Самостоятельный ремонт подсветки LED TV
Мне интересно заниматься всяческими ремонтами, хоть и работаю я НЕ в сервисном центре. В общем попал ко мне в руки один телевизор, хозяйка говорит что изображения нет а звук есть. Сразу подумал что померла подсветка матрицы но, это же LED! — стрельнуло в голове! Там же светодиоды и они должны служить верой и правдой многие годы. Погуглив интернет я обнаружил что это очень распространенная проблема на некоторых телевизорах (не только LG). Глаза боятся — руки делают! Тем более что у меня есть всё необходимое для разбора и диагностики — а это огромный стол и некоторый инструмент. Поехали:
Такая вот моделька FULL HD. 3D. SMART. все дела.
На операционном столе))
Берем шурупповерт (так быстрее) и откручиваем все саморезы и винты на спине у аппарата.
Снимаем крышку нашему взору открывается металлический скелет телевизора. Всего 2 платы, БП с led драйвером и материнская.
По периметру матрицы откручиваем такие вот винты которые прикручивают её к декоративной рамке и заодно, помимо пластиковых защелок (чтоб им провалится), скрепляют весь пирог из пленок и стекол в одну конструкцию.
Так же незабываем про шлейфы))
Затем отщелкнув все защелки по периметру (а это тот еще геморрой), разполовиниваем наш бутерброд.
Вот она ПОДСВЕТКА. Видны светодиоды.
А здесь уже без "маски". 6 полос включенных по 3 в плечо. Все светодиоды в них последовательны да и сами полосы тоже.
Подаем напругу на каждую полосу и определяем не рабочую.
Из 9 светодиодов в полосе 1 ушел в обрыв и она не светилась. На другой полосе один ушел в кз и она светилась но диод конечно же не горел.
Едем в сервисный центр и покупаем у них подобную полоску от телевизора, они их выдирают из битых телеков которые скупают на запчасти у населения. 400 рублей за полосу — совсем недорого. Контрактные запчасти бывают не только для АВТО)))
Хирургия, одно вырезали другое припаяли. Главное точно в тех же точках!
Собираем в обратной последовательности. Смотрим клипы.
Комментарии 99
Вот наглядный пример как делать нельзя. И на что люди попадают когда экономят. В итоге через месяц соседний диод сгорит и так по кругу
Дружище подскажи, может знаешь. Телевизор Samsung ue43m5513au. Сгорела подсветка. Заказал новую с алиэкспресса, установил, все работает, телевизор поработал часа 2 и потух. Выкл с розетки, включаю, моргает лампочка на кнопке включения, фонариком свечу на экран вижу изображение, а подсветка не работает, не пойму то ли подсветка г.но то ли что то еще
Мне 9к объявили… Звери!
Много в нете статей: Я сам! А в результате — как то так, не на долго. А 30 процентов вообще никак — грохнули матрицу! ( Об этом конечно молчат — стыдно признаться: телек всего 32 дюйма, а "ухо" оторвали, или угол обломили!). Я сам ремонтирую телеки, и очень давно, ещё до жк, делал советские ВЭЛС, Рубин, Берёзка, Горизонт, и прочие. Есть 2 варианта: сделать надолго, качественно, с гарантией — обратиться к мастеру; или, если, не жалко( ну для забавы, куда выплывет, добавить постов ) — вскрыть самому. Решайте сами. Меня можно найти в контакте.
Подскажите неграмотному: Как в этом телевизоре подключена подсветка, параллельно или последовательно?
Отдали телевизор с неисправной подсветкой. Разобрал. кто-то до меня уже кулибничал. Светодиоды я перепаял,
проверил, линейка светится вся. Стал собирать, отсутствуют две фишечки, которые подключаются к линейкам.
Как подключить, кто может посоветовать? Телевизор konka kl32as528 
Много в нете статей: Я сам! А в результате — как то так, не на долго. А 30 процентов вообще никак — грохнули матрицу! ( Об этом конечно молчат — стыдно признаться: телек всего 32 дюйма, а "ухо" оторвали, или угол обломили!). Я сам ремонтирую телеки, и очень давно, ещё до жк, делал советские ВЭЛС, Рубин, Берёзка, Горизонт, и прочие. Есть 2 варианта: сделать надолго, качественно, с гарантией — обратиться к мастеру; или, если, не жалко( ну для забавы, куда выплывет, добавить постов ) — вскрыть самому. Решайте сами. Меня можно найти в контакте.
ну да, обратиться к мастеру, который поменяет диоды в телевизоре 32" тысяч за 7, когда новый такой телек стоит 5тысяч рублей со скидкой…копроэкономика как она есть…
Ерунда все это. Я и ток уменьшил, а все равно через полгода вернулся телик с 7 сгоревшими светодиодами! Пришлось все менять по гарантии.
Ага. У меня тоже горело. И с новой лентой и с меньшим током. Нет ничего вечного
Подскажите если сможете.
Проблема такая. Включаю телевизор(LG42LF620V), c пульта- он включается но ни изображения ни звука нету. И выключить с пульта я его уже не могу.
Допустим так и стоит включенный день два, ни чего не происходит, потом может все резко появиться.
Сегодня например включил с утра часов в 11, заработал в 6 вечера.
Все это время пока стоит включенным без изображения, с определенным интервалом мигает диод и на экране в это время появляется логотип LG
Привет. Проблема видимо в питании. Одно из напряжений не может запустится. Проверяйте БП и главную плату. Очень похоже что какой то из инверторов не стартует
Гадание не кофейной гуще. Жалко, что не занимаюсь гаданием — на верно уже озолотился бы. Без замеров, т.е. без диагностики — можно предположить неисправность материнки. Но много есть но! И т.д., и т.п.
Подскажите если сможете.
Проблема такая. Включаю телевизор(LG42LF620V), c пульта- он включается но ни изображения ни звука нету. И выключить с пульта я его уже не могу.
Допустим так и стоит включенный день два, ни чего не происходит, потом может все резко появиться.
Сегодня например включил с утра часов в 11, заработал в 6 вечера.
Все это время пока стоит включенным без изображения, с определенным интервалом мигает диод и на экране в это время появляется логотип LG
Определенный ритм мигания распознается как код ошибки
Не хочу вас разочаровывать но вы так и не починили телевизор. В скором времени и остальные диоды помрут.
Конечно. Так и есть)
Вчера включил свой lg42la615v … моргнёт раз потом тускло и так и моргает с частотой в секунду)
Телевизор 2014 года, смотрим мы его дай бог по часу 3 раза в неделю…)
Думаю брать ленты целиком на или и все заменить. Так проще чем покупать б.у., ведь остальные ленты тоже непонятно какие.
Стоит ли доработать блок питания, убрать резистор? Или может просто смотреть телевизор в более тусклом режиме, в режиме кино а не в динамическом?)
Однозначно лучше заменить все ленты целиком на новые. И снять резистор шунта.
Вчера включил свой lg42la615v … моргнёт раз потом тускло и так и моргает с частотой в секунду)
Телевизор 2014 года, смотрим мы его дай бог по часу 3 раза в неделю…)
Думаю брать ленты целиком на или и все заменить. Так проще чем покупать б.у., ведь остальные ленты тоже непонятно какие.
Стоит ли доработать блок питания, убрать резистор? Или может просто смотреть телевизор в более тусклом режиме, в режиме кино а не в динамическом?)
Заменить неисправный и обязательно уменьшить ток подсветки.
Менять надо все! светодиоды. Мастика на них растрескивается, проводки, идущие к кристаллу контачат с кислородом воздуха, окисляются, истончают, перегорают.
Здравствуйте ! Помогите разобраться с причиной поломки телевизора MYSTERY MTV-4031LTA2 . Верхняя часть экрана стала тускло показывать, как будто яркость в половина убавлена . Подсветка тобишь ленты светодиодные рабочие ( не уверен на 100 процентов ) . Вскрывал крышку телевизора, пошевелил все штекеры, собрал всё как было, экран заработал. На следующий день проблема вылезла снова потом дня через 2 снова всё в порядке было на следующий день снова появилась и больше не пропадает . Возил в мастерскую, сказали подсветка не исправна, ремонт 8000 т.р. Грешу на блок питания ( могу ошибаться ) хотел заказать в Китай плату блока питания за 700 р. но не уверен ( а вдруг проблема не в ней ) . Помогите пожалуйста !
Колхоз-ремонт подсветки телевизора на скорую руку в домашних условиях
Приветствую Пикабу.
Перед праздниками поступила жалоба с дачи что перестал работать ТВ, звук есть а изображения нет. Телевизор старый LG 26lb75 2008гв. Судя по описанию проблемы пропала подсветка. Разбираем старичка:
Слева направо: инвертор, блок питания, основная плата (Майн).
Внимательно изучаем внешний вид плат и кондеров на наличии повреждений, вроде все в порядке. БП выдаёт исправное напряжение по всем линиям. Так как я ни разу не сталкивался с поломкой самой ЖК панели подозрения пали на подсветку.
Разбираем матрицу, аккуратно извлекаем ЖК панель, подключаем её к плате и включаем ТВ, подсвечивая панель с другой стороны.
Ага, всё верно, дело в подсветке.
Тут либо лампы либо инвертор.
Пробую принудительно запустить инвертор запаяв на ноги OZ964 4 и 10 светодиод. Толку нет, лампы не загараются, по совету в одном из пабликов ВК выпаиваю ключ q15, и о чудо, при старте появляется подсветка на пару секунд и гаснет с амплитудным мерцанию подсветки треском в динамиках.
Второй раз этот трюк не прокатывает, пока не поставишь на место q15.
Ну да бог с ним, инвертор так инвертор, я в такой сложной технике пока не особо силён, поэтому его вместе с лампами подсветки на полку, а в замен светодиодная лента.
Обрезки ленты разной яркости и примерно одинаковой длины, до селе использовавшихся в подсветке полок магазина, лепим на поддон матрицы
Ламп было 12, ленты всего 4. Не суть главное чтоб работало.
Ставим рассеиватель, подключаем к ЛБП, и вуаля, подсветка есть.
Теперь надо это всё собрать и запитать от БП телевизора.
12в находим на пустом разъёме справа снизу, аккуратно припаевам туда ленту. Собираем, проверяем.
ТА-ДА! Работает, выглядит страшно, но работает.
Как придёт, ещё не заказаная, лента из Китая переделаю, проложу все 12 линий подсветки.
Вот так из обрезков светодиодной ленты на скорую руку можно починить телевизор.
Если есть мысли по поводу инвертора напишите в комментарии.
Спасибо за внимание! С Новым годом!
6.8K постов 39.7K подписчик
Правила сообщества
ЕСЛИ НЕ ХОТИТЕ, ЧТОБЫ ВАС ЗАМИНУСИЛИ НЕ ПУБЛИКУЙТЕ В ЭТОМ СООБЩЕСТВЕ ПРОСЬБЫ О ПОМОЩИ В РЕМОНТЕ, ДЛЯ ЭТОГО ЕСТЬ ВТОРОЕ СООБЩЕСТВО:
Посты с просьбами о помощи в ремонте создаются в дочернем сообществе: https://pikabu.ru/community/HelpRemont
К публикации допускаются только тематические статьи с тегом «Ремонт техники».
В сообществе строго запрещено и карается баном всего две вещи:
В остальном действуют базовые правила Пикабу.
Когда очень надо и так сойдёт. Главное работает и семья не будет скучать.
Если проблему нельзя решить быстро, то надо придумать как её обойти и добиться приемлимых результатов.
Это не колхоз, это чистый и бесповоротный пиздец.
Ремонт ноутбуков категории Б
Пришёл к нам в мастерскую ноутбук MSI GE-70 игровой серии со стареньким i5-3210M и GT650M на борту. Залитый, с расшатанными и полувырванными петлями, нет изображения. Осмотрел плату, сделал замеры, убедился в отсутствии КЗ на первичной цепи, подключил к блоку питания, увидел заниженное потребление. Восстановил несколько элементов, потом нашёл сгнившую дорогу на питании видеоядра, восстановил, все стандартно. Появилось ИЗО, обрадовался, начал смотреть петли, ибо негоже в таком виде пользоваться техникой, да и человек готов вложить в ноутбук..
За качество фото извиняюсь, фотографировал на держатель для туалетной бумаги.
За 7 лет опыта в ремонте техники я видел всякое: петли на суперклею, паяные оловом петли, корпус на саморезах, корпус на монтажной перфорированной ленте (кстати, неплохо держалось) и многое другое. Но корпус на непонятном клее с добавлением туалетной бумаги — это новое слово в ремонте ноутбуков, вершина профессионализма и инженерной мысли. Если кто-то думает, что это не туалетная бумага — это она, я видел эту чудную перфорацию и даже кусочек изображения цветка, клевер вроде. Друзья, кто ремонтирует ноутбуки, подскажите, Zewa лучше держит или народные 54 метра используете?)
Первый пост, можете пинать, далеко все равно не улечу, жрать стал много.
Будни инженера или хроники всякого ремонта
Доброго времени суток дорогой читатель! Всё хотел выложить пост о каком то интересном ремонте, но то мало информации, то банально, в общем скукотища. А сейчас я увидел что целых 18 месяцев ничего не выкладывал и стало как-то грустно. Фотографии многих ремонтов уже не сохранились, поэтому буду указывать дефект и фото которое осталось. Меньше слов и больше дела, поехали!
1) KVM switcher — заявленный дефект включается через раз, а вот и он:
Дефект в питании ШИМ контроллера, замена пары банок и замер остальных решили проблему, а вот и виновник:
2) Передатчик на 100 Ватт. не включается. Выбиты сетевые предохранители, после диодного моста на выходе сетевого трансформатора висит КЗ, на плате вспомогательном БП есть парочка беременных конденсаторов. Виновником оказался фильтрующий конденсатор на оконечный каскад, первое фото его, второе плата вспомогательного БП
Неисправные компоненты заменены, проведена профилактическая чистка и замеры параметров.
3) Блок питания от телевизора, не включается. Интересный дефект, пробит один из силовых ключей силовой части БП, без видимых причин на это событие. Ключ заменён, всё проверено, пробный старт из дежурного режима приводит к пробою ключа того же самого. Следует замена ШИМ управляющего данным ключом уже не помню совмещён ли он с PFC или нет. И проверка всего, и опять ничего не нахожу. Повторный старт из дежурного режима, и характерный звук щелчка дуги как в шокере но однократно. Ключ остался целым. Загадка однако, нигде не видно но однозначно шьёт. Оказалось прошивало под конденсатором рядом с ключом. На плате cm810.
А хронология такая: сначала телевизор зарос пылью, в определенный момент пыль пробивает с конденсатора на ключ, происходит обугливание текстолита и пробитие ключа. Я чищу плату, меняю ключ, с обугленным текстолитом в дежурном режиме всё ок. Запуск, включается PFC, напряжение больше случается пробой. Ну а дальше уже знаете) в общем текстолит погрыз дремелькой, залил зелёнкой и всё ок.
4) Бесперебойник APC, дефект падает в ошибку и вроде не работал байпас, больше всего интересовала ошибка и звук при работе от батарей до появления ошибки. Кстати вот она:
В заблуждение вводила именно ошибка, а напрягал больше всего звук, по не знанию начал ковырять по мануалу и потратил очень много времени так ничего и не сделалав решил померить вот того миньона что сверху на фото, хотя и померил его первым не обратил внимания на ESR, хоть и ёмкость была в порядке. В итоге он мёртвый оказался, поменял и все завелось.
5) передатчик на 1 кВт, заявленный дефект не выдаёт мощность на выход.
Небольшая преамбула. Однажды этот передатчик уже ремонтировали, и ремонтировали тем что было под рукой, но тем не менее это работало. Что умерло сейчас к тому ремонту не имеет отношения.
В общем как говорил Гагарин: поехали!
Вот виновник торжества и плясок на костях.
Опытные люди уже наверное заметили отсутствие части радиаторов ибо перед началом работы не сделал фото всего блока питания, т.к. я увидел как делали в прошлый раз.
Не будем критиковать, ибо каждый делает в меру своих возможностей. Потом это было поправлено насколько это возможно, прогары устранены, голый текстолит залит лаком и вообще разные косяки не критичные приведены в порядок.
Ниже фотографии виновников текущей неисправности.
Последствия выхода белого дыма на котором работает электроника:
После того как я увидел дорожки-предохранители, мой стул пылыхал примерно также как и на плате те самые дорожки. Копеечные предохранители спасли бы плату от таких повреждений, и это на аппарате стоимостью с бюджетную машину иномарку. Ну да ладно. Дорожки были восстановлены проводами, где нужно установлены предохранители, и БП ожил. Дальше меня ждало огорчение ибо хоть на потребителе и не было КЗ, с самим усилителем были проблемы, а именно после старта мощность не поднималась выше 100 ватт, вылетел один из транзисторов в ВЧ тракте. Поискав его в продаже мне стало грустно т.к. у кого были эти транзисторы ценник начинался от 17к рублей.. Если интересно то транзистор blf278. В общем после замены транзистора и прогона на эквивалент нагрузки передатчик уехал вещать) Кстати вот этот пепелац-бульбулятор-пылесос на фото и есть нагрузка.
6) ретро телевизор шилялис, заявленный дефект нет чёткого изображения, дефект проявляется вот так:
С ЭЛТ телевизорами дела не имел, поэтому за терминологию прошу не ругать.. Сразу предположил что неисправна кадровая развертка ибо если бы была неисправна строчная как я понимаю луч бегал бы по одной линии. Ход мыслей был простой, раз телевизор довольно старый, значит ёмкости, скукотища но аппарат интересный. Разобрал и мне очень понравилось конструкционное решение для ремонта, настолько удобно, смотрите сами:
Две основные платы откидываются и при этом есть доступ ко всему, и не нужно отключать ничего. Классно! В общем ёмкости померил поменял что мёртвое, что-то около 20 штук. И оно ожило)
Даже канал почти смог поймать. Всё собрал и отдал обратно.
7) Семь хорошее число. На последок PDP панель, samsung аж 2005 года, но она не сравнится с шилялисом. Здесь заявленный дефект нет изображения. После замера напряжений и снятия осциллограм с logic main, y main, x main стало ясно что проблема в самой панели. Вот немного фотографий:
Вот такая подборка разных ремонтов, для кого то очень просто, для кого-то это обыденность, но я думаю найдутся те кому это будет интересно. Многие ремонты которые делаются за 5 минут здесь вообще не описаны. Та же самая замена гнилых элементов после залития ноутов и т.д. в общем всем добра и удачных ремонтов!
Я сделяль или новый уровень колхозинга
Отъехал у меня нынчо телевизор
Типа такой, с led подсветкой. Песни поет а мультики не показывает. Нет подсветки.
Ну думаю знаем — плавали. Опять диоды в подсветке отъехали.
Диоды поменял — результата нет.
Послк трёх часов бездумного тыканья паяльником-осцилографом-цешкой в этого братана (простите за шакальное качество — снимал на советский осциллограф)
Результата не появилось.
В общем ввиду врождённого слабоумия не осилил я раскурить сложную схемотехнику заумного буржуйского драйвера.
Вышел покурить, и на глаза попалось это чудо
И в голову сразу пришла мысль — выскребсти из него драйвер и засунуть его в злосчастный зомбоящик. Задумано — сделано. Во избежание вырвиглазной яркости отпаял один резистор регулировки тока
Собственно вариант сервировки
Из минусов — не гасится подсветка после выключения (для меня не критично , дочь выключает телевизор пилотом) , нет регулировки яркости (никогда и не трогали ее).
Из плюсов — простота.
Для меня это прямо какой то новый уровень колхозинга. У меня все
Ремонт после ремонта. Откуда же вы такие берётесь?
Всем привет!
Обратились ко мне с навигатором Prology.
Со слов клиента, меняли гнездо в другой мастерской, навигатор проработал 2 дня и ничего не заряжается.
Вот сам навигатор.
Гнездо болтается. (Ну, думаю у каждого были клиенты у которых "оно само отвалилось сразу после вашего ремонта".
На эту тему :
Неадекватные клиенты. Гарантия. Логика.
Корпус гнезда отвалился, а контакты всё-таки припаялись.
Видимо было не прогреть.
У контакта минуса что то похожее на секундый клей (характерный белый налёт)
Видимо минус тоже было не прогреть.
Да я понимаю не всегда есть подходящее гнездо под рукой.
Но исполнение. просто без комментариев.
В моем случае у меня не оказалось гнезда оригинальной формы. И после согласования с клиентом решили выходить из положения.
Приводим в порядок этот ужас.
И паяем.
(Кто то писал в коменты "камариные пиписьки", но это ещё "крупные" из "маленьких" контактов)
И устройство готово радовать своего владельца!
(500-600 mA для него нормально)
Всем спасибо за внимание!
Всем добра)
Если что, я оставлю это здесь 😁
https://vk.com/rem_psk
Iphone 3gs. Активация древнего
Добрый утроденьвечерночи ребят!
Сегодня на ремонте у меня iphone 3gs с проблемой активации.
Для активации на них обязательно наличие сим карты в слоте, но телефон их не видит.
Ну думаю, разберу, спиртом потру контакт определения сим карты в слоте и соберу обратно.
Так оно и было, если бы не бы.
Разбирается традиционно через дисплей.
Откручиваю 2 винта:
На шлейфах есть нумерация в каком порядке их отстёгивать. Вот:
С первого взгляда на плату стало ясно, что тереть тряпочкой ничего не нужно:
Оторванный контакт в самом слоте для сим карты.
Проблема стала довольно распространенной с приходом микро и нано симок.
Буду менять весь слот.
Укладываю плату на самый лучший в мире подогрев для ног:
И сразу снимаю его от туда.
Причина проста: телефон настолько старый, что прогрев платы скорее его погубит, нежели отремонтирует. Плате как никак почти 10 лет.
Обойдусь локальным нагревом от паяльника без снятия всего сим лотка.
Для начала срезаю часть нержавейки обычным маникюрным аппаратом:
Дальше работы пойдут под микроскопом.
Осматриваю место для работы:
Решение в этом случае простое:
Срезать часть пластика и напаять новую ножку. Срезаю пластик:
Так, дальше мне потребуется щепотка соли новая ножка. Встречайте — мой самый первый неотремонтированный телефон (но сейчас я уже знаю проблему, но решать я её уже не буду. Не хочу. Оставили на запчасти где то в 2014 году плюс минус):
Отсюда я выдерну нужную ногу. Вот она, рядом с рабочим рублём:
Нужно примерить и доработать место для установки:
Идеально. Капля флюса, низкотемпературной паяльной пасты (138 градусов) и секунда времени:
Есть небольшой бугорок от припоя. Стачиваю тем же маникюрным аппаратом и сделаю всё красиво с помощью ультафиолетового лака:
В принципе ремонт можно закончить и оставить всё как есть, но решил укрепить конструкцию, запаяв обратно отпиленный кусок. Тут кстати ничего не вышло. Припой не ложился.
Значит сделаю заплатку. От другого сим лотка вырезаю кусочек и запаиваю всё это дело.
Да здравствует колхоз)
Дальше собираю всё в обратном порядке и пробую активировать:
Готов. Ремонт занял где то полчаса.
Тут еще бы неплохо было заменить корпус, так как разваливается уже. Но это по желанию клиента.
Активация завершена.
Увидимся)
"Приделываем ноги" микросхеме или восстановление QFN-48 до QFP-48
Привет всем ремонтёрам, хочу поделиться своим способом доработки микросхем, в том случае когда для посадки на плату необходимы ножки, а их нет. Не претендую на оригинальность этого способа, может он был уже на пикабу, может где-то ещё (либо мой мозг выдал баян за оригинальный контент). В общем, это вариант восстановления корпуса QFN (поверхностный монтаж «на пузо» или по трафарету) до QFP (с ножками). Я делал на микросхеме с 48 ногами (по 12 с каждой стороны). Может быть сработает и с другими размерами, но потребует большей сноровки. Итак, есть микросхема, непосредственно сдутая феном с платы:
Нужно сделать из неё вот такую:
Для того, чтобы приделать ножки, нужно эти самые ножки откуда-то взять. Нужно порыться в хламе и выкопать плату, на которой есть ненужные микросхемы в таком же корпусе ([T]QFP-48), или точно с таким же шагом (промежуточным расстоянием) у ножек. Можно брать микросхемы на большее количество контактов (микросхема идёт на разбор и восстановлению не подлежит). Например, я сдул вот такую микросхему с какого-то старого модема (если не ошибаюсь оперативка на 32Кб — такую не берите, я взял для примера):
Теперь нужно очистить ножки от припоя (я использую более дорогую оплётку, т.к. она уже проканифолена. Если используете более дешевые, канифолить их нужно самостоятельно и после пайки остаётся много грязи, которую нужно смывать):
Теперь берём несколько надфилей (лучше всего брать прямоугольные и треугольные). Большой и средней грубости. И стачиваем шлиф со стороны дорожек как показано на фото. Я для этого приклеил микросхему к платформе и затем шлифовал. Сначала нужно снять примерно 1/2 толщины при помощи грубого надфиля, а когда появились уголки, то доточить более тонким, чтобы не повредить дорожки):
Теперь нужно аккуратно снять, помыть микросхему спиртом от пыли и приложить к микросхеме-пациенту нижней (паяной) стороной дорожек к низу корпуса (в общем низом к низу). Таким образом нижняя сторона ножек становится верхней, а внутренняя — наружной). К тому же, это облегчает пайку к микросхеме, так как ножки на паяной стороне уже залуженные свежим припоем:
Как можно заметить на этом фото, шаг контактов у микросхем не совпал, поэтому позже я взял другие микросхемы. К тому же, оказалось, что у этой памяти стальные ножки (микросхема случайно прилипла к магниту, лежащему на столе), а это значит, что их в целом будет гораздо труднее паять и они будут хуже держаться. Также здесь нам мешают «пятачки» на ножках, поэтому такая микросхема не годится. Я повторил все те же процедуры, но спаял уже микросхему в QFP-48 для надежности. Теперь паяем их, сопоставив ножки по шагу (интервалу). Запаиваем как на плате: сначала крайние ножки, потом пропаиваем остальные. Для соблюдения расстояния пайки под микросхему-донор нужно положить корпус от другой микросхемы (видно слева) подходящей толщины, и затем паять. При пайке будьте осторожны, не угрейте микросхему (позже как нибудь я расскажу, к чему это приводит). Но и паяйте качественно — если какой-то из выводов отвалится, восстановить можно будет, скорее всего, только перемычкой, что испортит всю красоту. Если крайние выводы повело (как у меня на фото) — это связано с тем, что их больше всего задевает надфиль при пайке, запаяйте их, но не меняйте положения и не сгибайте (пусть остаются так, как есть, ведь высокий шанс просто их отломать). Флюса берём среднее количество, при малом будет непропай/холодная пайка, при большом будет плохо видно то, что вы паяете.
После этого всю линейку выводов нужно отрезать (желательно ровно) скальпелем, либо аккуратно выломать с донора вместе с пятакми и откусить ровно качественными кусачками):
При разделении следите, чтобы все выводы хорошо отделились, а шлиф (проточенный канал) не был слишком глубок, и выводы не потянули за собой кусочки эпоксидки с корпуса. Убрать их с оторванных ножек будет очень трудно, скорее всего, линейка бракуется. Готовый ряд (слева донор):
Второй ряд. Если ножки выломались (отделились) так, как на фото, ничего страшного — так даже лучше. Нужно взять точные кусачки (с минимальным зазором, не убитые), и ровно откусить ими ряд ножек до необходимой длины.
Готовая микросхема (донор слева) или иллюстрация «отец и сын»:
Вид сверху (почти не отличить):
Но это ещё не всё! Немаловажный момент. Так как ножки выполнены из меди, то при пайке наружной стороны будет практически моментально плавиться припой и на внутренней, что приведёт к непропаю или отвалу. Для того, чтобы зафиксировать места пайки, внутренний и наружный швы нужно промазать паяльной маской с УФ отверждением и закрепить. Перед этим обезжирьте микросхему (промойте в спирту от флюса):
Лучше мазать несколькими тонкими слоями и постепенно отверждать, т.к. лучи при отвердении поверхностных слоёв перестают проникать вовнутрь, маска покрывается коркой, а нижняя сторона остаётся жидкой (и растворимой). Если микросхема плохо обезжирена, маска держаться не будет (нижние слои смешаются с флюсом и не будет адгезии). Проверить можно, потыкав, поцарапав или чуть поковыряв ножиком затвердевшую маску в стороне от ножек. Паять на плату нужно быстро, ловко, нагревая короткими движениями с разных сторон. Ни в коем случае не давить на ножки и не сдвигать их. Микросхема на плате:
Что это за ремонт, может быть, напишу отдельным постом, но как показала практика, непропая ножек не было — на всех ножках был контакт. Случайно спаял самую крайнюю ножку — позднее восстановил перемычкой. Если 1-2 ножки окажутся дефектными, восстановить также можно перемычкой. А вот перегрев микросхемы может свести все старания на нет.
Бонус: фото кристалла с какой-то из сошлифованных донорских микросхем (я тренировался):
Как разобрать телевизор и отремонтировать LED подсветку
Отказ работы подсветки может быть связан с одной из двух причин:
- Неполадки в работе самой подсветки.
- Неисправности модуля управления подсветкой (драйвера).
Иногда неработоспособность подсветки вызвана обеими причинами одновременно, но это достаточно редкое явление.
Сама же неисправность того или другого электронного компонента экрана телевизора чаще всего становится следствием перепадов напряжения в электросети. Если на блок питания телеприемника приходит напряжение, несоответствующее требуемым для работы значениям, тот может давать сбои. Всплески выходного тока, напряжения, частоты и т.д. могут стать причиной перегорания самой подсветки либо модуля управления. Зачастую единственным выходом из ситуации является замена перегоревших комплектующих.
Основные причины неисправности и выхода из строя светодиодов
Особенность любого излучающего диода – низкий предел обратного напряжения, который лишь на несколько вольт превышает падение на нём в открытом состоянии. Любой электростатический разряд или неверное подключение в ходе наладки схемы может стать причиной выхода LED (аббревиатура от англ. Light-emitting diode) из строя. Сверхъяркие малоточные светодиоды, применяемые в роли индикаторов питания различных устройств, часто перегорают в результате скачков напряжения. Их планарные аналоги (SMD LED) широко используются в лампах на 12 В и 220 В, лентах и фонариках. В их исправности также можно убедиться с помощью тестера.
Стоит отметить, что небольшая доля бракованных (около 2%) светодиодов поставляется от производителя. Поэтому дополнительная проверка светодиода тестером перед монтажом на печатную плату не помешает.
Замена диодов
Идеально, если у пользователя есть фирменные линейки диодов для данной модели телевизоров. Тогда ремонт делается быстро и просто. Сгоревшие диоды вырезаются вместе с участками ленты. На их место устанавливаются такие же кусочки от фирменного комплекта. Все, что остается сделать — восстановить электрические соединения.
В противном случае придется прибегнуть к сложному способу замены диодов.
Линзы
Сначала снимают линзу. Для этого феном с тыльной стороны ленты воздухом около 100-120 градусов, с расстояния примерно 10 см, прогревают область ее крепления. Линзу поддевают пластиковым тонким шпателем.
Важно! Отделять ее нужно без усилий, так, чтобы ножки остались без повреждений, и были видны точки их бывшего размещения. При этом запоминать или записывать, какая линза из какой точки снята.
Старый диод
Старый диод удаляют прогревом ленты снизу. Температуру на фене устанавливают около 300-350 градусов. Пинцетом легонько тянут диод вверх до его освобождения.
Новый диод
После удаления старого диода, место его размещения готовят. То есть, смывают лишний флюс, лудят контактные посадочные площадки. На них устанавливают новую деталь и греют ленту в этом месте с тыла воздухом из фена. Как только олово расплавится, процесс прекращают.
Эту же работу по монтажу можно сделать очень тонким паяльником.
Линза
Линзы устанавливаются на те же места, откуда были сняты. Точки позиционирования ножек смазывают суперклеем. Затем линзу аккуратно ставят, следя, чтобы ее центр был строго на оси светодиода. Данные элементы рекомендуется монтировать самыми последними, после того, как заменены все диоды.
Установленные линзы дают возможность до полного засыхания суперклея поправить их положение. Поэтому проверка делается быстро. К телевизору подключают все платы. Устройство включают и проверяют, что все диоды загорелись.
Затем быстро устанавливают светорассеивающую пластину. Если на ее поверхности в областях замены диодов наблюдается неравномерность интенсивности, нужно подвинуть линзы, подбирая их положение.
Проверка диодов
Линейки диодов удобнее всего тестировать лабораторным трансформатором (ЛАТР). На нем устанавливают нижний порог напряжения, равный 2.75В, умноженный на число элементов. Перед тестированием провода, идущие к линейкам, отсоединяют. После этого щупы ЛАТРа прислоняют к краям элемента, где есть контактная группа.
Если проверяемая деталь загорается полностью, значит, на ней все диоды исправны. В процессе тестирования, если номинальное напряжение диодов выше 3.3В, на ЛАТР повышают рабочее напряжение. Таким образом, находят сгоревшие зоны. Затем в них начинают проверять каждый диод и определяют вышедшие из строя и подлежащие замене.
Лента диодов крепится к корпусу на двусторонний скотч. Чтобы ее освободить, металлическую деталь греют феном, температурой около 100 градусов, с тыльной стороны.
По мере разогревания скотча, подмазывая область его отделения от ленты спиртом, последнюю освобождают.
Процедура ремонта
Первое, что нужно сделать владельцу – полностью разобрать телевизор. После отсоединения всех болтов, Вы сможете снять плату T-coin. Она установлена на шлейфе, который легко отсоединяется от общей конструкции. Следующим будет металл из дешифратора, который также нужно снять. Он легко поддается после всех болтов, так как расположен на резиновых креплениях.
Дальше снимается передняя рамка, на которой и расположена сама матрица. Её откладываете в сторону, отщелкиваете все защелки и забираете плату со светодиодами. Рассеивающие пленки также откладываются в сторону, но предельно осторожно, чтобы не повредить или не заляпать их. Светодиоды расположены на раме в определенном порядке. В зависимости от модели, порядок может быть самым разным. Замена светодиодов в телевизорах LG имеет массу нюансов, которые стоит учитывать при ремонте.
Главный недостаток LED-подсветки в том, что при перегорании одного диода – прекращает работать вся система. Сколько бы напряжения не было, она не загорится и не вернется в первоначальное состояние. Найти перегоревший диод не так просто – нужно проверить всю цепь и после выполнить замену отдельных элементов. Выполняется только в том случае, если поэтапная замена возможна для конкретной модели телевизора.
Как разобрать телевизор?
Проверка светодиодов подсветки окончена, значит нужно перейти непосредственно к самому разбору. Снимать матрицу руками нужно максимально аккуратно, чтобы не повредить линзы или блок питания. Сама система телевизора состоит из трех основных запчастей: блок питания, main и T-con. Без опыта разбора не стоит браться за подобную работу, специалисты советуют выполнять все процедуры в соответствии с такими правилами:
— Подготовить к работе два стола, первый для матрицы, второй предназначен для рассеивающих пленок;
— Чтобы не оставить грязных следов на пленках или не навредить качеству изображения в последствии – нужно вымыть руки и использовать специальные очищающие салфетки;
— К дешифраторам следует относиться слишком аккуратно, ведь любое неаккуратное движения может повредить шлейфу
Прежде чем заменить светодиоды в подсветке телевизора, нужно приобрести соответствующие диоды. Во время работы, нужно использовать небольшое паяльное оборудование, направленное на тонкую и аккуратную работу.
Особенности ремонта светодиодной подсветки
Думаю не для кого уже давно не тайна что основная доля всех ремонтов современных телевизоров приходится именно на ремонт светодиодной подсветки, и, конечно-же, по этому поводу сразу возникает масса вопросов, и вот основные из них:
1. Почему она так быстро выходит из строя, ведь по сути светодиод- это вещь практически вечная?
2. Можно-ли как-то увеличить срок службы подсветки?
3. Как правильно разобрать телевизор чтобы ничего там не повредить?
4. Как лучше поступить: заменить сами светодиоды или купить новые планки?
5. Если перепаивать светодиоды, то нужно непременно искать родные или можно поставить что-то другое?
6. Есть-ли какие-то другие тонкости при ремонте подсветки, которые тоже необходимо учитывать?
В общем, друзья мои, в этой статье я постараюсь рассказать Вам о всех тонкостях, с которыми Вы можете столкнуться если собираетесь ремонтировать светодиодную подсветку.
Я не собираюсь навязывать Вам свое мнение- я просто делюсь своим опытом и привожу некоторые очень важные факты, а уж соглашаться с моим мнением или нет- дело сугубо личное ��
Итак, давайте будем разбираться….
Почему часто перегорают светодиоды в подсветке
А, ведь, правда? Почему? Так-то, если подумать- что такое светодиод? Это полупроводниковый прибор. Ток потребления у него очень малый, в нем нету нитей накаливания и весь процесс свечения основан на принципе взаимодействия прохождения заряженных частиц в PN-переходе. По сути- он на самом деле должен быть вечным, но, однако, практика доказывает обратное- в последние годы более 80-ти процентов всех неисправностей связаны именно с ремонтом светодиодной подсветки, так что подобная надпись на коробке кроме сарказма других эмоций не вызывает
Если проанализировать основные причины быстрого перегорания светодиодов в подсветке- то вырисовываются два основных предположения:
1. Особенности схем включения.
2. Целенаправленные действия со стороны производителя телевизоров.
В подтверждение своих предположений- привожу несколько фактов.
Уже наверняка многие в курсе что светодиоды в телевизионной подсветке имеют последовательное включение. Спрашивается почему? Не проще-ли было-бы запитать их параллельно и тогда не было-бы такой взаимосвязи между ними? А тут все дело заключается в их количестве- даже в 32-х дюймовых моделях встречаются планки где количество светодиодов может превышать 50 штук, а про телевизоры с бОльшей диагональю я вообще промолчу…
Есть такое явление как Закон Ома для последовательной цепи, и против него никак не попрешь…
Выглядит он вот так:
Как правило в телевизорах используются относительно мощные светодиоды с током потребления от 0,3 Ампера и при параллельном включении этот ток будет складываться. Нетрудно посчитать что для цепочки из 10 параллельно включенных светодиодов потребуется источник напряжения с током нагрузки 3 Ампера, если 20 светодиодов- уже 6 Ампер и так далее.
И это еще не все: во-первых источник питания должен иметь запас по току нагрузки хотя-бы процентов в 50, да плюс еще должен иметь возможность регулировки яркости.
С чисто теоретической точки зрения это возможно, но вот с практической- совершенно нецелесообразно, так как потребуется куча различных мощных элементов, да еще и теплоотводов под них.
При последовательном включении светодиодов ситуация уже совершенно другая- в данном случае напряжения у светодиодов будут складываться, а общий ток в цепи так и останется на уровне 0,3 Ампера (конечно-же при условии что все светодиоды будут с одинаковыми параметрами).
С практической точки зрения такой вариант оказался более рентабельным и именно поэтому во всех современных телевизорах подсветка именно так и выполняется.
В результате что мы получаем? выход из строя одного-единственного светодиода сразу-же вызовет обрыв в цепи. Причем замена одного только перегоревшего светодиода может проблему и не решить — вполне возможно что оставшиеся светодиоды со временем изменили свои параметры (как это принято говорить деградировали) и в результате во всей цепи может нарушиться равномерное распределение тока. К чему это приведет? Это вызовет перегорание других светодиодов- в первую очередь наиболее изношенных. Поэтому у нас нарисовался первый и очень важный вывод: если мы хотим чтобы отремонтированная подсветка проработала как можно дольше- все светодиоды должны иметь очень близкие параметры.
Другими словами- менять светодиоды необходимо именно на «родные» и желательно все разом .
Второй чрезвычайно важный момент: схема работы драйвера светодиодной подсветки.
Здесь могут быть различные варианты по комплектующим, но общий смысл всегда одинаков: повышающий преобразователь напряжения, с него напряжение поступает на светодиодную цепочку и пройдя ее поступает на узел регулировки яркости (приведенная ниже картинка взята из книги Источники питания современных телевизоров)
Так вот здесь господа- производители подкинули нам очень огромный сюрприз… Как правило входное напряжение всегда превышает номинальное для светодиодной планки, а помимо этого токовый датчик подбирается таким образом, что светодиоды работают практически на пределе.
Вот самый реальный пример из практики: ремонтировал подсветку в 32-х дюймовом телевизоре. Применяемые светодиоды- типоразмера 3030, 6-ти Вольтовые, две планки по 6 светиков на каждой.
Нетрудно посчитать что номинальное напряжение для одной планки должно быть 36V.
Да тут, по-сути даже и считать ничего не надо было- на самих планках маркировка имеется
Заменил неисправные светодиоды, подсветка заработала, замеряем напряжение
Как видим- на лицо явный перебор: напряжение на планках вместо положенных 72V составляет почти 80V. Вот Вам, господа-товарищи и вся причина- светят ярко, но не долго.
После увеличения токового датчика удалось добиться вот таких результатов:
Надеюсь что в таком виде подсветка прослужит подольше…
Итак, делаем второй важный вывод: после замены светодиодов всегда необходимо уменьшить ток подсветки. Если не знаете как это сделать- здесь, друзья мои, я Вам помогу: я специально собираю информацию по ограничению тока подсветки и даже создал для этого отдельный раздел на сайте.
Продолжаем разговор…
Я как-то не сильный сторонник «теории заговора», да только вот проанализировав ситуацию за последние несколько лет пришел к неутешительному выводу что многие производители специально правдами- неправдами стараются уменьшить срок службы техники, да и вдобавок к этому еще и усложнить жизнь ремонтнику…
Просто посудите сами: светодиодная подсветка начала широко использоваться в телевизорах где-то примерно года с 2012-го. Практически во всех первых моделях в меню была предусмотрена функция регулировки подсветки, во многих моделях при включении подсветки напряжение подавалось ступенчато, да и сами элементы сборки матрицы обычно всегда имели винтовые крепления и поэтому все разбиралось достаточно легко.
Со временем ситуация стала меняться в худшую сторону (с точки зрения ремонта конечно): винтовые соединения заменились на защелки, матрицы и платы драйверов стали приклеиваться на скотч, практически во всех телевизорах завышен ток подсветки, да еще и нет возможности его регулировки без вскрытия аппарата.
В результате что мы в конечном счете получили: производитель намеренно старается сократить срок службы подсветки, да еще и постарался сделать так, чтобы добраться до светодиодов было сложно: различные скрытые «капканы», скотч (иногда и герметик)- малейшая невнимательность и с матрицей можно навечно попрощаться…
Именно поэтому я на своем сайте в разделе Ремонт подсветки всегда стараюсь обратить Ваше внимание на различные тонкости, с которыми можно столкнуться при разборе ЖК матрицы, так что следите за публикациями ��
Как проверить и определить неисправные светодиоды
Ну здесь, в общем-то все достаточно просто: в телевизорах в основном применяются два вида светодиодов- в рабочим напряжением 3V или 6V.
3-х Вольтовые зажигаются от прикосновения щепами мультиметра, для проверки 6-ти Вольтовых можно использовать внешний источник напряжения +5V. Подойдет даже зарядка от телефона.
Хотелось-бы только обратить внимание на цвет свечения- светодиоды с изношенным люминофором имеют синеватый оттенок и их лучше всего так-же сразу менять не глядя.
Чем паять светодиоды
Что касается перепаивания неисправных светодиодов, здесь возможно несколько вариантов:
1. На некоторых светодиодах имеются боковые контактные площадки, так что, немного потренировавшись, можно запаивать светодиоды обычным паяльником. Правда снимать неисправные светодиоды паяльником немного трудновато, но все равно реально.
2. Самый реальный способ замены светодиодов- это конечно-же при помощи паяльного фена. И снимать их легко и новые ставить никаких проблем. Температуру пайки подбираем экспериментальным путем (обычно в пределах 280- 350 градусов).
3. Иногда попадаются светодиодные планки выполненные на алюминиевой пластине. Такие планки тяжело прогреть феном до нужной температуры, поэтому желательно еще подогревать дополнительно снизу.
На что еще обратить внимание при ремонте светодиодной подсветки
Ремонт светодиодной подсветки это нынче крайне актуальная тема и поэтому весь интернет просто переполнен различными видеороликами на эту тему, однако среди этих роликов очень часто можно встретить откровенных «тяп-ляп-щиков» и поэтому хочу сразу указать на некоторые типовые ошибки среди начинающих, насмотревшихся подобных видосов…
Порядок разборки матрицы
Просматривая различные видеоролики на эту тему в интернете,честное слово, иногда просто поражаюсь как люди умудряются разбирать матрицу…
Наверное нет особой нужды лишний раз напоминать о том, что ЖК матрица это чрезвычайно хрупкое и дорогостоящее изделие. Кроме этого особой нежностью отличаются еще и шлейфы- малейшая царапина на них может привести к неисправности.
Самое печальное то, что многие производители постарались максимально усложнить жизнь ремонтнику- то платы драйверов матрицы приклеивают, то крепеж панели располагают в непосредственной близости от шлейфов, то саму матрицу на скотч посадят и поэтому хотелось-бы заострить внимание на таких моментах:
1. В первую очередь всегда необходимо освободить плату драйверов .
Почему это важно : когда мы будем вынимать матрицу из поддона, то и плата драйверов должна быть свободна- достаточно малейшего усилия и мы рискуем оторвать шлейфы.
Какие могут возникнуть нюансы .
Очень часто платы драйверов клеятся к корпусу через поролоновые подушки. Резать их не желательно- лучше отклеить, предварительно смочив растворителем (ватная палочка Вам в помощь)
2. После того как плата драйверов будет освобождена, ее обязательно необходимо зафиксировать .
Зачем это нужно .
Ну здесь все просто: когда будем разбирать переднюю декоративную рамку желательно чтобы в это время плата драйверов не болталась- так шлейфы целее будут. Можно использовать кусок обычной изоленты.
3. Соблюдаем особую внимательность когда снимаем переднюю декоративную рамку .
Почему это важно
а. Рамка может оказаться приклеенной к матрице. Тут возможны пара вариантов- или сам производитель постарался или просто между рамкой и матрицей грязь скопилась и загустела.
б. Некоторые производители специально постарались усложнить жизнь ремонтнику и разместили на рамке дополнительные невидимые защелки: одно неловкое движение и матрица отправляется в утиль, а ремонтник- » без вины виноватый»
4. Прежде чем снимать матрицу- всегда необходимо убедиться что она не приклеена .
Да, да… Многие нынешние производители клеят и саму матрицу и боковые шлейфы на двусторонний скотч (а иногда и на силикон), и имеется огромный риск механических повреждений.
Самый простой вариант — это просто немного приподнять матрицу по всему периметру и убедиться что она свободна. При этом крайне не желательно использовать металлические предметы- лучше всего просто ногтем или тонкой пластиковой пластинкой
Где взять такую пластинку? Ну это вообще не вопрос: она имеется практически во всех телеках в источнике питания- просто снимаем ее и отрезаем кусочек.
Если Вам вдруг «выпало счастье» столкнуться с приклеенной матрицей- никогда не пытайтесь отрывать ее » в наглую»- смочите сначала растворителем, подождите пару минут и лишь потом отклеивайте.
5. Прежде чем снимать матрицу- приготовьте ровную поверхность и зафиксируйте плату драйверов .
Тут, думаю, все понятно: мало просто снять матрицу- надо ее еще и положить куда-то так чтобы она не повредилась.
Перепаивать светодиоды и менять полностью планку
Перепаивать неисправные светодиоды или менять планку полностью- это уже дело сугубо личное. В инете можно найти новые светодиодные планки практически на любую модель, однако купить сами светодиоды и перепаять их будет гораздо дешевле.
Лично я предпочитаю перепаивать светодиоды, а где я их покупаю- все подробности ЗДЕСЬ.
Все продавцы проверенны, качество товара прекрасное, проблем еще ни разу не было.
Правда со сроками поставок лотерея- иногда 15-20 дней, а иногда и до 3-х месяцев.
Хочу предостеречь Вас от одной роковой ошибки. В инете ходит масса видосов что светодиоды можно даже и не перепаивать- просто вырезаем кусок из другой светодиодной планки и наклеиваем его поверх неисправного светодиода. Более того- на известной всем торговой площадке даже есть в наличии так называемые «ремкомплекты»
Согласен, бывают безвыходные ситуации когда такой ремонт необходим: на некоторых моделях бывают случаи что планка прогорала насквозь в прямом смысле этого слова
В данном случае действительно выход один- резать прогоревшую планку и вклеивать другую, но в остальных случаях этот метод не совсем идеален. Дело в том что в данном случае у нас может получиться расхождение в параметрах и, как я уже говорил выше, это крайне не желательно.
Чем клеить светорассеиватели
Опять-же в интернет-видеороликах кто на что горазд… Очень часто просто ляпают на суперклей, а это очень даже не правильно- от него стекло мутнеет и на экране получится пятно.
Лично я использую самый обыкновенный автомобильный герметик. Правда пришлось подбирать экспериментальным путем наиболее быстросохнущий. Остановил выбор на термостойком сером «Автосиле»- достаточно всего 15-ти минут телек можно собирать
Еще одно наиболее часто встречающееся заблуждение что можно просто приклеить «пуговицы» и забыть. Ничего подобного. Светорассеиватели необходимо еще и правильно приклеить ! Спросите что здесь такого? Линза светодиода должна встать ровно под отверстие в светорассеивателе. Малейшее отклонение в сторону даст яркое пятно на экране.
Порядок сборки телевизора
Казалось-бы что здесь такого- собираем в обратном порядке, однако именно здесь очень многие новички допускают грубейшие ошибки и в результате убивают матрицы.
На что здесь следует обратить внимание: самое главное- это необходимо внимательно следить чтобы все встало на свое место. Это касается светорассеивающих пленок- на многих из них имеются соответствующие направляющие отверстия
Также это касается рамки, удерживающей светорассеивающие пленки- она также должна плотно защелкнуться на свои места без всяких выступов
Но самое главное- следим чтобы матрица также встала точно на свое место и нигде не выступала.
Самая типичная роковая ошибка у новичков- это невнимательность установки матрицы в боковые уплотнители
Бывали случаи когда матрица оказывалась поверх уплотнителя и при дальнейшей сборке она просто заламывалась.
В общем, друзья мои, я не зря выкладываю свои фотоотчеты по разборке матриц- здесь я стараюсь рассказать о различных тонкостях с которыми можно столкнуться во время работы. Заглядывайте почаще и это позволит Вам избежать непростительные ошибки.