Как правильно работать культиватором

Як правильно працювати культиватором — 7 підказок

Лопата поряд не стояла з культиватором — це кажуть люди, яким доводиться орати городи. Чим важчий агрегат, тим легше працювати. Він глибше проникає в землю, краще рубає ґрунт і менше доводиться витрачати зусилля для роботи з ним. Якість обробітку землі помітно відрізняється.

Принцип роботи культиватора

Глибина оранки регулюється за допомогою сошника. Оптимально його встановлювати на глибину багнета лопати. Внаслідок того, якої глибини зробите, так і заглиблюватимуться в землю фрези (ножі). Саме з їх допомогою розпушується ґрунт, перемішується добрива із ґрунтом, знищуються бур’яни.

Край ножів мотокультиватора краще не заточувати, тому що в момент, коли працюєте, різальна крайка викидає пучки коренів пирію, кульбаб та іншого. Якщо її зробити гострою, все це перемелюватиметься на шматочки. Кожен із них потім даватиме паростки. З’являться нові сходи бур’янів, із якими доведеться боротися.

Чим ширша фреза, тим більша площа охоплення грядки, відповідно, економляться час і сили. Від двигуна безпосередньо залежить витрата палива. Для мотокультивуючих моделей передбачено з двох або чотирьох тактовою потужністю до 9 кінських сил. Двигун, що сильніше, економніший, працює тихіше, вібрує слабше. Щоправда, такий функціонує виключно на бензині, у той час, як двотактний — на суміші бензину та олії.

Готуємось до роботи механізованим культиватором

Колеса культиватора регулюють на таку колію, щоб вільно перекочувалися між рядами посівів, що сходять. При необхідності, якщо вдатися до роботи трактора або мотоблока, обробляти город культиватором доведеться у два етапи:

Складання культиватора

Частіше виникає затримка з фрезами. Їхні лопаті встановлюють у гнізда і фіксують болтами, орієнтуючись куди спрямована окрайка, що ріже. Правильна та сторона, куди рухається мотоблок. Можна підстрахуватися, звертаючи увагу на буквені вказівники:

• «R» означає, що потрібно розвернути праворуч;
• «L» — ліворуч.

Додаткові секції садять на штифт та блокують шпилькою. Відрізний диск кріплять болтом. Чим потужніший трактор, тим більше фрез вміщає (від 24 до 40 штук).

Найчастіше передбачено три або чотири лопаті на секцію в залежності від кріплень на осі. Якщо вона без зміщення, тоді лопатей три, зі зміщенням — чотири. Останні збираються так: одна ліва, одна права. Спочатку їх краще поділити за маркуванням.

Трилопатеві збирають по-іншому.

1. Спочатку насаджують на вісь першу лопату і закручують болтом. Потім його знімають, щоби поставити наступну.
2. Якщо початкова встановлюється на зовнішній пластині, ті, що залишилися дві, кріплять на внутрішній.

Підготовка ділянки

Перш ніж братися за культиватор, потрібна підготовка до орання: з клумби або ділянки прибирають сміття — скло, каміння, гілки. Потім підгодовують ґрунт компостом або перегноєм.

Як працювати культиватором: покрокова інструкція

Щоб запустити двигун, відкривають заслінку, смикають стартер. Агрегат починає працювати. Не треба штовхати чи притримувати культиватор. Він сам піде з певною швидкістю. Наше завдання або витягувати сошник, або притоплювати в землю. Якщо бачите, що колесо почало закопуватися і культиватор уповільнив рух, витягніть сошник і похитайте агрегат. Допоможіть йому вибратися із землі, в яку він закопався.

Орати краще за зовнішнім периметром, другим рядом рухаючись у центр за годинниковою стрілкою. Так зручніше працювати, тому що рухаєшся весь час в тому самому напрямку, виходять відносно рівні кути.

Щоб визначити, звідки починати другий ряд, потрібно намагатися йти центром свого сліду. Це важливо, щоб щільність землі, яка під фрезами була приблизно однакова. Тоді ніщо не відведе в бік агрегат, буде рівномірний рух і так легше орати, доведеться меншою мірою підрулювати.

Культиватор: як користуватися — правила безпеки

Практичніше одягати закрите взуття з високою халявою — щоб не забивалася всередину земля, тим самим убезпечивши ступні від травм. Потрібно триматися якомога далі від різальних елементів, що крутяться. Важливо, щоб важелі переднього та заднього ходу були у належному місці. Плануєте міняти напрямок, чекайте, коли зупиняться фрези, і лише потім перемикайтеся.

Якщо помітили, що агрегат став вібрувати, то щось пішло не так. Ймовірно, ослабло кріплення чи намітилося інше ламання. Зупиніть техніку, дайте їй охолонути, потім шукайте причину.

Як правильно користуватися культиватором: ТОП 5 хитриків

Ці поради також очевидні як божий день. Якщо їх дотримуватись, техніка прослужить довше, а вам працюватиметься набагато легше.

Відстеження рівня масла та стану повітряного фільтра

Своєчасна заміна мастила продовжує будь-якій садовій техніці життя. Культиватор — не виняток. Повітряний фільтр також обов’язково потрібно перевіряти щоразу перед початком роботи. Забруднений — почистити, запущений — поміняти.

До речі, повітряні фільтри двигунів мотокультиваторів мають здатність утворювати масляну ванну. Трохи моторного мастила у фільтрі захищає агрегат від пилу. Повітря, проходячи через таку ванну, підсмоктується до фільтра очищеним.

Закінчилося паливо в баку — відпочинь

Виробивши бак, потрібно відпочити, щоб дати час охолодити двигуну. У середньому запасу палива в бачку вистачає на годину при помірному навантаженні. Тож перерва не завадить ні собі, ні техніці.

Транспортувальне колесо знімають

Для доставляння культиватора до місця роботи воно необхідне. У момент роботи — ні, його бажано зняти або підняти, тому що колесо дає додаткову точку опори й заважає фрезам зануритися на необхідну глибину.

Ставлять більше фрез для широкого захоплення

Це не правильно. Якщо ґрунт утрамбований, ширина обробки повинна бути якомога вужча. Інакше культиватор поверхнево дряпатиме землю. На тій ділянці, де земля, як пух, можна сміливо ставити максимум фрез — це лише прискорить розпушування.

Захисні диски — зручний орієнтир

Якщо культивувати впритул до клумб, нехитро пошкодити огорожу і залізти на посаджену площу. Захист на техніці служить візуальним орієнтиром, його добре видно за будь-якого положення фрези. Отже, встановлюйте диски, вони зайвими не бувають.

У статті описали нюанси роботи культиватором, акцентували на хитриках, заглибилися у принцип роботи садової техніки. Усі поради засновані на власному досвіді, який збирався роками. Тож користуйтеся, пишіть свої думки у коментарях, ділитесь своїми історіями. Вони неоціненні для користувачів-початківців.

Как правильно работать культиватором. Советы от экспертов

Поздравляем с приобретением ценного помощника! Мотокультиватор (или даже целый мотоблок) выбран, и, надеемся, наши советы вам в этом помогли. Что дальше?

Мы расскажем вам о том, как работать культиватором, и поделимся мнением людей, которые пользуются им не первый год. Как бы ни хотелось поскорее опробовать новую технику, начните с подготовки.

Важные моменты до начала работы

Защита

При работе мотокультиватором могут лететь камешки, ветки. При поворотах и разворотах придется действовать быстро и прикладывать значительные усилия. Выбирайте плотную защитную одежду и нескользящую, прочную, высокую обувь. Очень рекомендуем при работе использовать защитные очки. Защитные перчатки можно использовать только нескользящие и плотно обхватывающие руки.

Ранее мы рассказывали:

Как выбрать недорогой и надёжный культиватор

Здоровье

Большинство историй о том, как тяжело работать этим агрегатом, связаны с тем, что пункт про настройки игнорируется. В то же время, если вы знаете, как правильно пахать мотокультиватором, и готовы потратить немного времени, процесс проходит в разы легче.

Согласитесь, будет обидно, если, купив дорогое оборудование для облегчения труда, вы получите те же проблемы со спиной, что и без него.

Перед началом работы подгоните высоту ручек так, чтобы спина оставалась ровной. Не торопитесь пахать сразу весь огород, дайте себе освоиться с управлением. Доведите регулировку до такой степени, чтобы стойка плуга при работе стояла прямо. Тогда мотокультиватор будет продвигаться сам, а не вы его будете толкать и подтаскивать. Вы можете даже опереться на ручки, разгрузив спину и предплечья.

Не пытайтесь на целине героически «взять» всю глубину за один раз. Оптимально будет пройтись 2–3 раза, постепенно увеличивая глубину. В итоге и качество вспашки будет лучше.

Режим работы

Если площадь большая, чередуйте работу с отдыхом. С бензиновыми и дизельными культиваторами ориентироваться проще: закончилось топливо в баке — пора сделать перерыв. Если у вас электрический агрегат, то можно следовать правилу «20 минут работы, 40 минут отдыха». За это время мотор остынет, а вы можете размять спину, лопатки и предплечья. Убрать усталость после работы, растянуть мышцы поможет валик для фитнеса.

Как правильно пахать мотокультиватором, чтобы техника служила долго

Расчистка территории для вспашки

Проверьте, чтобы на земле не валялись камни, ветки, стекло, мусор — иначе можно повредить технику или пораниться самому.

Первый запуск

Перед началом работы нужно убедиться, что все болты, гайки, тросики и крепления затянуты, ножи не заблокированы. У электрических культиваторов нужно закрепить провод, чтобы он не попал в рабочее пространство. Залейте масло по инструкции, в бензиновые и дизельные культиваторы залейте топливо (если после прошлого сезона осталось масло и топливо — его надо слить), проверьте свечи зажигания, чтобы на них не было нагара. Еще раз проверьте уровень масла. Теперь можно запускать двигатель.

Электрические культиваторы запускаются элементарно, с кнопки. Бензиновые и дизельные — в зависимости от марки и производителя запускаются по-разному. Обычно на «бензинках» подсос переключается в положение «Запуск», открывается кран и включается стартер. В дизельных важно сначала стравить воздух из топливных шлангов и прокачать декомпрессор, после чего дернуть за стартер. Внимательно изучите инструкцию — если порядок действий нарушить, культиватор либо не заведется, либо будет глохнуть.

Как пахать культиватором, если он только что приобретен. Обкатка

Новые бензиновые и дизельные культиваторы перед работой должны пройти обкатку — проработать на холостом ходу (включил — и пусть себе фырчит) несколько часов (в зависимости от производителя — от 3 до 10). Потом масло и остатки топлива надо слить, залить по новой и только тогда приступать к работе.

Следите за состоянием воздушного фильтра

Грязный фильтр — одна из причин падения мощности на бензиновых или дизельных моторах. Культиватор может вообще «отказаться» работать и будет постоянно глохнуть. Проверять фильтр лучше после каждой работы, грязь и пыль из него аккуратно выбивается (мыть нельзя, если это не указано производителем).

Техника безопасности

Убедитесь, что рядом нет детей и домашних животных, они должны находиться не менее чем за 10–15 метров от места работы. Не забудьте убрать транспортировочное колесо. Обязательно проверьте уровень масла — если он недостаточный, техника выйдет из строя, и может случиться так, что отремонтировать культиватор будет дороже, чем купить новый. Масло меняем каждые 25 часов работы (или как указано производителем).

Будьте готовы к тому, что при эксплуатации культиватор наткнется на корень или камень и начнет подпрыгивать и вырываться из рук. Если культиватор начнет переворачиваться, не пытайтесь его удержать любой ценой, отпустите, чтобы не перевернуться вместе с ним.

Важные моменты в процессе работы

Отрегулировать глубину вспашки

Максимальная глубина обработки составляет половину диаметра фрез. То есть если диаметр фрезы 30 см, то глубина вспашки будет 15 см. Значение имеет также вес самого культиватора — чем он тяжелее, тем глубже будет уходить во время работы. Некоторые пользователи, чтобы увеличить глубину вспашки, утяжеляют мотокультиватор дополнительным весом.

Способов утяжеления три:

• делаются две симметричных накладки (обычно по 10 кг) на грунтозацепы или колеса;
• утяжеляется навесное оборудование;
• на корпус устанавливается каркас, на который навешивается груз.

Есть еще вариант использования груза как противовеса, который придает устойчивость и вешается на переднюю часть, но утяжелителем в прямом смысле он не является, а служит для устойчивости конструкции, точка опоры при этом перемещается вперед.

Материалы для утяжеления используются разные. Это могут быть как заводские утяжелители, так и блины от штанги, сварные металлические конструкции и даже самодельные утяжелители, отлитые из бетона.

Есть еще третий аспект — когда владелец прилагает большие физические усилия, чтобы максимально заглубить культиватор, но этот вариант мы не рассматриваем и читателям не рекомендуем: зачем покупать технику для облегчения труда, при этом утяжеляя себе работу?

Чтобы уменьшить глубину вспашки, применяют сошник. Его конструкция зависит от модели мотокультиватора, но, как правило, это металлический прут или пластина, которая прикручивается сзади к культиватору. В сошнике есть несколько отверстий на разной высоте, через которые можно прикрутить его к культиватору. Таким образом, можно выбрать высоту сошника и, соответственно, регулировать глубину вспашки. С помощью сошника также регулируют скорость обработки земли.

Колеса и грунтозацепы — увеличиваем тягу

Если участок сильно зарос сорняками или грунт влажный, рыхлый, штатные колеса будут проскальзывать. Рекомендуем приобрести и поставить грунтозацепы — железные колеса с выступами. Скорость и качество обработки участка улучшатся. Высота выступов на грунтозацепах может быть разной, в зависимости от состояния грунта и выполняемых задач. Чем более рыхлый и сырой грунт, тем выше могут быть зубья.

При применении грунтозацепов следите за редуктором — чем выше зубья, тем больше нагрузка на него. При превышении допустимых величин есть риск сломать сцепление и попасть на дорогостоящий ремонт.

Как работать со скоростями

Большое количество скоростей более актуально для мотоблока — ведь он, помимо пахотных функций, может еще и катать владельца и возить за собой тележку-прицеп. Но и среди мотокультиваторов встречаются модели с выбором скоростей работы.

Очевидно, что окультуренную почву можно пахать быстрее, чем целину, но не всегда это бывает удобно. Можно скривить грядки, так как на высокой скорости человек не успевает за техникой. В итоге: целину пашем медленно и тщательно, рыхлую почву проходим на средней скорости.

Ставьте оптимальное количество фрез

Принцип «кашу маслом не испортишь» здесь не работает. Лишние фрезы заставляют двигатель работать с перегрузкой. Поэтому, если мотор ревет, культиватор не продвигается вперед, закапывается в землю, то надо снять крайние фрезы и попробовать еще раз.

Если же фрез будет мало, то увеличится время обработки.

Используйте защитные диски

Очень полезная вещь, если грядки расположены рядом с дорожками, клумбами, забором. Диски помогут защитить как фрезу, так и объекты, рядом с которыми ведется обработка. Диски устанавливают с внешней стороны от фрез, согласно инструкции от производителя.

Польза задней передачи

Задний ход увеличивает маневренность мотокультиватора и облегчает работу, если участок сложной формы, рядом деревья, дорожки или постройки. Культиватор довольно трудно разворачивать, а использование реверса сокращает число поворотов.

Заранее определите оптимальную траекторию движения

Если земля под вспашку по форме напоминает квадрат, то проще всего ее обрабатывать по кругу — встаньте на середину участка и начинайте двигаться от этой точки, постепенно расширяя радиус.

Если же участок узкий, то есть два варианта: либо двигаться по длине, либо по ширине участка, захватывая край предыдущего прохода. В том случае, когда нужно пройтись по тому же месту второй раз (целина или хочется вспахать поглубже), направление движения меняют на перпендикулярное. То есть если вы первый раз проходили по длине участка, то второй раз начинайте по ширине, и наоборот.

Как пользоваться культиватором: ожидания/реальность

• Легче, чем лопатой и вилами. Верно, экономятся силы и время.
• Проще вносить удобрения. Так и есть. Если пользоваться культиватором, удобрения распределяются более равномерно.
• Станет больше сорняков. Да, особенно если на участке пырей или сныть — они способны дать полноценное растение даже из маленького кусочка корня. Уменьшить число сорняков можно, если не затачивать фрезы, тогда корни не будут так измельчаться. После обработки почвы их будет проще вытащить граблями.
• На небольших участках можно после осенней вспашки застелить грядки черным геотекстилем и снять его весной непосредственно перед посадкой. Сорняки не смогут полноценно развиваться без света, и ваши грядки будут более чистыми.
• Тяжелый, нельзя работать женщине. Не верно — на рынке появилось много легких моделей, использовать которые могут и пожилые люди, и девушки. Например, если малютка весит менее 8 кг.

Конечно, целину легкими машинками не обработать, но для уже окультуренной почвы они хороши. Если у вас заросший участок, то оптимальный вариант — нанять один раз трактор или арендовать тяжелый культиватор, весом 50–70 и более кг, например, бензиновый культиватор Huter 70/5/8 (GMC-7.0) или бензиновый культиватор Ресанта БМК-7,0 (70/5/33), а потом уже рыхлить почву своим, более легким.

• Культиваторы ухудшают землю. Может случиться и такое, если не учитывать состояние земли и пренебрегать инструкциями. Как работать мотокультиватором правильно? Не использовать его слишком часто. Структура почвы ухудшится — «пуховая» земля после первого же дождя покроется коркой и растрескается на солнце, а главные улучшатели почвы — дождевые черви — погибнут. Пахать лучше 2 раза в год — ранней весной или поздней осенью, одновременно с внесением сезонных удобрений.

Ранее мы рассказывали:

Чем подкармливать рассаду для крепкого быстрого роста и при пересадке

Заканчиваем работу

Если предстоит большой перерыв в работе, то из культиватора сливают масло и топливо (срок их годности ограничен, поэтому обязательно проверяйте упаковки), накладывают консервирующую смазку по инструкции и ставят в сухое место.

Как обрабатывать землю культиватором, кроме вспашки

Почти все модели мотокультиваторов умеют окучивать грядки и полоть сорняки, достаточно приобрести недорогое дополнительное навесное оборудование.

Каждый год появляются новинки, поэтому будет полезно следить за обновлениями к вашей модели — вдруг именно этой функции вам не хватало?

Если у вас мотоблок, то список дополнительного оборудования возрастает на порядок. В зависимости от типа навесного оборудования, мотоблок может пахать, сажать, окучивать, удалять сорняки, перевозить грузы в прицепе. Может косить, собирать сено в тюки и колоть дрова. А зимой мотоблок можно использовать и как снегоочиститель. Все зависит от ваших задач и бюджета на дополнительные приспособления.

Ранее мы рассказывали:

Копаем-тяпаем: 10 инструментов для сада и огорода

Мнение экспертов: как пользоваться мотокультиватором

владелец «пахотных» 3,5 соток

Культиватор — крайне удобная штука! Конечно, если целина, то в любом случае сначала придется повозиться. Пропахать, при этом выгребая траву, — это не быстро.

Если земля не сухая, то схема следующая: начинать по большому кругу против часовой стрелки и идти по спирали до центра. Вернуться на большой радиус и пройти второй раз.

Если земля пересохла и стала дубовая по плотности, то придется пройти еще. В среднем вспашка 3,5 соток отнимает часа три.

владелец «пахотных» 15 соток

У меня мощный мотоблок, 9,5 лошадиных сил. Я ленивый, жена тем более, ручная перекопка — не наша история. Пашу фрезой два раза за сезон: как можно раньше весной и как можно позже осенью. Дождевые черви в это время еще не проснулись, или уже ушли глубоко в землю спать, и я их не тревожу. Для вспашки мы оставили относительно узкий участок, вспашка кругом там не подходит, поэтому сначала разбрасываю удобрения по сезону, а затем прохожу ровными рядами, далее еще раз, но перпендикулярно предыдущему проходу. Еще у меня есть навесное оборудование: окучиватель, снегоочиститель на зиму. Хотел купить картофелесажалку, но пока в раздумьях.

Посмотреть все культиваторы и выбрать свой

Хотите стать автором «Эльдоблога»? Тогда присылайте нам свои обзоры и видео техники и получайте до 1000 бонусов на новые покупки!

Как правильно работать культиватором (на примере Husqvarna TF 230 и TF 338)

Культиваторы в России пользуются огромной популярностью. Но далеко не все умеют правильно эксплуатировать эту технику. Причём ошибки иногда бывают настолько странными и неожиданными, что просто диву даёшься — ну как так можно, это же неудобно?

Место, чтобы «поработать культиватором», нашли почти в центре Москвы, на ВВЦ

Наш небольшой мастер­-класс посвящён культиваторам. На первый взгляд то, что здесь изложено, — общеизвестные истины. Но как ни странно, многие не в курсе и, даже имея за плечами некоторый опыт работы культиватором, повторяют одни и те же ошибки. Хотя достаточно внести совсем небольшие изменения в привычную схему действий, и работать будет намного легче.

В качестве образцов выбрали два новых культиватора от компании Husqvarna — модели TF 230 и TF 338. Конструктивно они практически идентичны, различаются лишь мощностью и весом. Кроме того, к TF 338 производитель предлагает широкий набор навесного оборудования, и здесь можно показать, на какие моменты нужно обращать внимание при выборе плуга или окучника.

Как правильно установить и настроить (отрегулировать) плуг для мотоблока: ликбез, советы, отзывы

Мы считаем, что в этот раз нам очень повезло. Место, чтобы «поработать культиватором», нашли почти в центре Москвы, на ВВЦ. Оказывается, огромный и разрекламированный на всю страну ледовый каток, который там обустроили на зиму, погубил часть газонов. В том числе самые ценные, партерные, расположенные возле знаменитого фонтана «Дружба народов». И ранней весной специалисты занимались их восстановлением. Нам удалось присоединиться к этому процессу, поэтому статья оказалась полезной не только с информационной точки зрения, но ещё и с практической. И в той красоте, что снова расцветёт на газонах ВВЦ, есть и наш скромный вклад.

Культиваторы Husqvarna TF 230 | TF 338

• ДВИГАТЕЛЬ: Husqvarna с горизонтальным коленвалом; 196 | 212 см³, воздушный фильтр в масляной ванне (SAE 30)
• НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ: 3,45 | 3,6 кВт при 3100 об/мин
• ОБЪЁМ ТОПЛИВНОГО БАКА: 3,6 | 4,8 л
• ЁМКОСТЬ МАСЛЯНОГО КАРТЕРА: 0,6 л (SAE 30)
• ТРАНСМИССИЯ: механическая коробка передач; ременное сцепление; цепной редуктор; количество передач — 2 передние и 1 задняя, ёмкость картера редуктора 0,9 | 1,3 л (SAE 30)
• ДИАМЕТР ФРЕЗ: 320 | 360 мм
• ШИРИНА ОБРАБОТКИ ПРИ КУЛЬТИВАЦИИ (макс.): 75 | 95 см; глубина обработки — до 30 см
• КОМПЛЕКТАЦИЯ: 6 | 8 секций почвофрез, диски для защиты растений (TF 230); съёмные металлические защитные крылья; сошник; центральное транспортное колесо (tf 230); резиновые пневмоколёса (TF 338)
• ДОПОЛНИТЕЛЬНО: сцепка; плуг; окучник; выкапыватель корнеплодов; металлические колёса с грунтозацепами
• ВЕС: 66,5 | 93,0 кг
• ЦЕНА (апрель 2016 года): 41 990 | 44 990 руб.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Видео: сборка и эксплуатация культиваторов Husqvarna TF 230 и TF 338

КУЛЬТИВАЦИЯ

Следите за уровнем масла и состоянием воздушного фильтра

Это относится не только к культиваторам, а вообще к любой садовой технике. Следите за уровнем масла, меняйте его своевременно, выбирайте для замены соответствующее рекомендациям производителя культиватора или двигателя, и ваша техника прослужит намного дольше.

Воздушный фильтр — не менее важная деталь. Культиватор во время работы активно поднимает в воздух пыль, такая уж у него специфика. Поэтому фильтр желательно проверять каждый раз перед началом культивации. Если сильно загрязнён — почистить, при невозможности очистки лучше поменять.

У воздушных фильтров двигателей, установленных на эти машины, есть интересная особенность — так называемая масляная ванна. Небольшое количество моторного масла, залитое в корпус фильтра, служит эффективной защитой от пыли. Воздух, проходя через ванну, предварительно очищается и к фильтру подходит уже не таким «агрессивным».

«Выработал бак — отдохни»

Каждый раз, когда заканчивается топливо в баке, необходимо сделать небольшой перерыв, чтобы дать двигателю остыть. Эта рекомендация верна для всех двигателей воздушного охлаждения, а не только для культиваторов.

Не следует думать, что в таком режиме получится не работа, а сплошной отдых — запаса топлива в баке хватит минимум на час, а то и больше, в зависимости от нагрузки. Так что отдых не помешает не только технике, но и оператору.

Убирайте транспортировочное колесо

Как очевидно из названия, оно нужно только для доставки культиватора к месту работы. В процессе колесо обязательно нужно поднять вверх. Если этого не сделать, то у культиватора появится лишняя точка опоры и фрезы не смогут погрузиться на полную глубину. Удивительно, но в Интернете полно фотографий, где запечатлен процесс культивирования с такой вот ошибкой.

Настраивайте рукоятку под свой рост

Не забывайте об этой возможности, она сейчас есть практически у каждого культиватора. Оптимальная настройка — это когда во время работы руки не согнуты в локтях, а выпрямлены практически полностью, в таком положении устаёшь меньше всего.

Правильно работайте сошником

Оказывается, не все понимают, для чего нужен сошник и какую функцию он выполняет. Используют его неправильно, а из этого логически следует повышенная утомляемость, меньшая эффективность работы и т. д. Так вот, сошник — это, по сути, якорь для культиватора. Нажимая на рукоятки и загоняя сошник глубже в землю, вы заставляете культиватор молотить фрезами, не сходя с места.

При культивации машину удерживают на месте сошником

А именно это и есть процесс культивации.

Если поднять сошник, то машина побежит на фрезах вперёд, как на колёсах. Поэтому работать нужно так: нажал на рукоятки вниз, остановил культиватор, немножко подождал, когда он разрыхлит весь объём вокруг фрез… затем приподнял рукоятки вверх, освободил сошник, дал машине проползти немного вперёд. Опять остановил, «перелопатил» ещё кусочек грядки. Приноровившись, легко добиться плавного течения процесса, когда культиватор движется вперёд равномерно, без остановок. Скорость его движения регулируется как раз сошником.

От положения сошника зависит и трудоёмкость работы. Он имеет загиб. Так вот, если установить сошник загибом в сторону «против движения», то регулировать процесс, чтобы культиватор «не выпрыгивал» из почвы, значительно проще.

Какой рычаг сцепления удобнее?

Движение фрез включается рычагом, расположенным на одной из рукояток управления. Иногда таких рычагов несколько — если у культиватора несколько скоростей и нет шестерёнчатой коробки передач, а вместо неё система шкивов и ремней. Но один или несколько — это не так принципиально, важнее конструкция самого рычага. У хорошего рычага сопротивление нажатию переменное — максимальное где­-то в середине хода, а когда он полностью нажат, оно резко уменьшается, снижая утомляемость. Это дорогостоящее решение, которое встречается нечасто. Второй момент — если рычаг направлен вниз, приходится постоянно поджимать его пальцами. Даже если сопротивление нажатию небольшое, всё равно некое усилие нужно прикладывать постоянно. А вот когда он направлен вверх, то ты просто кладёшь поверх него ладонь, при правильной работе сошником этого достаточно. Утомляемость при этом минимальная. Надо ли говорить, что на новых культиваторах Husqvarna рычаги самые правильные — и с переменным
сопротивлением, и направлены в нужную сторону, и с блокировкой случайного нажатия… да и просто выполнены очень качественно.

На что обращать внимание при выборе культиватора и мотоблока: советы, отзывы

Ставьте оптимальное количество фрез

Ещё одна распространённая ошибка — ставить сразу весь комплект фрез. При этом ещё и с сожалением: «Маловато будет!» Вот если бы ещё парочку секций… с каждой стороны… чтобы за один проход сразу полтора метра перекапывать.

На самом деле оптимальное количество фрез — величина переменная. Чем плотнее обрабатываемая почва, тем уже должна быть ширина обработки. И вероятнее всего, на производительности это скажется только положительно. Можно поставить все фрезы и выйти с ними на утоптанный до звона суглинок — эффект окажется совсем не таким, на который рассчитываешь. Культиватор будет подпрыгивать на фрезах, лишь слегка царапая почву — вот и всё. В таком случае снимайте лишние секции, и, хотя ширина обработки уменьшится, дело пойдёт быстрее. Но это обычно касается обработки в первый раз, как говорят в народе, «целины». А если участок обрабатывается систематически и сопротивления культивации не такие значительные, то можно смело ставить все фрезы, да ещё и «поддать газку».

Зачем нужны защитные диски?

Они необходимы, когда обрабатываешь землю вплотную к клумбам, дорожкам или другим подобным объектам, которые могут быть повреждены фрезами. Эти «тарелки» — не просто изолятор, но ещё и очень удобный визуальный ориентир для оператора. Потому что фрезы мелькают, их то видны, то нет. А диск отлично виден всегда. В общем, если не хотите случайно распахать клумбу любимой тёщи, установите диски.

О пользе задней передачи

Очень часто ключевым фактором при выборе культиватора является цена. В таких случаях приобретают машины с упрощённой конструкцией, например без задней передачи. Насколько оправдана такая экономия?

Если участок большой, имеет сложную конфигурацию (взаимное расположение грядок, клумб и других подобных объектов), то задний ход необходим. Что делать, когда культиватор упрётся в забор? Разворачиваться, очевидно. Если нет заднего хода, то вытягивать его на себя руками, а это не так уж легко. Машины категории «35 кг и выше» часто имеют реверс (а более тяжёлые — практически всегда) именно по этой причине, без реверса маневрировать ими или очень тяжело, или попросту невозможно. Чтобы вытащить руками на себя машину весом хотя бы 50 кг, нужно иметь немалую физическую силу. Тем более что она ещё и фрезами цепляется за грунт, как когтями. Так что наличие задней передачи здорово упрощает рабочий процесс, и иной раз лучше взять культиватор более высокой ценовой категории, потяжелее, зато с реверсом.

Кстати, задняя передача очень полезна не только при маневрировании, но и во время прямых «прогонов». Бывает, что фрезы попадают на более плотный участок и культиватор как будто прыгает на полметра вперёд. После чего, как правило, его «ловят» сошником, и он снова зарывается в грунт. Оставлять такие необработанные участки нежелательно, нужно отъехать назад и повторить обработку, уже будучи готовым к тому, что машина может резко рвануть вперёд.

Заранее определите оптимальную траекторию движения

Это в любом случае не будет лишним. Что делать, если обрабатываемый участок вплотную граничит, например, с забором? Задний ход, конечно, упрощает обработку — упёрся в забор, сдал назад, развернулся в два­три приёма, пошёл работать дальше. Но если сначала прокультивировать полосу вдоль забора, хотя бы в «один захват» шириной, то будет намного удобнее — появится дополнительное пространство для манёвра, это ускорит работу.

Используйте сапоги или высокие ботинки и перчатки

Надевайте высокую обувь типа сапог или «берцев». В идеале — с металлическими вставками в носках. Открытые шлёпанцы и прочая пляжная обувь не в состоянии защитить ноги, если на них наедет фреза. А это событие вполне вероятное. Как говорится, «случаи бывали», особенно при включении заднего хода.

И ещё очень полезная вещь — перчатки. Если работы много, да ещё и почва «тяжёлая» (плотная и давно не обрабатывавшаяся), то запросто можно от вибрации мозоли натереть. А к вечеру мучиться ощущением жжения в ладонях, не снимаемым ничем.

Наш главный испытатель культиваторов — редактор Алексей Меснянкин

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Когда мы работали на ВВЦ, компания «Хус­кварна» ещё не получила образцы нового навесного оборудования. Оно пришло буквально через два дня, и мы поехали на склад, чтобы познакомиться с ним. В первую очередь хотелось посмотреть на плуг — все ли необходимые регулировки там есть. Как выяснилось, есть всё… здесь мы покажем, на что нужно обращать внимание при выборе плуга и почему.

Вот как выглядит плуг в сборе со сцепкой (1). Рассмотрим его детально.

Стыковочный узел (2) — именно он соединяет сцепку и культиватор. Здесь видны сразу два важных момента. Во‑первых, соединение осуществляется одним штифтом. Ставить на два штифта, как иногда практикуется, — неверное решение. У сцепки должен быть небольшой люфт вправо‑влево в пределах 5­6 градусов. Зачем? Всё просто — при движении заглублённого плуга вперёд на него воздействует сила сопротивления со стороны почвы. Под действием этой силы плуг стремится отклониться в сторону. Если у сцепки нет возможности люфта, то отклоняться будет не только плуг со сцепкой, но и весь мотоблок целиком. То есть рабочему придётся постоянно прикладывать к рукояткам усилие для компенсации этого давления. Если же люфт возможен, то отклоняется только сцепка с плугом, а давление на плуг скомпенсирует давление со стороны невспаханной почвы на боковую часть полевой доски. Проще говоря, когда сцепка «болтается», работать намного легче.

А вот и боковая часть полевой доски (3). Как было только что сказано, именно на эту поверхность приходится давление со стороны невспаханной почвы, которое компенсирует давление на плуг. Бывают плуги без такой вот боковой поверхности, и поверьте — это неправильные плуги!

Здесь (4) можно обратить внимание на следующее. Во‑первых, предусмотрена регулировка глубины вспашки (ряд отверстий в стойке плуга). Во‑вторых, есть регулировка угла атаки (два болта, которыми устанавливают угол между сцепкой и стойкой). Правда, здесь явно не хватает контргаек, и в таком виде регулировки «уйдут» очень быстро. Но контргайки легко установить самостоятельно, так что это — мелкая проблема.

Этот механизм (5) понадобится, как только дело дойдёт до второй борозды. Когда тянешь первую, культиватор стоит ровно. А вот как только переходишь ко второй, он наклоняется, ведь одно из колёс идёт по борозде. Здесь нужно сначала поставить удлинители осей — они повысят устойчивость и немного уменьшат наклон.

Так как плуг должен стоять вертикально, даже когда сам культиватор кренится, вот этот-­то регулировочный узел и поможет решить задачу.

Наиболее интенсивно изнашиваемая деталь — остриё лемеха (6). Здесь оно съёмное, при износе его можно заменить и продолжать эксплуатировать плуг дальше. Что, конечно же, гораздо выгоднее, чем покупать новый.

Нужна ли обкатка двигателю мотоблока или культиватора? Отзывы специалистов

Окучник (7) ставится на ту же сцепку, что и плуг, поэтому все необходимые регулировки здесь тоже присутствуют.

Ширину грядки при их нарезании можно регулировать (8) — для этого есть соответствующий механизм. Уже не на сцепке, а на самом окучнике.

Выкапыватель корнеплодов (9) — штука внешне простая и незатейливая. Но очень полезная — ну не вручную же картошку копать, когда есть культиватор. Он и с этой задачей успешно справляется, не только копать умеет.

При работе плугом, окучником или выкапывателем корнеплодов ставят эти колёса (10). За счёт высоких грунтозацепов они обеспечивают большое тяговое усилие, что позволяет культиватору эффективно «тащить» плуг. Также здесь заметны удлинители осей. Ширина колеи меняется в зависимости от того, как установить эти колёса на оси культиватора — ближе к редуктору или дальше.

И напоследок — специальные фрезы для работы по особо плотной почве (11). В обиходе подобные решения называют «фрезами для целины».

Редакция выражает признательность компании «Хускварна»
и сотруднице ВВЦ Ирине Владимировне Поповой
за поддержку в организации мастер-­класса.

Авторы: Любовь Балаболина и Алексей Меснянкин

Статья опубликована в объединённом выпуске «Весна 2016»
журналов «GardenTools»+»Инструменты»+»Всё для стройки и ремонта»
серии «Потребитель

Вспашка земли на дачном участке

Компания ЗЕМЛЕЧИСТ оказывает услуги по профессиональной вспашке и культивации? Культивация — это рыхление почвы с подрезанием сорняков. Выполняется на глубину растительного слоя (обычно до 15 см). Обязательная процедура при финишном (чистовом) выравнивании под газон. земли на дачных участках в Подмосковье. Работы производятся самоходным мотоблоком или трактором.

Цены на вспашку участка

Стоимость перепашки земли начинается от 2500 рублей за сотку. Итоговая цена зависит от вида техники и площади участка. Узнать ее можно, позвонив по указанному на сайте телефону. Ниже представлены примеры расценок для типовых участков с легким садовым или песчаным грунтом.

Вспашка под огород

Вспашка с выравниванием земли

Вспашка участка под газон

Вспашка земли мотоблоком

Площадь участка, соток	Вспахать землю мотоблоком, цена за участок	Вспахать землю трактором, цена за участок
до 6 включительно	18 000	35 000
8	24 000	35 000
10	30 000	35 000
12	36 000	42 000
20	60 000	50 000

Указанные цены актуальны только в рамках комплексных работ подготовки почвы под газон!

Перепахать землю мотоблоком всегда дешевле. Ведь трактор доставляется на отдельном транспорте, да и топлива он расходует в разы больше. Кроме того, его обслуживание обходится дороже. Однако, если территория работ больше 20 соток, то вспашка земли трактором будет выгоднее!

Рассчитать стоимость Заказать услугу

Разновидности культиваторов

Так как речь идет о полноценной обработке огорода, будь это осенний иди весенний период, не имеет смысла подробно рассматривать ручные культиваторы, предназначенные для рыхления почвы в процессе ухода за насаждениями. А вот на силовых агрегатах стоит остановиться подробнее.

Культиваторы – универсальная садово-огородная техника, которая используется не только для обработки огорода, но и для разделки целины, устройства газонов, ухода за приствольными кругами садовых и декоративных деревьев. Источником питания для мотора у этих агрегатов может выступать как электричество, так и бензин. Культиваторы, оснащенные двигателями внутреннего сгорания, называются мотокультиваторами. Но, независимо от источника питания, все культиваторы подразделяются на три разновидности.

Сверхлегкие и легкие – электрические или бензиновые модели, мощностью до 1,5 кВт или до 1,5 л. с., предназначенные для обработки уже освоенной почвы на небольшую глубину. Ввиду компактности и сравнительно небольшого веса (9-20 кг), они маневренны и удобны при работе в сложно доступных местах – междурядья, клумбы, стационарные грядки в теплицах, приствольные круги и подобное. Вкупе с доступной стоимостью это оптимальная техника для небольших участков с рыхлыми почвами.

Helena_S Участница FORUMHOUSE

У меня электрический культиватор весит 8 кг – да, им 20 соток не вскопаешь, но у меня под огород сотки 4 и лопатой я бы их рыла все майские праздники. А потом еще неделю пластом лежала, а тут пара часов, и готово!

Средние (полулегкие) – преимущественно бензиновые, мощностью до 5 л. с., массой в районе 50 кг, рассчитаны на обработку более тяжелого, даже слежавшегося или утоптанного грунта на глубину от 10 см. Как и легкие, не предназначены для целинных земель, их задача рыхлить грунт на разработанном участке. Но в отличие от легких с этими агрегатами можно использовать навесную гарнитуру для различных дополнительных операций – окучивания, аэрации, копки картофеля. Несмотря на то, что для разделки целины средние культиваторы не предназначены, иногда их для этих целей применяют.

Marsha Участница FORUMHOUSE

Я распахивала средним бензиновым культиватором целинный участок, заросший снытью. Там большой подушки из трав не было. Порядок действий следующий:

• скосить всю траву – как можно ниже;
• пройтись культиватором в режиме культивации – чтобы он рыхлил только поверхностный слой, а не зарывался вглубь;
• собрать граблями все, что лежит на поверхности;
• снова пройтись культиватором, но уже в режиме вспашки.

Что мне нравится, культиватор не режет корни растений, а выбрасывает их наружу целиком. Остается потом только собрать их с поверхности граблями.

Тяжелые – мощные, до 6 л. с. агрегаты, весом в среднем 75-90 кг, с глубиной обработки от 20 см, предназначенные для тяжелого грунта. Это может быть как заброшенный участок, на котором несколько лет ничего не делали, так и целина. Такие культиваторы также многофункциональны за счет различного навесного оборудования. Оборотной стороной мощности является неповоротливость и высокая стоимость. По большому счету тяжелый культиватор нужен один раз – превратить целину в пахоту и то, если речь о больших площадях. Но если финансы позволяют и есть, кому управляться с тяжелой в прямом смысле техникой, он станет отличным подспорьем.

Rolands Участник FORUMHOUSE

Я считаю, что если обрабатываемый участок большой, скажем от 10 соток и выше, то необходимо приобретать тяжелый культиватор, ведь его можно использовать не только для целины и два раза в год. А легкие и средние – это культиваторы для нескольких грядок, ими может и реально поднять целину, но когда этой целины 2-3 сотки. Если такой земли больше, то время и силы, затраченные на обработку, будут слишком велики.

И хотя бытует мнение, что тяжелые культиваторы исключительно мужские «игрушки», женщине под силу освоить эту технику, особенно, если нет альтернативы.

alluna74 Участница FORUMHOUSE

У меня из мужиков только отец 85 лет. Купила китайский мотокультиватор (75 кг), научилась обслуживать его, работать на нем (на это ушло года два). Сейчас уже не представляю, как бы я вручную, без культиватора, обслуживала участок в 25 соток.

До и после вспашки земли на участке

Перемещая бегунок в стороны, можно оценить, как изменился участок после вспашки. Нажимая стрелки «вправо» и «влево», можно посмотреть разные варианты вспашки на участке.

Подготовка к работе

• Перед тем как начать использовать культиватор на даче, следует внимательно оценить наличие всех элементов устройства и их работоспособность, а также провести обкатку. Согласно инструкции по эксплуатации устанавливается навес, отвечающий за вспахивание почвы, проверяются и подкручиваются крепления, а также регулируется высота ручки.
• Затем обязательно подготавливается сам огород – выбрасываются крупные камни и большие ветки, а также стеклышки, способные даже поранить человека, вылетев снизу.

Зачем производить вспашку участка мини-трактором?

Вспашка земли представляет собой разрыхление верхнего слоя почвы для улучшения её плодородных свойств. Осенняя перепашка под зиму насыщает почву кислородом, обеспечивает промерзание сорняков и разрушает подземные ходы грызунов. Весной или летом производится рыхление грунта перед посадками.

Вспашка земли мини-трактором на участке осуществляется ножами-фрезами за 2-3 прохода по следу, ножи вращаются в сторону движения техники. Часто этот вид работ называют фрезерованием участка. После культивации грунт становится пригодным для ручного выравнивания граблями, удаления сорняков и посадок. Если после вспахивания земли планируется посев газонной травы, то культивацию стоит совместить с внесением удобрений и извести. Такой перепаханный и обогащенный грунт будет отличной основой для газона.

Прежде чем отвечать на вопрос о цене, стоит определиться с целью перепашки земельного участка. Как правило, ее делают в двух случаях:

• для дальнейшего выравнивания участка
• для посадок и создания грядок

Мы специализируемся на выравнивании участков, поэтому и культивацию земли делаем в основном для этого. При такой обработке верхний слой грунта измельчается «в пух». С почвой удобно работать граблями, разравнивать и выбирать сорняки.

Использование мотокультиватора Крот

Владельцы огородов, небольших ферм, дачных участков, собирающиеся приобрести отечественный моторизированный культиватор “Крот” (проверенный не только временем) часто интересуются, какое навесное оборудование для данного мотокультиватора продается на отечественном рынке.

Их интерес понятен и имеет место, ведь именно благодаря всевозможным прицепным и навесным насадкам этот агрегат становится незаменимым, можно сказать — универсальным помощником на участке.

С помощью навесного оборудования на мотокультиватор “Крот” можно выполнять следующие агротехнические работы:

• Вспашка почвы.
• Нарезка почвы под посадку растений.
• Прополка растений от сорняков.
• Окучивание.
• Посадка и уборка картофеля.
• Использование насоса для полива огорода.
• Покос травы.
• Транспортировка собранного урожая и других грузов (сыпучих, штучных и т. д.) не превышающих вес в 200 кг.
• Уборка снега в зимний период.

Какой техникой лучше перепахать участок

Вспашка земли мотоблоком с задним расположением фрез

Это профессиональная машина, которая «вгрызается» даже в целину, ведь фреза вращается независимо от колес. Мотоблок легко маневрирует и проезжает на любой участок через калитку. Им удобно рыхлить почву между деревьями и вблизи построек. Вспашку мотоблоком мы предлагаем для обработки участков до 10 соток.

На фото: вспашка земли мотоблоком c почвофрезой? Почвофреза — это прицепное устройство к трактору или мотоблоку, предназначенное для культивации (рыхления) земли.

Вспашка земли трактором ― выгодная цена за сотку!

Наш мини-трактор оснащен насадкой-культиватором и обладает огромной производительностью. Культивирование оптимально выполнять на территории не менее 10 соток, так как цена складывается не только из работы техники, но и ее доставки и вывоза. Так что вспахать участок трактором будет тем дешевле, чем больше его площадь.

На фото: вспашка трактором

Как правильно пахать?

Инструкция по эксплуатации культиватора содержит достаточно полезной информации, касаемо обработки разных почв и даже участков. Работать следует на слегка увлажненной почве, так как наличие влаги упрощает обработку земли. Однако излишнее количество влаги приведет к тому, что земля станет забивать ножи, поэтому придется подождать, пока она подсохнет.

Если огород имеет форму прямоугольника, то пользоваться культиватором следует «по окружности», а если же квадратом, то устройство идет «зигзагами». Скорость и интенсивность копки также будут взаимосвязаны с состоянием почвы, поэтому, к примеру, грунт с вкраплениями мелких камешков предстоит обрабатывать на малых скоростях.

Уплотненную землю придется обработать в два этапа. Сначала обработку стоит производить на минимальной глубине, а после этого уже можно переходить на требуемую.

Воздействие мотокультиватором в идеале происходит очень аккуратно, чтобы не помешать ни деревьям, ни растениям – осуществляется это при разделе большой площади на небольшие участки для вспашки. Когда участок становится уже, логично уменьшить и ширину захвата. Делается это путем устранения внешних фрезов.

Вообще, во время работы устройство не следует толкать, только задавать направление.

Кроме того, нельзя следовать за культиватором, тем самым деформируя поверхностный слой только что обработанной почвы. Правильным считается развернуть для удобства ручку и двигаться параллельно движению прибора.

Оптимальным считается состояние, когда культивация земли плоскорезами происходит на глубину в полторы лопаты. Чтобы достигнуть такого эффекта, следует время от времени покачивать мотокультиватор из стороны в сторону.

То же действие поможет и в ситуации, когда техника застряла в земле. Если же колеса слегка зарываются в грунт, но это вызывает определенные трудности, следует изменить их положение либо же сменить расположение фрезов.

Распространена ситуация и когда равномерно вспахать целину становится невозможно из-за того, что машина все время подпрыгивает. Решить проблему крайне просто – положить дополнительный груз.

Часто задаваемые вопросы

1) Почему достаточно вспашки глубиной 15–20 см?

При перепашке участка стоит задача взрыхлить верхний плодородный слой почвы, перерубить корни сорняков, расположенные в нем. При этом совершенно не нужно поднимать нижележащие, как правило, бедные суглинистые или супесчаные слои почвы. Поэтому даже 15 сантиметров перепашки более чем достаточно для выравнивания участка и посева газона.

2) Чем лучше вспахать участок — трактором или мотоблоком?

Перепахать землю на глубину до 15 и даже 20 сантиметров может любой современный мотоблок или трактор. В нашей компании используется техника с активными почвофрезами, а потому измельчение земли на глубину до 20 сантиметров — простая задача для нас. Выбор же между мотоблоком и трактором должен быть продиктован площадью участка. Более 10 соток — стоит вспахать землю трактором, цена будет выгоднее! Остальные задачи легко выполнит мотоблок.

3) Что такое почвофреза для перепашки?

Активная почвофреза вращается независимо от вращения колес техники. Это позволяет ей развивать большое усилие и перепахивать даже целинные земли.

Описание

Мотокультиваторы Крот являются многофункциональной техникой, с подключенными дополнительными орудиями способны эффективно выполнять агротехнические работы на даче или приусадебном участке. Кроме того, культиваторам под силу некоторые хозяйственные и транспортировочные работы.

В агрегации с навесным оборудованием мотокультиватор Крот способен выполнить:

• культивацию и вспашку грунта
• прополку междурядий от сорной травы
• подготовку грядок и борозд под посадку рассады и посев различных сельхозкультур
• окучивание растений
• накачивание воды и полив посадок
• скашивание дикорастущих и культурных трав
• перевозку собранного урожая, других грузов
• расчистку территории от снега.

С целью расширения возможностей культиватора, в зависимости от вида навесного оборудования, в конструкции культиватора предусмотрены различные варианты крепления насадок. Дополнительные орудия в комплектацию мотокультиватора Крот не входят, приобретаются отдельно в зависимости от потребностей владельца.

Примеры работ по вспашке земли

Вспашка 6 соток под Истрой Площадь 600 м2 Срок выполнения 1 день Стоимость 30000 р. Подробнее

Вспашка земли в Апрелевке Площадь 600 м2 Срок выполнения 1 день Стоимость 30000 р. Подробнее

Вспашка участка в Серпухове Площадь 800 м2 Срок выполнения 2 дня Стоимость 76000 р. Подробнее

Культивация участка 6 соток Площадь 600 м2 Срок выполнения 1 день Стоимость 30000 р. Подробнее

Выравнивание трактором участка в Боровске Площадь 1500 м2 Срок выполнения 3 дня Стоимость — Подробнее

Как установить и настроить (отрегулировать) плуг для мотоблока: ликбез

Редакция выражает признательность за помощь в подготовке статьи

Одна из наиболее распространённых задач, которые решают с помощью мотоблока и культиватора, — это вспашка почвы. Плуг можно приобрести практически к любой модели из тех, что представлены на российском рынке. В теории всё кажется элементарно — цепляй его, и вперёд. Но в действительности это не так просто — недостаточно только прицепить плуг, его нужно ещё и правильно отрегулировать . В этом помогут наши советы.

Соединение «сцепка-мотоблок»

Начнём с самого дальнего от самого плуга соединения — сцепки и мотоблока. Сцепка должна быть закреплена одним шкворнем, и у неё должен сохраняться люфт в горизонтальной плоскости в пределах 5–6 градусов. Если фиксировать сцепку двумя шкворнями или убрать полностью люфт, то получим жёсткое соединение — это одна из наиболее распространённых ошибок.

Нужна ли обкатка двигателю мотоблока или культиватора? Советы, отзывы специалистов

При движении заглублённого плуга вперёд на него воздействует сила сопротивления со стороны почвы. Под действием этой силы плуг стремится отклониться в сторону. Если у сцепки нет возможности люфта, то отклоняться будет не только плуг со сцепкой, но и весь мотоблок целиком. То есть рабочему придётся постоянно прикладывать к рукояткам усилие для компенсации этого давления. Если же люфт возможен, то отклоняется только сцепка с плугом, а давление на плуг скомпенсирует давление со стороны невспаханной почвы на боковую часть полевой доски. Проще говоря, когда сцепка «болтается», работать намного легче. И если вы полагаете, что жёсткое соединение сцепки и мотоблока обеспечит вам прямолинейность борозды, то сильно ошибаетесь.

Пример неправильной установки сцепки — на два шкворня

И правильный вариант — на один шкворень с сохранением возможности люфта на небольшой угол

Винт на переднем плане служит для регулировки максимального угла поворота сцепки. Аналогичный есть с другой стороны шкворня

Вариантов может быть много. На фото показан один из них. С этим плугом вам придётся тяжко — его в принципе невозможно настроить, потому что одна из основных деталей — полевая доска — изготовлена неправильно. В норме она выглядит как уголок: у неё есть не только нижняя опорная поверхность, которая скользит по земле, но и боковая. Именно наличие боковой поверхности и помогает компенсировать давление со стороны вспахиваемой почвы — при отклонении сцепки в сторону плуг упирается в край борозды. А здесь упираться практически нечему — производитель этого плуга явно был не в курсе всех нюансов.

Как выглядит «неправильный» плуг?

Неправильный плуг — полевая доска есть, но её вертикальная часть всё равно что отсутствует. С этим плугом придётся постоянно удерживать мотоблок от поворота, как если бы сцепка была установлена на два шкворня

Правильно изготовленный плуг в работе. Давление почвы на лемех (1), уводящее плуг в сторону, компенсируется вертикальной полкой полевой доски (2)

Установка глубины вспашки

Следующий этап — установить нужную глубину вспашки. Это делается с помощью перестановки стойки плуга относительно замка. Для этого в стойке должно быть несколько отверстий, фиксация осуществляется с помощью болтового соединения. Если отверстие всего одно, то можно сделать очевидный вывод — как минимум регулировка глубины вспашки здесь не предусмотрена.

Сама глубина должна быть не очень большой — 5–7 см. В этом случае при перевороте пласта получается эффект, как от вспашки на штык лопаты. Глубже не надо — во‑первых, можно перемешать глину или песок с плодородным слоем, а во‑вторых, при большой глубине вспашки корни окажутся хоть и перевёрнутыми, но надёжно укрытыми толстым слоем почвы сверху и благополучно перезимуют. А нам ведь нужно, чтобы они вымерзли, иначе по весне сорнякам гарантирован бурный рост.

Ряд отверстий в стойке плуга нужен для регулировки глубины вспашки

Регулировка уровня плоскости вспашки

Угол между «остриём» плуга и поверхностью почвы, то есть угол атаки, можно менять либо с помощью регулировочного винта, либо перестановкой болтовых соединений. Винт, естественно, удобнее, потому что это и намного быстрее, и регулировка осуществляется плавно, а не ступенями. Схема действий при установке правильного угла выглядит так:

Винтовая регулировка угла атаки

• поставить мотоблок с прикреплённым плугом на ровную поверхность;
• выкрутить винт регулировки так, чтобы плуг касался почвы всей нижней поверхностью;
• выкрутить винт в обратную сторону так, чтобы задняя часть плуга оказалась приподнята над почвой примерно на 2,5 см.

Если угол атаки слишком большой, то мотоблок будет буксовать — плуг в этом случае не пашет, а служит якорем. Слишком маленький угол атаки — это маленькая глубина вспашки — будто мотоблок бежит вперёд без усилий, пашет слишком легко.

Тем, у кого есть хотя бы небольшой опыт пахотных работ, объяснять такие тонкости не приходится, они понятны на интуитивном уровне. Но поначалу ошибки допускают очень многие.

Вторая и последующие борозды

Первую борозду необходимо постараться сделать максимально прямой. Для этого может быть полезен какой­либо ориентир в конце прогона (на краю поля). Далее мотоблок ставят одним колесом в борозду, и он оказывается в наклонённом положении. Соответственно наклоняется и плуг, а это не нужно. Для компенсации этого наклона предусмотрена возможность поворота сцепки на небольшой угол. Фактически это наклон плуга с таким расчётом, чтобы на наклонённом мотоблоке он оказался в вертикальном положении.

Плуг уже отклонён на небольшой угол — можно вести вторую и последующие борозды

Как правильно работать культиватором на примере Хускварны

Полезные советы

Важно также правильно подобрать размер колёс с грунтозацепами. Гнаться за диаметром не стоит, иначе линейная скорость будет слишком большой. Оптимальный диаметр — 460–500 мм.

Размер плуга зависит от веса мотоблока, этот параметр тоже нужно учитывать. На мотоблоки весом около 100 кг ставят самые большие плуги, с захватом 23 см. Для мотоблоков весом до 75 кг рекомендуются плуги с захватом 18 см. К более лёгким культиваторам подходит плуг с захватом 13 см. Здесь тоже иногда делают ошибку — покупают относительно лёгкий мотоблок и ставят на него большой плуг. Если этот «тандем» ещё и пытаться задействовать на «дубовой» почве, результат будет абсолютно предсказуемым — «не пашет». А дело-то не в качестве плуга, а в его неправильном выборе и/или настройках.