжную плоскую прокладку из чего-то плотного. Это ТЭН от чайника Tefal из 90-х, который прослужил 10 лет, никогда не тёк, а был заменён лишь тогда, когда его пластмассовый корпус рассыпался в труху, аж до сквозных дыр.
Ну, а с этого современного «высокотехнологичного» Боша уже через 3 года остались лишь рожки, да ножки:
Надо сказать, что в деталях чайник был сделан очень качественно. Вот, например, все эти детальки на Фото 11 являются запчастями стратегической ценности: пропахали 3 года под ежедневным воздействием пара и хоть бы хны — ни малейшей ржавчины, т. е. эти винтики, шурупчики и пружинки сделаны, скорее всего, из нержавейки в массе (а не просто покрыты никелем/цинком/оксидной-плёнкой).
Починка миксера, нужна помощь лиги Ремонтёров
Есть дома миксер Bosch MFQ 3560. К нему идет чаша с подставкой для замеса теста, в этой подставке сломалась одна шестерня, которая крепится к валу. Вопрос, можно ли где-то достать подобную шестерню? И вообще, как она правильно называется, ибо что бы что-то гуглить, нужно хотя бы знать название. Ну и как правильно называется подставка для чаши?
Вот здесь находится вал с шестерней:
А вот фото самой поломанной детали:
Дубликаты не найдены
Сообщество Ремонтёров — Помощь
6.2K поста 10.2K подписчика
Правила сообщества
Посты с процессом ремонта создаются в родительском сообществе: pikabu.ru/community/remont
В этом сообществе, можно выкладывать посты с просьбами о помощи в ремонте электро-техники. Цифровой, бытовой и т.п., а про ремонт картин, квартир, ванн и унитазов, писать в других сообществах
Требования к оформлению постов:
1. Максимально полное наименование устройства.
2. Какие условия привели к поломке, если таковые известны.
3. Что уже делали с устройством.
4. Какое имеется оборудование.
5. Ну и соответственно, уровень знаний.
В сообществе строго запрещено и карается баном всего две вещи:
В остальном действуют основные базовые Пикабу.
Они есть в продаже , цена 700-800р .
А можно в пластилин продавить имеющимся фрагментом и залить паксидкой с мелкопосеченным нейлоном .
Если есть в продаже то где? Найти не смог, т.к. не знаю что искать.
Да, она, я ее тоже нашел уже)))
Хз где в квам ближе эта деталь есть
Называеться она Bosch 00645262
Мне кажется легче просто новую купить и пользоваться миксером, если только все предложенные другие приспосы у вас уже не имеются)
Да, благодарю, только только сам ее нашел)))
Модель миксера какая? По ней и ищешь зип.
есть фирмы которые торгуют как раз запчастями под бытовую технику. ещё вариант — на Авито или подобном купить за копейки такой же но сгоревший.
Нагрузки держит капитально ,сам не раз испытал
Я делал гайки из этого пластика-как металл при отвердевании
Есть на эбее белые гранулы ,стоят 5 баксов пакетик не помню название .Опускаешь гранулы в воду 60 градусов они становятся мягкие как пластилин . делаешь шестерёнку новую грани выдавливаешь другой шестернёнкой ..через 15 минут все застывает и работай. Код товара LX1034-50 и ещё строчка V0041//Удачи!
я бы её вытачил напильником и паяльником из капронового каблука жены:-)
Тут нужно руки прямые иметь.. )))
Гипоидную шестерню и прямыми руками не выслесаришь
Косозубую — можно , гипоидную , как и червяк — нет .
В некоторых случаях имея наклонную делительную голову на горизонтальном фрезере нарезать можно .
Тогда проще новый миксер взять)))
пусть на 23 февраля подарят! вместо носков и бритв вещЬ нужная дома для каждого мужика!
А отвалившийся кусочек не сохранился? Можно было бы на соду+суперклей приклеить.
Тогда вопрос в догонку, это шестерня будет крепится на клей? Или как в оригинале силой трения, из-за зубчиков? Я просто не силен в данной теме.
Это смотря какой диаметр отверстия в шестерне будет. Если больше диаметра насечки, то надо клеить, если несколько меньше, то можно напрессовать. На крайний случай можно отверстие сделать несколько меньше, а потом подобрать сверло на 0,1 — 0,2 мм меньше диаметра насечки, рассверлить отверстие и напрессовать, но важно, чтоб шестерня не лопнула при напресовке. Ещё немаловажно, что материал пластика после печати даёт усадку, это надо учитывать.
Как решит тот человек, который будет этим заниматься.
Я б сделал небольшой натяг и добавил немного эпоксидки.
Там неприемлема эпоксидка, хрупкая. А силикон с добавками или жидкие гвозди — нормально. Но так никто не мешает и чем пожёстче залить типа ПОС.
Чайник Bosch Private Collection ☕️ Как устроен ⚒ Разборка на запчасти
Итак, имеем сильно деградировавший за 3 года эксплуатации и начавший течь снизу электрический чайник Bosch TWK 6007N, made in P.R.C.(= cделано в Китае), который изначально выглядел так:
С самого начала обнаружилась проблема конструкции: крышка не фиксируется в открытом положении и норовит откинуться назад под 45 градусов, что очень напрягало при наливе воды. Помимо нароста осадков снаружи чайника во всех местах имеющих хоть малейший намёк на щель,
начала крошиться в труху пластмасса корпуса. Грязь снаружи чайника впиталась в пластмассу и не отмывается. Внутри тоже:
накипь-осадок с металлического диска нагревателя ещё можно сколоть (или растворить кислотой), но вот вверху корпуса накипь как бы впиталась в пластмассу, и не отмывается никак. Но главное, чайник начал интенсивно течь снизу. Вскрываем негодяя:
Отвинчиваем дно и обнаруживаем страшную картину: всё дно изнутри в наростах накипи, т. е. подтекал чайник уже давно, только вода из днища не вытекала, а тухла там и испарялась постепенно. По следам накипи вверху между диском нагревателя и корпусом понимаем, откуда текло:
протечка наблюдается ровно с той половины ТЭНа, которая прилегает к ручке. Т. е. имеем вывод: такая конструкция чайника, с ручкой, которая не крепится снизу (см. Фото 1, Фото 2), приводит к тому, что когда мы наклоняем наполненный водой тяжёлый разгорячённый чайник, задняя стенка под ручкой рычагом оттягивает корпус от диска ТЭНа (как бы делая корпус эллиптическим, в то время как нагревательный диск круглый).
Выдавливаем диск-ТЭН вниз (рукой, через горло корпуса). Видим, что между ТЭНом и корпусом всего лишь силиконовая (серого цвета) прокладка:
И эта прокладка со временем могла скукожиться. Или под неё по мере всяких расширений от нагрева затекала вода, оставляя там по мере высыхания ухудшающий герметизацию осадок.
И таки знаете что? Точно такая же прокладка есть у всех чайников с дисковым плоским дном-нагревателем: и у «железных» (со стальным корпусом), и у стеклянных, и у керамических. Вот в раньшие времена, ТЭНы были такие:
Эта спиралька крепилась к корпусу через надёжную плоскую прокладку из чего-то плотного. Это ТЭН от чайника Tefal из 90-х, который прослужил 10 лет, никогда не тёк, а был заменён лишь тогда, когда его пластмассовый корпус рассыпался в труху, аж до сквозных дыр.
Ну, а с этого современного «высокотехнологичного» Боша уже через 3 года остались лишь рожки, да ножки:
Надо сказать, что в деталях чайник был сделан очень качественно. Вот, например, все эти детальки на Фото 11 являются запчастями стратегической ценности: пропахали 3 года под ежедневным воздействием пара и хоть бы хны — ни малейшей ржавчины, т. е. эти винтики, шурупчики и пружинки сделаны, скорее всего, из нержавейки в массе (а не просто покрыты никелем/цинком/оксидной-плёнкой). И сетка фильтра спереди чайника (большая штука в серой оправе на Фото 11) имеет сетку их нержавейки, полностью цела.
Комментарии (1):
О, тут тэн идет почти по всему периметру, у меня был на 2000 ватт между прочим всего до половины окружности не дотягивал. Тот чайник сломался, но не сгорел тэн, а почернели контакты. Раньше их золотили а сейчас из гавна делают. Кстати размер тэна напрямую влияет на шумность при нагреве воды. Если бы я создавал свой чайник я бы непременно сделал нагреватель как можно больше по площади, или длинную спираль, кстати спиральные тоже больше нравятся. И мощу не надо слишком большую. Сейчас есть чайник на 1000 ватт, беспроблемно трудится, контакты не подгорают, пластик не трескается.
Стильный надёжный чайник с регулировкой температуры и (не)отключаемым сигналом.
Отзыв на Электрочайник Bosch TWK 8611
Купил этот чайник осенью 2011 года, то есть пользуюсь уже шестой год.
Довольно приятный дизайн, который спустя 5 лет всё ещё выглядит современно.
Регулятор температуры (70/80/90/100 градусов). Будет удобно тем, кто пьёт, например, зелёные/белые чаи или делает настои. На втором фото чайник включен на кипячение, вода прогрелась до 90 градусов (70,80,90 загорелись по очереди).
Есть кнопка Keep Warm, нажав которую, чайник будет поддерживать указанную температуру (до 30 минут).
Удобная, прорезиненная с внутренней стороны ручка.
Крышка легко открывается нажатием на большую круглую кнопку.
По периметру крышки имеется уплотнитель, поэтому, при кипении, пар идёт только из носика.
Удобная подставка. платформа с прорезиненными ножками, отсеком для шнура и удобным блоком управления.
Когда чайник стоит на основании (и даже включен), его можно поворачивать вокруг своей оси. Например, посмотреть сколько воды налито или повернуть так, чтобы пар при кипении не попал куда не надо.
Даже если внутри кипяток. снаружи чайник тёплый. Всё благодаря двойной стенке. Благодаря этому же.
Подогретая вода в чайнике остывает медленно (относительно чайников с одной стенкой).
Недостатки / Спорные моменты
Нельзя сказать, что чайник работает тихо. Насколько я понял, это связано с особенностями работы круглого нагревательного элемента. Есть и потише, есть и погромче. Рекомендую посмотреть в интернете видео, чтобы прояснить для себя этот момент.
Про время подогревания воды до нужной температуры
250 мл воды (минимальная отметка) греется до 70 градусов. 40 секунд, до 80. 45 секунд, до 90. 50 секунд, 55 секунд. начинается кипение, чайник выключается через минуту после старта.
Если вам интересны другие замеры или есть вопросы. напишите в комментариях, я отвечу
Приобретением я доволен, чайник надёжный, стильный, функционал. то, что мне нужно. Сигнал мне не мешает, иначе я бы давно динамик оторвал или заклеил. По шуму тоже всё нормально (написал, чтобы вы не ожидали супертихий чайник).