Как натянуть трос между столбами для проводов

Как натянуть метал трос между столбами. Технология прокладки кабеля на тросе. Талреп изнутри – как он устроен

Так как грузовой талреп имеет особую конструкцию, это позволяет ему выдерживать большие напряжения и усилия, даже если работать с довольно тяжелыми грузами. Изначально это приспособление использовалось для того, чтобы соединять деревянные и металлические конструкции самых различных типов. Зачастую его используют при такелажных работах, когда необходимо закрепить перевозимое или монтируемое оборудование, или же любой другой увесистый груз. Если нужно сделать монтаж металлической мачты или же антенны, то именно данный инструмент поможет с этим справиться.

Металлическим приборам свойственно ржаветь, если они некоторое время находятся под влиянием влаги. Но нержавеющий талреп от этого недуга защищен, так как он сделан из специальной стали или же обработан цинковым покрытием. Эта мера разработана по той причине, что данный элемент очень часто находится именно снаружи закрепленной конструкции, а значит, всегда подвержен влиянию атмосферы.

Выбирать это приспособление необходимо, отталкиваясь от длины и толщины канатов или антенн, и, несмотря на внушительные задачи, решают их такие малютки, как талрепы, их размеры варьируются от 5 до 20 мм. От выбора монтажного приспособления зависит общий успех любого строительного процесса. В первую очередь, надо определиться, для чего он необходим. Чаще всего, такой элемент используется именно для того, чтобы соединить и натянуть тросы или же канаты, на которые будет крепиться тяжелый груз.

Специфические типы зажимов

Поскольку в строительстве крепежные узлы испытывают нагрузку динамического типа, а грузы часто поднимаются на высоту, то здесь применяют пружинные механизмы.

Благодаря им, производится не только обычное скрепление тросов, но и фиксация объектов. Конструктивно они имеют рычажки с движущимися скобами. В результате предмет может фиксироваться на тросе, независимо от его толщины.

Клиновые соединения незаменимы для работ с проводами из меди и алюминия с сечением 35-100 кв. мм. Представляют собой корпус из чугунной стали с износостойким клином из бронзы или сплавов алюминия.

Для большей надежности при зажиме алюминиевых проводов крупного сечения применяют специальные прокладки из такого же материала. Крепление будет прочным, но раз в 7-10 дней следует производить подтяжку болтов.

Как устроен данный механизм и почему?

Для того чтобы понять устройство этого приспособления, нужно обратить внимание на чертеж, талреп со стороны выглядит, как обыкновенная муфта, которая состоит из двух винтов. Причем винты используются такие, на которые наносится противоположная резьба. Затем они вкручиваются в конструкцию из металла, зачастую цилиндрической формы. Если данного устройства нет, то можно использовать специальное кольцо. Благодаря металлической конструкции или кольцу, винты «стягиваются» ближе к центру, вследствие чего стальной трос и натягивается.

Также, помимо такелажных работ, широко применяется данное приспособление в домашних условиях, в основном, когда надо натянуть крепления для штор, настроить пианино (достичь лучшего звучания, натянуть струны).

Зачастую такой инструмент делается открытым, то есть видны регулирующие винты. Корпус его изготавливается путем ковки, сварки или литья. После этого фрезеруются два отверстия, которые позволяют при помощи винтов изменять длину и усилие. Изготавливаются они токарным способом. В случае, когда работы проводятся в сложных погодных условиях, используется закрытый талреп. Чаще всего, этот инструмент состоит из трех частей: корпуса, двух винтов (с правой и левой резьбой) и оголовки винтов (вилка, крюк или кольцо).

Обжатие провода и наконечника подручными средствами, без пресса и специнструмента

Что делать если у вас под рукой нет специальных инструментов для опрессовки или просто не хочется их покупать, если нужно обжать всего лишь один или два наконечника?

Многие сталкиваясь с этой проблемой прибегают к неправильным способам, которые в дальнейшем только ухудшают контакт, не обеспечивая надежного соединения.

Они начинают расплющивать наконечник молотками, просто сдавливать его в слесарных тисках, сминать пассатижами, запрессовывать зубилом. Все эти методы не верные и не приносят нужного результата.

Виды приспособлений для натяжения тросов

Прежде, чем приобретать приспособление для натяжки, необходимо разбираться в его маркировке, а именно: С+С – крюк и крюк, С+О – крюк и кольцо, О+О – кольцо и кольцо. Это наиболее часто используемые, но бывают и другие. Для того чтобы подтянуть или ослабить натяжение, необходимо вращать «кольцо», после чего винты будут двигаться либо к центру, либо от него. Вид инструмента зависит от того, какие работы вы собираетесь выполнять. Оцинкованный инструмент используется в том случае, когда вам требуется большое натягивающее усилие. Грузовой тип применяется тогда, когда необходимо либо натянуть тросы, либо же прикрепить тяжелый груз. Такие приспособления могут достигать веса до 25 кг, а выдержать данный инструмент способен до 90 тонн.

Вид приспособления «крюк-крюк» используется, когда необходимо изменить длину или натяжение цепи или троса, в основном, при установке мачт или антенн. «Крюк-кольцо» также применяется в подобных случаях. На подвижных деталях такого варианта приспособления имеется резьбовая нарезка, благодаря которой можно регулировать длину. Также сейчас появились варианты с использованием современных технологий, применяя которые можно отрегулировать плавность натяжения. Такие инструменты применяются при работах с волоконно-оптическим кабелем. Для того чтобы натянуть провода и тросы под малые нагрузки, можно использовать закрытые инструменты.

В таких случаях нет четкого значения допустимой нагрузки, поэтому ориентироваться необходимо по факту. Также следует помнить, что такие приспособления не используются для несущих конструкций. Вариант «вилка-вилка» очень популярен и применяют его довольно часто. С его помощью можно быстро изменить или отрегулировать натяжение и длину. Однако данный инструмент не применяется для того, чтобы поднимать грузы. Создан он для того, чтобы регулировать подвески, растяжки и страховки. А вот талреп цепной длиннее своих собратьев, он способен захватить два объекта, сравнительно далеких друг от друга, и затем стянуть, придав требуемое натяжение.

Монтаж электропроводок

Монтаж тросовых проводок.
Монтаж электропроводок выполняют в две стадии.

На первой стадии в мастерской подготавливают элементы электропроводки, комплектуют анкерные, натяжные конструкции и поддерживающие устройства.

Отмеряют трос нужной длины и «заряжают» один его конец в кольцо талрепа, на втором его конце делают петлю под крюк или замыкают на талрепе, если натяжные муфты используются с обеих сторон. Тросы соединяются с концевыми крепежными деталями путем устройства на конце троса петли, выполняемой различными способами, например, с применением так называемого коуша и болтовых зажимов.

Рисунок. Выполнение концевой петли троса: а – схема заделки троса; б – коуш; в – болтовой зажим-клипса.

Последовательность операций по выполнению петли следующая.

этап 1

этап 2

этап 3

Трос огибают вокруг коуша и крепят зажим-клипсу на конце троса (этап 1). Второй зажим крепят как можно ближе к коушу (этап 2). Устанавливают оставшиеся зажимы между первыми двумя (этап 3) при этом гайки зажимов закручивают с усилием, но не затягиваю полностью. [Общее количество зажимов в петле определяется расчетным усилием тяжения троса, которое в свою очередь зависит от длины пролета тросовой проводки, массы и количества электротехнических изделий, прикрепляемых к несущему тросу.] Если между зажимами образовалась «слабина» троса, то ее устраняют, натягивая огибаемый коуш конец троса, а затем окончательно затягивают гайки зажимов.

Рисунок. Болтовой зажим К676 для выполнения концевой петли несущего троса

Ниже приведены несколько видеороликов, в которых показан принцип выполнения концевой петли на несущем тросе с помощью различных зажимов.

Кроме болтовых зажимов для выполнения петли несущего троса могут применяться гильзы монтируемые опрессовкой.

Рисунок. Выполнение петли на несущем тросе с помощью прессуемой гильзы

Последовательность выполнения операций при этом следующая. Трос продевают в гильзу петлей так, чтобы его конец выходил из гильзы на 1-2 см. Далее выполнят опрессовку гильзы с помощью специального инструмента – пресса (ручного, электрического, гидравлического), предварительно подобрав для него матрицу (размер матрицы зависит от типа гильзы, используемой для опрессовки). Опрессовку начинают с середины гильзы, далее выполняют опрессовку с краев гильзы. После выполнение опрессовки проверяют ее качество с помощью специальных шаблонов.

Выполнить концевую петлю несущего троса можно без применения специальных приспособлений (зажимов, гильз и т.п.) и инструмента. В этом случае конец троса вплетается особым образом в основную часть несущего троса. Следует отметить, что выполнение петли указанным способом требует гораздо больше времени.

В случае применения в качестве троса стальной проволоки или катанки петли на концах их выполняют без применения зажимов, путем простого закручивания проволоки спиралью на длине 60-80 мм.

Кроме того, выполнить концевую заделку несущего троса также можно без организации петли, с помощью специальных наконечников монтируемых на трос опрессовкой. Обзор этих монтажных изделий, а также пример выполнения концевой заделки несущего троса показан ниже в видеоролике.

После выполнения концевой заделки несущего троса, устанавливают на тросовой электропроводке и закрепляют ответвительные, соединительные и вводные коробки. Прикрепляют к несущему тросу заранее отмеренные провода и кабели, расстояние между точками крепления кабеля к несущему тросу не должно превышать 50-60 см.

На второй стадии осуществляют монтаж тросовых проводок к строительным конструкциям на объекте монтажа. Светильники к проводке крепят, как правило, на второй стадии монтажа, когда тросовую электропроводку разматывают на полу, временно подвешивая на высоте 1,2-1,6 м для правки проводов, подвески и подключения светильников (если они не были смонтированы на тросовой линии в мастерских). Затем электропроводку поднимают на проектную высоту.

Выполняют монтаж концевых крепежных конструкция к строительным элементам зданий и сооружений.

Наиболее надежными креплениями анкерных конструкций к строительным поверхностям являются крепления в кирпичных и бетонных стенах и перекрытиях с помощью сквозных болтов и проходных анкеров или крепления анкеров с помощью сквозных шпилек с установкой с обратной стороны крепления увеличенных квадратных шайб. В анкерах с такими креплениями вырывающие усилия соответствуют фактической величине прочности самого материала, из которого изготовлен анкер, зависящей от марки стали и поперечного сечения нарезной части крепежных стержней.

Рисунок. Схема выполнения концевого крепления с помощью сквозного анкерного болта

Крепление анкерных конструкций к стенам и потолкам выполняют также с помощью вмазных шпилек или распорных дюбелей. Такие крепления являются менее надежными, так как они в значительной степени зависят от качества выполнения и точности заготовленных отверстий по размеру и надежности заделки в них анкеров. Поэтому эти способы крепления анкеров применяют для менее ответственных промежуточных креплений несущих тросов и оттяжек.

Успех работы и правильная эксплуатация талрепа

Силы, которые воздействуют на механизм данного инструмента, не должны вызывать деформации во время нагрузки. Если же это произошло, то натяжение необходимо уменьшить, а части, которые подверглись деформации, надо заменить. Если есть шанс ударной нагрузки или критического режима, то прежде, чем приступить к выполнению работ, необходимо четко выбрать изделие, которым предстоит пользоваться. Допускаемая нагрузка позволительна только по линии оси. Перегрузок быть не должно.

Изделия также не рассчитаны на то, чтобы выдерживать боковые нагрузки. Используемый натяжитель всегда до и после работ необходимо проверять на соответствие нормам безопасности, иначе могут быть недопустимые критические деформации. Если правильно рассчитывать замеры и соблюдать все мельчайшие детали, а также проводить профилактические работы и осмотр состояния инструмента, то он прослужит максимально долгий срок, и вероятность его поломки или деформации сведется к минимуму.

Прежде чем приступить к работам, рекомендуется инструмент промывать бензином, при возможности полировать на войлочном кругу, наносить смазку и прогонять вхолостую. Лучшие смазки в этом случае – с присадкой графита или бисульфата молибдена. Во время работ их рекомендуется проворачивать (достаточно будет двух-трех раз). Если же работа проводится в сложных климатических условиях, где повышена влажность, то не лишним будет проливание пресной воды на механизмы, что позволит смыть соленую воду. Именно эти простые правила лишат пользователя множества проблем, в частности, мучительного раскручивания «залипшего» намертво талрепа.

Таким образом, благодаря универсальному инструменту, вы можете делать как простые работы (натяжение струн, гардин), так и сложные (натяжение канатов или же перенос увесистых грузов без использования дополнительных приспособлений). Также, используя данный механизм, можно добиться лучшего показателя по вертикали, когда будете устанавливать антенну или мачту.

Регулируем ворота гаража своими руками

Ответ на вопрос, как отрегулировать автоматические гаражные ворота, зачастую кроется в работе с входящим в конструкцию тросом. Очень важно следить за натяжением этого элемента. Когда трос запутывается или меняет конфигурацию, это может привести к некорректному действию или дезактивации всей системы. Произвести такую регулировку можно своими руками, без найма профессиональных рабочих со стороны.

Здесь регулируют положение деталей гаечным ключом

Особенности регулирования ворот с неразрезным валом

Если ворота в помещении для гаража имеют такую конструкцию, регулировочная процедура приобретет иной вид. Последовательность работ будет выглядеть так:

• Сначала нужно поднять рабочую панель и поддерживать ее (посредством помощника, например), чтобы ослабить поддерживающий трос;
• После этого взору откроется винт, ответственный за положение троса. Его нужно отвернуть настолько, чтобы можно было работать с натяжением;
• Теперь нужно разобраться с длиной троса. Ее нужно поставить на такое минимальное значение, чтобы полностью убрать провисание, но при этом не возникло угрозы сорвать этот элемент. После этого его нужно продолжать фиксировать в оптимальном положении, закручивая обратно фиксирующий винт;
• Потом надо вновь опустить рабочую панель.

По завершении процедуры требуется провести проверку устранения провисания и гладкости хода полотна ворот. Если однократного применения процедуры оказалось недостаточно, необходимо повторить ее снова. Данная конструкция не отличается простотой, а трос легко принимает нерабочее положение, поэтому нужный результат может быть достигнут далеко не сразу.

Секционный пример Дорхан для гаража

На что нужно обратить внимание

Проведение регулировки может потребоваться в разных случаях – будь то самостоятельная установка данного механизма либо существенные ошибки, допущенные мастерами. Обращать внимание полагается на такие аспекты:

• Характеристики инерционного механизма на пружинах. Тут нужно учитывать то, что нагрузка на его детали повышается при разного рода перекосах троса – например, обрыве или сползании с барабана;
• Ровность поднимающихся полотен. Здесь тоже важно, чтобы отсутствовали перекосы. Они вызывают некорректность закрывания и сильно повышают риск раннего износа или поломки элементов конструкции, в результате чего придется приобретать замену;
• Качественные характеристики запчастей. Следует покупать только сертифицированные комплектующие, изготовленные тем же производителем.

Коуши

Вышеперечисленные примеры формирования петель рассчитаны на не слишком высокие нагрузки. У тросов же, испытывающих очень большие усилия растяжения (например, при буксировании автомобилей или перемещении тяжелых предметов лебедкой), петлю на конце обычно упрочняют с помощью вложенного вовнутрь коуша.

В этом случае деформации, возникающие при натяжении, воспринимает не сам трос, а отштампованная из листового металла петля каплеобразной формы, благодаря чему трос меньше перегибается и изнашивается не так интенсивно.

Коуши также бывают разных размеров, рассчитанных на ту или иную толщину тросов и на тот или иной размер петель. Кроме того, специально для оконцовывания нейлоновых или пеньковых канатов выпускают коуши из пластика.

Как натянуть трос талрепом

Любой профессиональный монтажник справится с укладкой электрической проводки внутри помещений, однако прокладка кабеля по воздуху практически всегда вызывает определенные проблемы и трудности.Существуют два основных метода, позволяющих провести коммуникации между зданиями — по воздуху и под землей. В каждом случае есть определенные достоинства и недостатки.

Монтаж СИП провода по воздуху

• менее трудоемкие работы;
• в сравнении с подземными коммуникациями проложить кабель по воздуху можно практически всегда;
• меньшая протяженность кабельной линии.

Воздушная прокладка кабеля проще и дешевле чем подземная

• слабая устойчивость к статическому электричеству и грозовому разряду;
• необходимость высокой прочности и устойчивости к тяжелым погодным условиям;
• вероятность своевременного выхода из строя, что может быть связано с трением о другие предметы или растрескиванием из-за набора влаги.

Однако существуют особые рекомендации по выбору материалов, технологии монтажа и эксплуатации, позволяющие нивелировать все перечисленные недостатки.

Перед началом сезона медосбора актуальной становится проблема подготовки пасечных аксессуаров. Для каждого пасечника из года в год возникает вопрос, какая нужна пчеловодная проволока и как ее натянуть на рамки? Несмотря на индивидуальные особенности пчеловодческого хозяйства и возможности пасечника, существуют стандартные общепринятые пожелания к оснащению ульев.

Установка сетки рабицы

На натянутую несущую проволоку навешивается сетка. При этом местом прохождения проволоки может быть верхняя петля каждого элемента сетки или же верхняя ячейка сетки.Натяжка на каркас выполняется на крюки, которые навариваются с внутренней стороны каркаса. Чтобы полотнище сетки не провисало в каркасе, между крюками также натягивается проволока. Ввиду незначительного расстояния между крюками натянуть ее можно вручную.Аналогичным образом натягивается сетка рабица на вольер или на ограждение для животных. Меняется только ее длина. А вот установка сетки на склоне более трудное, поскольку необходимо выдержать определенный угол наклона. В этом случае, пользователи советуют монтировать сетку отдельными кусками или отдать предпочтение каркасному забору из сетки рабица.

Конструкция любого талрепа представлена следующими основными составляющими:

Как натянуть трос между. Подвеска и натяжка несущего троса

Можно смело утверждать, что практически каждый человек видел такое полезное приспособление, как натяжитель троса. Многие даже умеют пользоваться этим устройством. Однако мало кто знает, что у данного устройства имеется название – это талреп. Это слово было введено в обращение профессиональными такелажниками. В нашей статье мы расскажем о талрепах, их ключевых особенностях, а также советах по правильной эксплуатации.

Применение талрепов – где они используются

Широкое применение этот вид натяжителей нашел в области грузовых и морских перевозок. На сегодняшний день невозможно представить ни один тяжелый или негабаритный груз, который бы крепился без помощи талрепов. Благодаря специальной конструкции, устройство обладает возможностями справляться с очень тяжелыми грузами, масса которых достигает нескольких десятков тонн. Первоначально мастера использовали механизм для соединения металлических и деревянных конструкций разных типов и видов.Талреп представляет собой такое приспособление, которое идеально подходит для закрепления грузов при такелажных работах, а также транспортировке товаров. К примеру, механизм будет незаменим в случаях, когда требуется выполнить монтаж громоздких антенн или металлических конструкций.Современные талрепы производятся из высококачественной нержавеющей стали. За счет этого механизмы обладают стойкостью к разрушительному воздействию коррозии. Для усиления эксплуатационных характеристик, а также для увеличения уровня надежности, прочности и долговечности устройства, их часто покрывают различными напылениями. Огромной популярностью пользуются оцинкованные талрепы, стоимость которых несколько выше средней цены на аналогичные устройства.При этом стоимость является полностью оправданной. Суть в том, что металлические натяжители тросов, как правило, используются для закрепления грузов снаружи, под открытым небом. Следовательно, они подвержены воздействию окружающей среды. Если же приобрести инструмент, покрытый цинком, то о проблемах, связанных деформацией или разрушением вследствие действия атмосферных осадков, можно забыть навсегда.При покупке натяжителей тросов в первую очередь внимание следует уделять толщине и длине канатов и тросов, для работы с которыми требуется талреп. Несмотря на то, что они способны выдерживать колоссальные нагрузки, создаваемые многотонными предметами, параметры самих талрепов отличаются компактностью. Так, размеры находятся в диапазоне от нескольких до десятков сантиметров. Правильно подобрав монтажный натяжитель для тросов, вы можете рассчитывать на успешное закрепление необходимых объектов.

Талреп изнутри – как он устроен

Внешне талреп напоминает обычную муфту, которая состоит из нескольких винтов. Особенность заключается в том, что на винтах нанесена резьба с противоположным ходом. Еще один важный элемент любого талрепа – это металлическое основание, на которое накручиваются винты. Как правило, основание отличается цилиндрической формой. Однако далеко не всегда используются основания. Более простые и примитивные модели оснащаются специальными кольцами. Естественно, основание из металла обеспечивает большую прочность и надежность устройства. В любом случае, работа механизма осуществляется за счет стягивания винтов ближе к центру. Результатом становится максимальное натяжение тросов, веревок, ремней или канатов- в зависимости от того, что именно стягивается талрепом.

Грузоперевозки и такелажные работы – это далеко не единственная сфера применения натяжителей. Например, талрепы могут использоваться в быту, в частности, для настройки фортепиано (натягивание струн для достижения лучшего звучания), а также в случае необходимости подтянуть крепления для штор.

В большинстве случаев приборы для работы с тросами производятся открытыми, то есть винты для регулировки силы натяжения находятся на виду. Корпус может быть изготовлен методом литья, сварки или ковки. Следующий этап технологического процесса заключается в фрезеровании двух отверстий, посредством которых можно изменять усилие и длину. Независимо от метода производства каждой конкретной детали, входящей в состав натяжителя, само устройство выполняется токарным способом.

Конструкция любого талрепа представлена следующими основными составляющими:

• Металлический корпус
• Два винта с противоположной резьбой
• Оголовок винта, который выполняется в виде кольца, крюка или вилки.

Следует отметить, что также существуют модели и с закрытым типом винтов, которые требуются для обеспечения дополнительной защиты перевозимых товаров, поскольку придется затратить большее количество времени для ослабления винтов. Кроме этого закрытые талрепы пользуются спросом при работе с тяжелыми огромными объектами в сложных погодных условиях.

Талрепы для канатов – основные их виды

Покупая талреп для натяжки тросов, вы должны определиться с его маркировкой, а также особенностями каждой конкретной модели. Выделяют нескольк

Опорные столбы. Эти столбы из деревянных брусков сечением 7,5 см можно не бетонировать.

Как правильно натянуть трос

Для правильной работы талрепа следует равномерно вращать его корпус, при котором винты будут двигаться в противоположных направлениях. Процесс заканчивается, когда натяжение троса достигнет уровня, необходимого для надежной фиксации объекта.

Выполняя натяжение, следует избегать перегрузки, чтобы не деформировать талреп или натягиваемый трос. Если натяжение слишком велико, следует ослабить его, вращая талреп в противоположном направлении. При этом следует помнить, что нагрузка должна быть только осевой.

Операцию рекомендуется выполнять с использованием специального динамометрического инструмента, который позволяет отрегулировать усилие натяжения с большой точностью.

Подвергать талреп можно только нагрузкам, на которые инструмент рассчитан.

Как крепить трос: такелажные средства, приспособления, крепления и инструмент

Серьги, коуши, карабины, талрепы — большинству из нас нечасто приходится сталкиваться с такими специфическими объектами и, наверное, далеко не все знают об их существовании. Поэтому информация о том, что скрывается за этими загадочными терминами, никому не помешает. Итак, в этой статье мы поговорим о такелажных принадлежностях. А встречаться с ними приходится всякий раз, когда возникает потребность поднять, закрепить, натянуть или подвесить что-либо с помощью проволоки, троса или каната.Имея под руками профессиональную такелажную оснастку, многие задачи можно решить во много раз проще и эффективнее, чем с помощью привычных подручных средств. Приобрести же все, что необходимо для выполнения этих работ, сегодня можно практически на любом строительном рынке.Тросовые зажимы позволят надежно закрепить плети при формировании петель на конце троса, а талрепы — натянуть трос с любым необходимым усилием.

Талреты

Наиболее известным и часто используемым приспособлением для натяжения тросов является талреп — винтовое натяжное устройство. Устроено оно очень просто и состоит обычно из трех деталей: двух винтов и корпуса. Натягивают трос с помощью талрепа вращением его корпуса.Один из винтов имеет правую резьбу, другой — левую. Поэтому при вращении корпуса они либо оба ввинчиваются (сближаются друг с другом и натягивают трос), либо оба вывинчиваются и удаляются один от другого в зависимости от направления вращения.Винты талрепа могут иметь на концах кольца (петли), крючья или вилки с замыкающими пальцами, которые обеспечивают прочное и одновременно легкоразъемное соединение. Сейчас в продаже имеется очень широкий ассортимент талрепов, отличающихся друг от друга размерами и рассчитанных на нагрузку от нескольких килограммов до 1-2 тонн.Талреты изготавливаются, как правило, из высококачественной стали и имеют защитное никелевое или цинковое покрытие, что позволяет использовать их и в помещениях с повышенной влажностью, и на открытом воздухе.Лучше всего с винтовыми натяжными устройствами знакомы яхтсмены, связисты, монтажники. Однако и в бытовых условиях найдется немало вариантов применения талретов, например, при установке мачты антенны и креплении ее расчалками, при сооружении шпалер, при монтаже ограждений или развешивании светильников. Словом везде, где в качестве элемента конструкции требуется туго натянутая проволока, канат или трос.
Слева — коуши разных размеров, над ними — П-образные серьги, далее направо выше и ниже — талрепы различных размеров и конструкций, справа внизу — тросовые зажимы.

Серьги

Наряду с талрепами при работе с тросами и канатами очень часто приходятся пользоваться серьгами — П-образными соединительными элементами со шплинтуемым или ввинчиваемым на резьбе стопором («пальцем»). Предназначены они в основном для надежного и быстрого соединения двух или более плетей тросов, крепления их к проушинам, скобам, рым-болтам и т.п.Выпускают серьги разного размера, чтобы их можно было подобрать к той или иной толщине троса и соответствующей нагрузке. Обычно считают, что чем больше серьга, тем большие нагрузки она может воспринимать.Чтобы зацепить трос (канат) за крюк или закрепить с помощью серьги, необходимо сделать на его конце петлю или как говорят «оконцевать трос». Для этого выпускают несколько типов специальных легко сборных зажимов различного размера (на фото 2 — справа внизу). Обычно диаметр троса, на который рассчитан тот или иной зажим, указывается маркировкой на его корпусе. На фото 1 представлены несколько примеров оконцовывания тросов с помощью зажимов различных типов.

Коуши

Вышеперечисленные примеры формирования петель рассчитаны на не слишком высокие нагрузки. У тросов же, испытывающих очень большие усилия растяжения (например, при буксировании автомобилей или перемещении тяжелых предметов лебедкой), петлю на конце обычно упрочняют с помощью вложенного вовнутрь коуша.В этом случае деформации, возникающие при натяжении, воспринимает не сам трос, а отштампованная из листового металла петля каплеобразной формы, благодаря чему трос меньше перегибается и изнашивается не так интенсивно.Коуши также бывают разных размеров, рассчитанных на ту или иную толщину тросов и на тот или иной размер петель. Кроме того, специально для оконцовывания нейлоновых или пеньковых канатов выпускают коуши из пластика.

Карабины

Полезным дополнением к рассмотренным выше приспособлениям являются так называемые карабины.Обычно их используют наравне с серьгами, но в отличие от последних карабины позволяют быстро сцепить или расцепить соединение одним нажатием на подпружиненную карабинную защелку.

При этом стоимость является полностью оправданной. Суть в том, что металлические натяжители тросов, как правило, используются для закрепления грузов снаружи, под открытым небом. Следовательно, они подвержены воздействию окружающей среды. Если же приобрести инструмент, покрытый цинком, то о проблемах, связанных деформацией или разрушением вследствие действия атмосферных осадков, можно забыть навсегда.

Зачем эта деталь в строительстве?

Обычно такими приспособлениями пользуются там, где работы ведутся с большими нагрузками, поэтому для изготовления зажимов всегда используются только высокопрочные и качественные металлы. Производители выпускают данные приспособления строго в соответствии со стандартами. Конструкция зажимов очень проста. Они состоят из двух шестигранных гаек и стальной дуги. Профессионалы рекомендуют на одном тросе устанавливать не меньше трех зажимов, этого достаточно для безопасности и надежности крепления. Если же нагрузка выше, чем могут выдержать выбранные вами зажимы, то следует взять другой тип этого фиксатора, а не увеличивать количество.

Для изготовления всегда используется только высококачественная и высокопрочная сталь. Это необходимо для обеспечения надежного соединения на обоих концах элементов. Для большей надежности и прочности часто дополнительно зажимы покрывают еще одним защитным слоем. Для этих целей используют гальваническую оцинковку. Достоинство в том, что с ее помощью обеспечивается у приспособления максимальная стойкость к внешнему воздействию окружающей среды. Также это и прекрасная защита от коррозии.

Хотя конструктивное решение данного приспособления несложное, все равно перед использованием нужно ознакомиться с инструкцией. Любой инструмент или приспособление имеет свои нюансы, которые в работе нужно учитывать. Если зажим для стального троса установить неправильно, то элемент может просто оборваться. Конец троса вводится в дугу и при помощи специального замка, а данном случае это шестигранные гайки, закрепляется внутри. Гайки закручиваются в разном направлении, а трос будет находиться между ними. При полном закручивании концы должны быть плотно зажаты между собой.

Выбор и использование

На фото зажимов для троса представлены разнообразные модификации, которые можно применять с конкретной монтажной целью. Важно проверить:

• наличие маркировки;
• отсутствие дефектов и брака;
• соответствие зажима параметрам каната.

При фиксации троса перемычка должна быть со стороны каната, где присутствует основная нагрузка. Перед эксплуатацией следует проверить прочность крепления. Не разрешается воздействовать на механизм сваркой.

Использование зажимов позволяет обеспечить надежное и прочное крепление при соединении тросов или формировании петли. Их можно изготовить самостоятельно, однако приобретение изделий заводского производства обеспечит долговечность крепежа.

На первом этапе необходимо определится, какую мощность будут потреблять электроприборы в сооружениях, которые планируется обеспечить электроэнергией. Исходя из потребляемой мощности, рассчитывается сечение проводов кабеля, учитывается его длина и вес. По этим параметрам определяют, какие использовать крепежные элементы, диаметр и материал троса. Для расчета потребляемой мощности и сечения кабеля требуется более подробное изучение отдельной темы. В упрощенном виде это выглядит так:

Прокладка кабеля на тросе к дому, гаражу, монтаж и установка

По различным причинам не всегда есть возможность провести под землей электрический кабель к объекту, который необходимо обеспечить электроэнергией. В таких случаях успешно применяется технология прокладки кабелей или отдельных проводов по воздуху на тросе. В статье мы рассмотрим как осуществляется монтаж и прокладка кабеля на тросе к дому, гаражу, какие виды крепления используются.

Область применения технологии

Такие технологии применяются только в электросетях с напряжением не выше 1000 вольт, требование ПУЭ глава 2.1. В большинстве случаев прокладку кабелей на тросовой растяжке используют от зданий или ЛЭП до отдельных сооружений на небольшие расстояния. Там где установка опор ЛЭП или рытье траншей для кабеля невозможна по техническим условиям производства при эксплуатации объектов, или неоправданно по объемам выполняемых работ,дорого с финансовой точки зрения.В производственных цехах, складских помещениях, сооружениях с большими площадями, высокими потолками, для освещения оптимальным вариантом является использование этих технологий. Тросовые растяжки применяются для электросетей уличного освещения отдельных территорий.Для владельцев частного дома этот метод проводки позволяет избавиться от трудоемкой работы по рытью траншеи. Проще от распределительного щита в доме протянуть кабель по воздуху к хозяйственным постройкам:

• мастерской;
• летней кухне;
• беседке с мангалом;
• курятнику;
• бане и другим возможным сооружениям во дворе частного домовладения.

Тросовая проводка позволяет проводить легкие трехпроводные провода для электро-потребителей не большой мощности и кабели с проводами большого сечения для электропитания мощной бытовой техники. Прежде чем приступать к монтажу тросовой проводки требуется предварительные расчеты.

Предварительные мероприятия перед монтажом

На первом этапе необходимо определится, какую мощность будут потреблять электроприборы в сооружениях, которые планируется обеспечить электроэнергией. Исходя из потребляемой мощности, рассчитывается сечение проводов кабеля, учитывается его длина и вес. По этим параметрам определяют, какие использовать крепежные элементы, диаметр и материал троса. Для расчета потребляемой мощности и сечения кабеля требуется более подробное изучение отдельной темы. В упрощенном виде это выглядит так:

• Суммируется мощность всех электроприборов, которые предполагается использовать в рассчитываемой сети. Мощность на каждом приборе указывается в паспортах на изделия илишильдиках на корпусе. Самый простой пример лампы освещения на них всегда пишут 40; 60; 75 или 100 и более Ват.

∑Р = P1 + P2 +…Pn = 3,7 кВт. (3700 Вт) – Суммарная мощность.

• Определяем максимально возможный ток в цепи

I = ∑Р/ U=3700 Вт/220 В = 16,8 А. – Максимальный ток.U – напряжение сети.

• Для определения сечения проводов в кабеле используем таблицу

В нашем случае выбираем значение максимального тока немного больше 19А, с учетом, что в перспективе могут быть использованы дополнительные бытовые приборы. По таблице получаем мощность 4,1 кВт, что соответствует сечению медного провода 1,5 мм. Надо понимать, что сечение это не диаметр, оно рассчитывается по формуле:

Формула расчета сечения проводаОпытные электрики хорошо знают стандарты кабелей, проводов и на глаз определяют сечение. Для обычных потребителей существуют таблицы определения сечения по диаметру, достаточно микрометром или штангенциркулем измерить диаметр провода и по таблице определить его сечение.

Определение сечения провода по диаметру

• Следующий этап предварительных работ, измерение длины кабеля от распределительного щита в доме до РУ (распределительного устройство) на здании к которому протягивается тросовая конструкция. Это можно сделать обычной рулеткой,

Cовет №1. Обязательно учитывайте запас кабеля для разделки и подключения в РЩ, прибавьте примерно по 30 см с обоих концов.

Выбор диаметра и материала троса

Определить вес кабеля и других элементов, которые будут к нему закреплены. Если расстояние между опорными креплениями 5-6 м и вес провода не значительный, можно натягивать оцинкованную, стальную проволоку диаметром 2-3 мм. Когда расстояние более 10 м, кабель тяжелый, особенно если тросовая конструкция используется с элементами освещения, применяют оцинкованный стальной трос с Ø 4-6,5 мм. Такой трос выдержит любой кабель с сечением проводов до 10 мм/кв, большего в частном домовладении не используется, по причине ограничения потребляемой мощности. На такой трос можно еще повесить до 5 шт. осветительных фонарей в легком корпусе.Кабель можно смотать и взвесить на обычных весах, или рассчитать, зная его марку по таблице характеристик, которая прилагается при продаже. Указывается вес кабеля на 1м, надо указанный вес перемножить на количество метров получите общий вес отрезка, который используется для крепления на стальном тросе.Для бытовых условий чтобы не тратиться,можно подвесить кабель, который использовался для скрытой проводки. Для того чтобы изоляция служила дольше проложите его в гофрированной трубе, вес ее не значительный. Существуют справочные таблицы с указанием марки и веса кабеля. Можно посмотреть в интернете, на некоторых сайтах есть калькуляторы для расчета длины и массы проводов, кабелей.

Совет №2 Воспользуйтесь калькулятором на этом сайтеhttps://kabelves.ru/

При больших токовых нагрузках лучше использовать специальные кабели для тросовых воздушных конструкций:

• АВТ, АВТС,APT уже имеют встроенный несущий стальной трос;
• АВРГ, АНРГ, АПВГ, АВВГ подвешиваются к несущему стальному тросу.

Опорные и натяжные элементы тросовой проводки

Эти изделия устанавливаются на стенызданий, сооружений между которыми натягивается растяжка. В зависимости от материала и диаметра троса выбирается конструкция крепления:

• Натяжной болт, с крюком и натяжной анкер используются для гибких многожильных тросов промышленного производства несущих большие нагрузки, можно использовать катаную проволоку диаметром до 6 мм.
• Анкера для натяжки струн с малым диметром предназначены для легких проводов с сечением до 6 мм на расстоянии до 10 метров, без элементов осветительных приборов.
• Анкера для тросов промышленного производства и проволочной катанки способны выдерживать кабели с большим весом и элементами осветительных приборов на расстоянии до 12 м без дополнительных опор.
• Крепления для натяжки параллельных линий часто используется по двойному назначению, для электроснабжения сооружений и размещения осветительных фонарей. По одному тросу прокладывается силовой кабель с сечением проводов 10 -35 мм/кв, на втором осветительные проборы, распределительные коробки с медным проводом 2,5 – 4 мм.

Виды концевых крепежных элементовВсе эти конструкции имеют индивидуальные особенности при монтаже на стены зданий.

Требования к установке концевых креплений и особенности монтажа

Никогда не крепите концевые элементы на декоративную обшивку здания и детали кровли. Устройства, предназначенные для тяжелых нагрузок, фиксируются с двух сторон несущей стены стальными пластинами, стянутыми сквозными болтами. Как показано на рисунке для натяжного болта с крюком. Они должны располагаться над пешеходными проходами на высоте не менее 2,7 м, а над проездами транспорта не менее 6 м. Анкера для струн с более легкой нагрузкой допускается крепить простыми анкерными саморезами по бетону.В идеальном случае натяжные анкерные устройства закладываются в стену при строительстве зданий по проекту. На практике это не всегда предусматривают, потом приходится сверлить стены перфоратором.Под концевым креплением на 20-30 см крепится металлическая пластина с болтовым контактом для заземления троса. Она соединяется сварочным соединением с катаной проволокой сечением не мене 16 кв/мм, которая уходит на общий контур заземления. В некоторых случаях заземление выполняется отдельным медным проводом сечением не менее 2,5 кв/мм болтовыми соединениями. Вариант А — прямое соединение троса с клеммой заземления Вариант В – заземление троса отдельным проводом.2 – петля с цилиндрическим зажимом;3 – катанка уходящая на контур заземления;4 – заземляемая оконечность троса;5 – болтовой контакт заземления.2 – петля с зажимными пластинами на болтах;3 – провод, уходящий на контур заземления;4 – болтовое соединение медного провода заземления с тросом;5 – многожильный медный провод сечением 2,5 кв/мм и более;6 – болтовое соединение провода на заземляющий контур.

Установка и натяжка троса

После установки оконечных креплений, на земле кабель крепится к растяжке, фиксируются и подключаются осветительные приборы с распределительными коробками. Собранная конструкция доставляется к месту установки и разматывается по всей длине от одного крепежного анкера к другому.Длина троса должна быть не менее чем на 2 м больше расстояния между оконечными анкерами. Запас понадобится для заделки крепления на оконечные устройства и вывода концов на заземляющие клемы, которые расположены ниже анкеров. Оконечные петли троса крепятся к натяжным анкерам, после чего ими регулируется натяжения. Сила растяжки должна быть для легких конструкций с кабелями сечением 4-10 кв./ мм – до 100кг./см. Для тяжелых кабелей сечением 16 – 25 кв./мм – до 500 кг./см. Измеряется этот параметр динамометром, который устанавливается между анкером и петлей растяжки.

После натяжения кабеля, концы троса заземляются, кабель заводится на распределяющие устройства и подключается к защитным автоматическим выключателям.

Элементы крепления кабеля к тросу

Для надежной фиксации кабеля с тросом есть несколько приспособлений:Самый простой метод скрутка кабеля с растяжкой обычной алюминиевой проволокой Ø 2,5 – 5 мм с изоляцией. На соединениях через 50 -80 см делается 7-8 витков провода, плотно виток к витку. Для того чтобы изоляция кабеля не продавливалась крепежными проводами, место крепление обворачивается резиновой пластиной, сверху наматывается провод. Резину для прокладок рекомендуется использовать от старых автомобильных камер для колес;Пластиковая затяжка для крепления кабеля. Устройство крепится на растяжку, кабель укладывается в желоб, перехлестывается ремешком, который продевается в замок, затягивается и надежно фиксируется. Замок устроен так, что в обратную сторону ремешок не вытаскивается, для снятия его можно только перерезать.Пластиковая затяжка для крепления кабеля.Металлические зажимные пластины с петлями для кабеля и растяжки. Пластины с производятся с петлями разного размера. Одна пластина одевается на трос другая на кабель. В центре пластин есть отверстие с резьбой под болт, они совмещаются и стягиваются болтом.Металлические зажимные пластины с петлями для кабеля и растяжкиВсе соединения не зависимо от конструкции устанавливаются через 50 – 80 см.

Распределительные коробки и осветительные устройства для крепления на трос

Для крепления распределительных коробок используются специальные пластины из оцинкованного железа с прорезанными формами. Из вырезанной формы отгибается часть пластины, вставляется трос и коробка, после чего все фиксируется отгибающимися элементами.

Пример крепления распределительной коробки на тросДля крепления осветительных приборов применяются оцинкованные пластины особой формы, но принцип крепления остается прежний, показанный на рисунке.

• Трос;
• Пластина;
• Кабель;
• Распределительная коробка;
• Плафон с патроном для лампы.

Часто задаваемые вопросы электриков

Вопрос №1. Можно натянуть трос, потом крепить кабель и остальные элементы?Можно если условия монтажа на месте это позволяют сделать без угрозы безопасности при работе на высоте. Но после этого обязательно придется увеличить натяжку, так как нагрузка на него увеличится.Вопрос №2. Каким проводом нужно соединять крепления под анкером к заземляющему контуру?В зависимости от ваших возможностей, катанной проволокой со сварочным соединением или медным желательно с желто-зеленой изоляцией, как определяет ПУЭ. Сечение проводов должно быть не менее 2,5 кв/мм.Вопрос №3. Можно использовать трос в качестве нулевого провода?Да, при условии, что он имеет надежное заземление.Вопрос №4. Какой автоматический выключатель устанавливать для кабеля, отведенного по тросу?Конструкция отведения кабеля в данном случае не имеет значения, автомат защиты устанавливается исходя из максимального тока нагрузки в этой цепи.Вопрос №5. Можно подвешивать распределительные коробки для наружной проводки?Не рекомендуется, на них нет отводов для крепления зажимами. Крепление изнутри коробки болтами к пластине может привести к короткому замыканию, фазных проводов через болт на пластну.Оцените качество статьи. Нам важно ваше мнение:

Этот вид ограждений обладает устойчивостью к воздействиям окружающей среды. Сетка не выгорает, не ржавеет и не нуждается в покраске. Она способна выдержать температуру до – 35°C. В отличие от закрытых заборов сетка рабица затемнит участок соседей, что не помешает им выращивать урожай. Ведь в тени растения чахнут становятся слабыми. Солнечный свет необходим для их роста.

Подвес для кабеля к тросу

Струнный способ
Самый простой способ провести электрическую сеть в любое близ лежащее здание — это воздушный. Не нужно делать траншеи на участке, подбирать специальный кабель. А иногда другой способ просто не подходит, например, в производственных помещениях, цехах, складах.

Выбрав воздушный способ подключения электрической сети, нужно все сделать правильно чтобы избежать неприятных ситуаций с обрывом линии. Для этого используют монтаж тросовых электропроводок или, если расстояние не велико, а кабель легкий, струнный способ.

Подготовка к монтажу

Весь процесс монтажа кабеля на тросе начинается с выбора сечение провода. Это зависит от суммарной мощности приборов, которые планируется использовать. После этого нужно измерять расстояние между распределительным щитком и автоматом, учитывая все нюансы (повороты, подъемы).

Далее нужно подобрать трос, который сможет выдержать вес прокладываемого кабеля на всем маршруте. Но обязательно его прочность и прочность остальных элементов подвеса должна рассчитываться на трехкратно умноженный вес кабеля, поскольку в условиях сильной непогоды нагрузка увеличивается и возникает возможность обрыва. Для этих целей чаще всего используют стальные оцинкованные тросы диаметр, которых колеблется от 4,5 до 6,7 мм.

Для струнного способа используют стальную оцинкованную проволоку или покрытую лаком горячекатаную, толщиной от 5 мм.

Крепление троса

Хорошо выбрать прочную и надежную основу, но ее еще нужно хорошо закрепить. Установка кабеля с тросом осуществляется с помощью анкерных креплений. Анкера, в свою очередь, закрепляют шпильками или болтами с двух сторон стены. Это делается для того чтобы распределить напряжение по всей стене, а не концентрировать его в одной точке, что поможет предотвратить выпадение крепления из стены

Расстояние между двумя основными анкерами не должно превышать 100 м. Также устанавливают дополнительные анкера через каждые 30- 40 м. Тросовые подвесы должны находиться на расстоянии 70-90 см друг от друга.

С одной стороны, трос крепится специальным петлевым зажимом, с другой стороны, используют винтовую муфту, ручную лебедку или полиспаст. Такие конструкции нужны для того что бы поднять, натянуть трос и придать ему устойчивости и прочности.

При натяжении нужно учитывать, что в зимнее время, под воздействием низких температур, перенапряженный трос может лопнуть. То есть усердствовать не стоит, но и не оставлять сильно провисшим.

Важно! Несущий трос нужно обязательно заземлить, но ни в коем случае не использовать как заземление.

Способы крепления кабеля

Для того что бы прикрепить кабель используют несколько популярных способов:

• тросовые подвесы;
• крепление непосредственно к тросу;
• прокладка провода в лотке, трубе, коробе или другой конструкции, которая крепится к тросу.

Если для монтажа кабеля используют лоток, трубу или короб, то это дополнительно защищает проводку от воздействия внешней среды. Такой способ очень удобен, поскольку ни очень высокая, ни очень низкая температура никак не влияет на провод.

Прокладывание кабеля в гофрированной трубе

Для крепления проводки непосредственно к тросу используют пластиковые хомуты, стальные полоски с пряжками или листы оцинкованного железа. Если принято решение привязать провод пластиком, то перед покупкой нужно уточнить условия, для которых он предназначен. Иначе после одного сезона пластиковые хомуты придется заменить.

Крепление кабеля и троса к пластиковому хомуту

Если же принято решение в пользу металлических креплений, то тут нужно обратить внимание на то чтобы материал не нарушал целостность изоляции кабеля. Для того чтобы избежать возникновения такой проблемы, во время монтажа под стальные пряжки или железо нужно подложить немного изоляционного материала.

Как сделать подвес своими руками

Специальный подвес для крепления кабеля к тросу можно купить в строительном магазине, а можно и сделать самостоятельно. Для того чтобы сделать его своими руками необходимо наличие некоторых инструментов и материалов:

• кусачки,
• круглогубцы;
• любой стержень, который будет немного больше по диаметру чем прокладываемый провод;
• мягкая стальная проволока с цинковым покрытием.

И так приступаем к изготовлению подвеса. Для начала нарезаем с помощью кусачек проволоку длинной 25-30 см. Далее захватываем отрезанный кусок проволоки круглогубцами посредине и делаем петлю, диаметр которой будет соответствовать диаметру троса.

Делаем еще несколько поворотов для того чтобы оставить расстояние между тросом и кабелем.

Петля на будущем подвесе

Наматывая свободные концы проволоки на стержень формируем части, которые будут поддерживать кабель. Нужно наматывать сначала один конец потом другой. При этом необходимо делать шаг спирали приблизительно 2 см.

В итоге должен получится такой подвес.

Спиральный скользящий подвес для кабеля

Последующая прокладка кабеля на тросе осуществляется в таком порядке:

• закрепить трос на одном здании;
• надеть нужное количество подвесов с расчетом один на каждые 60-80 см;
• продеть кабель в подвесы;
• поднять трос с кабелем и закрепить на другом здании.

Полезный совет

Иногда для воздушного подключения проводки используют канат, но этого делать нельзя. Поскольку канат сделан из тканевых волокон, то его целостность очень быстро нарушается под воздействием внешней среды. Канат может растянуться, перетереться и порваться. Прокладывать провода таким способом опасно для жизни.

Если канат потеряет свою прочность, то провод еще некоторое время может провисеть за счет своих свойств. Но когда оборвется провод, то сразу возникает опасность поражения электрическим током.

Как натянуть забор из сетки рабицы

Как натянуть сетку рабицу? Процесс достаточно прост, так как не требует использование каких-либо особых инструментов. А с самим материалом легко работать.

1 Особенности сетки рабицы

Сетка рабица была изобретена в конце позапрошлого века каменщиком родом из Германии – Рабицем. С тех пор она широко применяется в качестве материала при изготовлении заборов. Ограждения из рабицы пользуются большим спросом среди дачников и сельских жителей. Они долговечные, и дешевые.Сетку рабицу можно без проблем купить в магазинах. Транспортировать ее тоже несложно – она продается рулонами, которые легко поместятся в багажник машины. При желании каждый человек сможет установить сетку на своей земле самостоятельно. Монтаж такого забора необычайно прост. Нужно совсем немного умения и еще меньше времени. Забор из сетки рабицы устанавливается за несколько часов.Сетка имеет два вида – секционный и натяжной. Второй гораздо дешевле, но пользуется меньшей популярностью. Срок эксплуатации сетки составляет 50 лет, и больше. Изготавливают сетку из нержавейки, оцинковки либо из стальных проводов, покрыв их пластикатом. Такой забор имеет очень привлекательный вид. Покрытие из полимера позволяет выпускать сетки разных оттенков.

2 Преимущества забора

Этот вид ограждений обладает устойчивостью к воздействиям окружающей среды. Сетка не выгорает, не ржавеет и не нуждается в покраске. Она способна выдержать температуру до – 35°C. В отличие от закрытых заборов сетка рабица затемнит участок соседей, что не помешает им выращивать урожай. Ведь в тени растения чахнут становятся слабыми. Солнечный свет необходим для их роста.К тому же сетка рабица дает полный обзор. И это отпугнет злоумышленников от попыток проникнуть на вашу землю, ведь его с легкостью могут увидеть соседи, или прохожие. Особенно такое ограждение хорошо для дачного участка. Можно спокойно оставлять его под присмотром соседей.Однако если по каким-либо причинам вы желаете убрать прозрачность сетки, это можно легко сделать, посадив около сетки вьющиеся растения. Они подрастут, поднимутся по забору и заполнят зеленью пролеты, украшая его. Такая живая изгородь очень привлекательна, и эстетична, к тому же будет говорить о вашем хорошем вкусе.Сетка рабица не позволит чужим животным проникнуть на участок. И не будет мешать естественной вентиляции воздуха на участке, что важно не менее солнечного света. Забор из сетки рабицы легкий, без особых усилий можно перенести его на другое место.

3 Монтаж забора из сетки рабицы

Для монтажа такого забора нам нужно: столбы – металлические, из дерева либо бетонные, крепеж – можно использовать трос или арматуру (крепкую проволку), и, разумеется, сама рабица. Как правильно осуществляется натягивание забора из сетки? Сначала нужно определить – сколько всего рулонов сетки понадобится. Необходимо заранее вымерить весь участок по периметру, в углах вбить небольшие колышки и натянуть на них веревку, а затем произвести замер.Столбы устанавливаются с частотой в 2-2,5 м. Нужно разделить длину, на это расстояние. И получится необходимое число столбов. Длинна веревки – это длинна сетки. Когда определились с тем, сколько нам нужно товара, начинаем выбирать его виды. А их тоже немало. Решить, из какого материала будут столбы, нужно в первую очередь. Лучше выбирать между деревянными и металлическими. Можно поставить и из обычного бруса, они наиболее дешевые, но не так долговечны. И это выглядит не так красиво.Металлические столбы очень надежные и прослужат дольше деревянных. В продажу они поступают уже полностью подготовленными: различных размеров, с приваренными крюками, обработанные грунтовкой. Покупка этих столбов ускорит установку и сбережет силы.Сетка в основном отличается лишь по размеру и форме ячеек. При выборе нужно обращать внимание на размер. Особенно, если вы занимаетесь разведением хозяйства. Например, цыпленок или утенок сможет пролезть в ячейку, если она крупная, и совершить побег к соседям. Натяжение забора из рабицы начинается с вкапывания столбов. Необходимо выкопать глубокие ямы, засыпать их дно песком и щебнем. Потом все хорошенько утрамбовать. Поставить столб в яму, и утрамбовывая, подсыпать грунт. При этом не забывайте хорошо полить землю водой. Так, она уплотнится и осядет.Металлические столбы при установке лучше забетонировать. Подготовить бетон, и заполнить им ямы. Для начала ставят столбы на углах, затем, ориентируясь по веревке, ставят все по очереди. Если один из столбов оказывается ниже остальных, нужно просто дернуть его вверх и повернуть немного. Земля подсыпается под столб и поднимет его. А когда столб получился выше, можно опустить его, ударив кувалдой, чтобы он погрузился в почву. Все столбы должны стоять ровно.Закончив установку всех столбов, начинаем натягивать между ними сетку. Взять рулон установить у углового столба и прочно закрепить. Если рабица не покрыта составом против коррозии, то рекомендуется поднять ее над землей на 5 или 10 сантиметров.К столбам из металла сетку прикрепляют на крюки. А к деревянным она крепится при помощи скоб или гвоздей. И как самый простой вариант – привязать сетку проволкой к столбам. Сетку необходимо крепить очень прочно. Для крепления также хорошо применить хомуты для труб. Закрепив сетку в одном из углов, размотать рулон дальше и прикрепить к следующему столбу. И так по всей длине.Чтобы избежать провисаний сетки можно через ее верх пропустить арматуру или трос, надежно закрепив их. Также подходит проволока для натяжки сетки. Для надежности такую протяжку нужно сделать и внизу. Но важно следить, чтобы на ограде не оставалось острых деталей, так как они могут быть опасны, особенно для малышей. Для совмещения двух отдельных секций, когда один заканчивается, нужно вытащить крайний элемент закончившегося рулона, и подвести к нему вплотную новый рулон, ввинтив элемент на место стыка. Так они соединятся.Забор из сетки рабицы – это наиболее дешевый и практичный вид ограждения для вашей земли.

Как натянуть трос между столбами забора

Любой профессиональный монтажник справится с укладкой электрической проводки внутри помещений, однако прокладка кабеля по воздуху практически всегда вызывает определенные проблемы и трудности.
Существуют два основных метода, позволяющих провести коммуникации между зданиями — по воздуху и под землей. В каждом случае есть определенные достоинства и недостатки.

• менее трудоемкие работы;
• в сравнении с подземными коммуникациями проложить кабель по воздуху можно практически всегда;
• меньшая протяженность кабельной линии.

• слабая устойчивость к статическому электричеству и грозовому разряду;
• необходимость высокой прочности и устойчивости к тяжелым погодным условиям;
• вероятность своевременного выхода из строя, что может быть связано с трением о другие предметы или растрескиванием из-за набора влаги.

Однако существуют особые рекомендации по выбору материалов, технологии монтажа и эксплуатации, позволяющие нивелировать все перечисленные недостатки.

Область применения

Прокладка кабеля по воздуху возможна в электрических сетях, напряжение которых не превышает 1000 В, что соответствует правилам ПУЭ. Большинство подобных процедур выполняется для соединения двух зданий или здания с линией электропередач, при этом расстояние между объектами должно быть небольшим. Данный вариант подходит во всех случаях, когда нет возможности разместить опоры ЛЭП или вырыть траншеи, либо заказчики хотят сэкономить, поскольку монтаж проводки под землей с финансовой точки зрения никогда не будет целесообразным.

Данные технологии могут применяться для обустройства систем освещения внутри помещений с высокими потолками, к которым относятся производственные цеха и огромные склады. Специальные тросовые растяжки позволяют организовать качественное уличное освещение.

Владельцы загородных или частных домов могут избежать трудоемкой работы по выкапыванию траншей, поскольку намного экономичнее и проще протянуть кабель по воздуху от основного распределительного щита до многих хозпостроек, включая мастерскую, гараж, летнюю кухню или баню.

Благодаря наличию троса можно прокладывать как трехжильную электрическую проводку небольшой мощности, так и кабель с большим сечением, предназначенный для питания мощной техники.

Как правильно выбрать зажимы для троса

Выбирая фиксаторы обращайте внимание на качество. О хорошем качестве свидетельствуют следующие технические характеристики:

• На изделии нанесена четкая маркировка, которую легко разобрать невооруженным глазом.
• Поверхность идеально гладкая. На ней нет сколов, трещин.
• Все изделия имеют параметры, которые прописаны в характеристиках канатов, нуждающихся в фиксации.

Стоимость хорошего, надежного и качественного зажима для стального троса будет невысокой.

Несмотря на, казалось бы, простую конструкцию изделия, при его использовании настоятельно рекомендуется ознакомиться с инструкцией. Любое изделие может иметь определенные нюансы, о которых вы даже не подозреваете.

Подготовительные работы

Любые монтажные работы начинаются с подготовительного этапа, включающего проведение расчетов. Для начала следует подсчитать необходимое сечение провода. Данная характеристика напрямую зависит от общей мощности коммутируемых электрических приборов. После этого нужно измерить расстояние от одного подключаемого объекта до распределительного щитка. Важно учитывать подъемы и повороты кабельной линии.

Как только будут завершены предыдущие подсчеты, можно переходить к выбору троса. Этот элемент системы должен выдержать нагрузку устанавливаемого кабеля на каждом участке трассы. Чтобы избежать обрыва линии при наружной прокладке, для расчета прочности троса и остальных крепежных деталей берут вес кабеля, помноженный на три. Практически всегда достаточно взять оцинкованный трос диаметром 4,5 или 6,7 мм. Для струнного метода подходит стальная или горячекатаная лакированная проволока, толщина которой составляет не менее 5 мм.

Выбор диаметра и материала троса

Оцинкованная стальная проволока подходит для опор, расположенных на расстоянии не более 6 м. При условии, что вес проводки невелик, ее диаметр можно составлять 2-3 мм. Если расстояние между опорами выше, особенно более 10 м, используют тяжелый кабель, обязательно следует выбрать оцинкованный трос диаметром около 6 мм. Он способен выдерживать нагрузку кабеля, сечение которого достигает 10 кв. мм. Изделия больших размеров в частных домах используются редко, что связано с отсутствием необходимости в большой мощности. Указанный выше трос может использоваться для монтажа тяжелого кабеля с последующим креплением 5-6 уличных фонарей, оснащенных легким корпусом.

Для подсчета веса кабеля смотайте его и воспользуйтесь обычными весами. Данная величина может быть рассчитана по марке изделия, указанной в техническом паспорте. Там вы найдете вес кабеля на 1 м длины. Остается умножить эту величину на протяженность кабельной трассы, в результате станет известно, какую нагрузку он будет оказывать на стальную проволоку или трос.

В бытовых условиях может использоваться кабель скрытой проводки. Для защиты изоляции достаточно спрятать его в гофрированную трубу малого веса. В интернете и различных справочниках полно таблиц, которые позволяют определить вес кабеля, исходя из его марки. Есть и специальные калькуляторы.

Для больших нагрузок тока рекомендуется применять изделия, предназначенные для воздушной прокладки:

• кабель марки АВТ и АРТ со встроенным несущим тросом;
• АВРГ, АПВГ и АВВГ, крепящиеся к стальному тросу.

Для чего используются зажимы для троса

Изначальное использование зажимов (в том числе и алюминиевого зажима для троса) – это закрепить металлические канаты, при проведении необходимых работ с огромными нагрузками. Для того чтобы металлические канаты выдерживали все нагрузки, которые на них делают, необходимо, чтобы производители выпускали зажимы, сделанные согласно установленных стандартов.

Все изделия имеют определенную конструкцию, по которой зажимы выглядят следующим образом: металлическая дуга и парочка шестигранных гаек на ней. Глядя на фото зажимов для троса, можно увидеть, что само приспособление очень простое.

Специалисты утверждают, что для качественной фиксации необходимо использовать не более трех зажимов. Это позволит хорошо сцепить металлический трос и обеспечить необходимую безопасность.

При увеличенной нагрузке на стальные канаты необходимо использовать другие, более надежные фиксирующие изделия. Увеличение количества зажимов для троса не обеспечит лучшую фиксацию канатов.

Крепление кабеля к тросу: опорные и натяжные элементы проводки по воздуху

Существует несколько крепежных элементов, используемых для монтажа на стены зданий и других объектов для фиксации тросовой растяжки. Конструкция будущего крепления зависит от материала и габаритных размеров троса.

Перечислим несколько разновидностей:

1. Натяжной болт, крюк и анкер. Такая комплектация подходит для гибкого многожильного кабеля, который может прокладываться при помощи катаной стальной проволоки диаметром 6 мм.
2. Несколько анкеров для натяжки струн малого диаметра подойдут для легкого кабеля, сечением которого не превышает 6 мм, а расстояние между коммутируемыми объектами — 10 м. При этом недопустима установка осветительных устройств.
3. Специальные анкера для тросов и проволочной катанки могут выдерживать тяжелую электрическую проводку, соединяющую объекты на любых расстояниях с шагом опор до 12 м.

Также существуют крепления, позволяющие соединять две параллельные линии. Одна используется для организации электроснабжения, другая — для установки осветительных приборов. В первом случае осуществляется монтаж силового кабеля сечением 10-35 кв. мм, во втором — осветительных устройств и распределительных коробок, содержащих медные провода 2,5-4 мм.

На рисунке ниже вы можете ознакомиться со всем разнообразием крепежных элементов, используемых для монтажа проводки по воздуху:

Огон с помощью коуша и зажима DIN 741 (DIN 1142)

Данный способ монтажа огона (петли на тросе) дороже чем первый способ, но при этом не требует специальной подготовки и особых знаний. Для создания петли на тросе достаточно иметь один коуш соответствующий размеру вашего стального каната (т.е. для каната 4 мм нужно использовать коуш 4 мм) и три зажима типа «Слоник» (так называют зажимы DIN 741 и зажимы DIN 1142).

В дополнение к этому набору для целостности узла можно использовать наконечник для троса. Зажимы для троса Слоник состоит из двух частей и двух гаек. Для установки зажима гайки равномерно закручиваются для равномерного усилия и ровности установки зажимного элемента.

Зажимы 741 устанавливаются последовательно три штуки. При этом конечно же для неответственных узлов, где нагрузки на растяжение троса минимальные можно использовать и один зажим, но по правилам необходимо установить 3 зажима для качественного и высоконадежного крепления.

Требования к установке концевых креплений и особенности монтажа

Крайне не рекомендуется фиксировать концевые/крепежные элементы к кровле или декоративной обшивке здания. Если используется трос, который должен выдерживать существенные нагрузки, то для крепления следует воспользоваться стальными пластинами, установленными на несущих стенах с последующим стягиванием при помощи сквозных болтов.

Над пешеходными зонами кабельные линии должны прокладываться на высоте не ниже 2,7 м, проезжими частями — 6 м. Анкера струн для легкой нагрузки можно стягивать простыми саморезами по бетону.

Лучшим вариантом считается закладка натяжных анкеров в стены здания еще при его строительстве, однако на практике такой подход используется крайне редко. Поэтому в дальнейшем приходится создавать отверстия в стенах при помощи перфоратора. Ниже концевого крепления монтируется металлическая пластина, оснащенная болтовым контактом для заземления. Опускается она обычно на 20-30 см. С катаной проволокой для заземления пластина соединяется при помощи сварки. Можно выполнить заземление, применив медный проводник сечением от 2,5 кв. мм.

Как натянуть проволоку между столбами. Натягивание проволоки

Вслед за надежной установкой краевых столбов на винограднике можно навешивать проволоку. Если шпалера сооружается в одни срок, то целесообразно натянуть сначала одну про­волоку (обычно нижнюю). Проволока образует прямую линию, по ко­торой забивают промежуточные колья.
Для размотки проволоки при натягивании ее вдоль ряда очень удобно пользоваться мотовилом. В конце ряда проволоку обводят вокруг столба, образуя петлю длиной около 90 см. Петля удерживается на со­ответствующей высоте четырехсантиметровыми скобами, частично вби­тыми с каждой стороны столба.

Если проволока еще не натянута, то трудно обвить вокруг нее свободный конец достаточно туго, чтобы пре­дотвратить скольжение петли при последующем натягивании проволо­ки. Это затруднение можно устранить, если закрепить проволоку бесе­дочным узлом. Проволочный узел делается так же, как узел из веревки или каната. Затягивают узел резким подергиванием проволоки.

Проволоку натягивают рукой, чтобы устранить чрезмерное прови­сание, и прикрепляют на соответствующей высоте к столбу, стоящему на другом конце ряда. При обрезке проволоки оставляют конец длиной около 90 см для образования петли. Конец проволоки зажимают пло­скогубцами и туго натягивают.

После этого конец обводят вокруг стол­ба и закручивают вокруг проволоки, образуя петлю. Для закручивания проволоки необходимо: а) круто изогнуть проволоку в 5 см от ее конца, б) прижать конец к натянутой проволоке и сильно зажать плоскогуб­цами, несколько отступив от изгиба на свободном конце, б) закрутить свободный конец вокруг проволоки.

Закручивание проволоки облегчается, если пользоваться несложным инструментом — специальной закруткой в виде железной пластины. У конца пластины должно быть отверстие, в которое свободно входила бы проволока.

Конец проволоки пропускают в от­верстие закрутки и наматывают его на натянутую проволоку. В это вре­мя обе проволоки крепко зажимают плоскогубцами, закончив наматы­вание конца, проволоки скручивают в обратном направлении, чтобы исключить скольжение.

Для этого закрутку помещают между прово­локами вблизи скрученного участка. На расстоянии около 8 см от за­крутки сжимают проволоки плоскогубцами и вращают закрутку в на­правлении, противоположном вращению при наматывании свободного конца.

Натянутые проволоки прикрепляют на соответствующей высоте к промежуточным столбам или кольям четырехсантиметровыми скобами. Скобы забивают не до конца, чтобы проволока свободно перемещалась в них при подтягивании ее в последующие годы. Проволоку лучше под­вешивать с наветренной стороны кольев, чтобы скобы не были сорваны сильными ветрами.

Верхние проволоки шпалеры несут менее значительную нагрузку, поэтому они могут быть меньшего диаметра, чем нижние, но не менее 1,8 мм. На вертикальной шпалере верхние проволоки нужно за­креплять так же, как и нижние.

Верхние проволоки на шпалере с ши­роким наклонным козырьком прикрепляют 2,5-сантиметровыми скоба­ми. Скобы никогда не забивают до конца.

Технология монтажа

После проведения расчетов и покупки материалов с необходимыми техническими параметрами приступают к установке анкеров и других крепежных элементов электрической проводки. В большинстве случаев обходятся стальными пластинами, которые стягиваются специальными шпильками. К ним привариваются кольца, необходимые для крепления троса. Натяжение позволяет избежать провисания за счет равномерного распределения нагрузки по стене.

Один конец троса крепится при помощи петлевых зажимов. Затем винтовые муфты крепятся ко второму концу, чтобы, к примеру, натянуть трос между столбами и довести до состояния струны. Специальный бандаж применяется для подвязки кабеля к струнам. Для монтажа тросовой электропроводки на улице подойдут обычные пластиковые хомуты, полоски оцинкованного железа или проволоки. Расстояние между креплениями провода к тросу не должно превышать 0,6-0,8 м.

Муфта для заливки стального троса/каната.

В данном пункте так же рассмотрим муфту Green Pin, которая предназначена для заливки каната легко сплавными металлами или полимерами. Закрытые муфты для заливки предназначены для канатов диаметра от 11 мм до 81 мм, что соответствует рабочим нагрузкам от 4 до 120 тонн. Запас прочности в данной муфте рассчитывается в пяти кратном размере.

Для создания соединения муфты с металлическим канатом необходимо завести канат в муфту, распушить канат и залить специализированным составом (смолой) или легко легко сплавными металлами. В качестве составов например можно использовать состав WireLock.

Уважаемые клиенты, компания 1001 КРЕПЕЖ осуществляет оптовые продажи всех вышеперечисленных зажимов. Мы поставляем канатные зажимы из оцинкованной стали, все виды зажимов для тросов из нержавеющей стали. За счет прямых поставок большинства такелажных комплектующих Вы всегда можете рассчитывать на минимальные оптовые цены на всю такелажную продукцию. Купить стальной трос и все комплектующие для монтажа такелажных связок просто, достаточно направить заявку нашему менеджеру.

Рекомендация из практики

Если для крепления кабеля к тросу применяется вязальная проволока, старайтесь не перебарщивать с силой затягивания, чтобы случайно не перерезать изоляцию или жилы. Чтобы исключить подобные ситуации, можно разместить между бандажом и тросом прочную прокладку из изоляционного материала.

Во всех местах крепления нужно придерживаться одной схемы намотки — не менее 7 витков бандажа. Если применяются пластиковые хомуты, убедитесь в соответствии их эксплуатационных параметров: они должны выдерживать низкие и высокие температуры, иначе могут рассохнуться и развалиться.

Для дополнительной защиты линии и изоляции кабеля рекомендуется использовать гофрированные трубы. Это уменьшит негативное влияние плохих погодных условий, понизит финансовые затраты на эксплуатацию и последующее, возможное восстановление трассы.

Если нет возможности собирать линию сверху, можете попробовать сделать это на земле. Прямо там следует прикрепить кабель к тросу, а уже после натянуть его между опорами.

Самодельный скользящий подвес

В строительных магазинах продаются разнообразные подвесы для тросовой проводки. Однако при небольшом объеме работ можно обойтись своими силами, создав самодельный крепежный элемент.

Для этого будут нужны:

• кусачки;
• круглогубцы;
• оцинкованная проволока из стали (желательно более гибкая);
• стержень, диаметр которого выше данной величины монтируемого кабеля.

Используя кусачки, создайте несколько отрезков проволоки длиной 25-30 см. Возьмите круглогубцы и выполните воздушную петлю в середине каждого из них. Ее диаметр должен быть равным величине прокладываемого кабеля, поскольку следующий шаг — продеть его через «кольца».

Намотайте проволоку на стержень, чтобы создать компоненты для фиксации кабеля к тросу. Для начала намотайте один, затем — другой конец. Шаг получившейся спирали должен составлять порядка 20 мм. Благодаря этим действиям вы создадите самодельный кабельный подвес.

Для прокладки кабеля по воздуху закрепите трос, затем разместите подвесы с шагом 50-80 см и проденьте через них кабель. После этого свободный конец троса фиксируют на втором здании.

Можно ли заменить трос канатом

Если коротко, то нельзя. Канат не обладает нужными свойствами и качествами, поскольку при воздействии негативных факторов окружающей среды изделия из ткани быстро выходят из строя. Канат поддается растягиванию, легко перетирается и рвется. Из-за низкой прочности происходят провисания, а обрыв провода приведет к созданию электро- и пожароопасной ситуации.

Теоретически монтаж кабеля по воздуху легче, чем организация подземных коммуникаций. Однако на практике он связан с соблюдением важных требований и выполнением работ, которые под силу только квалифицированным и опытным электрикам. Малейшие ошибки могут привести к снижению безопасности кабельной линии, поэтому рекомендуется обратиться к профессиональным мастерам хотя бы для консультации.

Как натянуть сетку рабицу на забор — два способа с видео инструкцией

Прежде чем переходить к подробному рассмотрению вопроса – как натянуть сетку-рабицу на забор – разберемся с причинами, по которым она пользуется большой популярностью в наше время, когда имеется широкий выбор доступных и, казалось бы, более надежных материалов для возведения заборов. Забор из рабицы для садового участкаДля того чтобы понять причину, достаточно знать, что высоким спросом сетка пользуется в основном среди дачников, так как благодаря своей практически стопроцентной светопроницаемости прекрасно подходит для огораживания участков, на которых выращиваются ягоды, овощи, декоративные травы и цветы а также зелень.

Виды рабицы

• Неоцинкованная – стандартная черная сетка без дополнительных декоративных или защитных покрытий. Используется в качестве возведения временных ограждений из-за ограниченного срока службы, который в среднем составляет около трех лет. Но при желании его можно значительно увеличить, используя ежегодно антикоррозийную краску.

• Оцинкованная – гораздо более дорогой аналог обычной неоцинкованной сетки. Благодаря защитному покрытию не подвержен воздействию коррозии, благодаря чему срок службы исчисляется десятками лет;

• Пластифицированная – относительно недавно появившийся вариант. Имеет виниловое покрытие, благодаря чему гораздо более эстетична, чем ее аналоги. Однако данное покрытие, к сожалению, очень быстро выцветает на солнце. Плюс заключается в том, что виниловое напыление выполняет не только декоративную, но и защитную функцию, также значительно увеличивая срок службы.

Полотна с виниловым покрытиемПомимо дополнительных покрытий, сетка-рабица также отличается по двум следующим показателям:

• Размер ячеек – имеет довольно большое значение. Обычно, чем ячейки меньше, тем выше прочность и функциональность, соответственно, выше цена. Однако в прочности большую роль играет также толщина проволоки;
• Форма ячеек – практически никак не влияет на физические свойства и качества.

Изготовление ограждений

В прилагающемся к статье о том, как натянуть сетку-рабицу на забор видео можно максимально подробно и пошагово увидеть данный процесс. Мы же изложим его ниже в более кратком виде.Ограждения из такого материала делают двумя способами:

• Натягивание между столбами – наиболее простой и дешевый способ, однако не особо надежный;
• Изготовление секций из угла – боле надежный и прочный вариант забора, благодаря встраиванию материала в опорные столбы;

Установка забора состоит из следующих этапов:

• Проведение измерений и разметок на месте будущего монтажа;
• Установка опорных столбов;
• Натяжение полотна между столбами и ее закрепление;

Рассмотрим перечисленные этапы более подробно.Используя обычные деревянные колышки с веревкой, делаем разметку огораживаемого участка по периметру. По завершения разметки измеряем общую протяженность будущего забора. Прибавляем к полученному значению 2 метра и получаем длину материала, которая понадобится для ограждения.Столбы можно использовать как деревянные, так и металлические, но для максимального срока службы забора лучше все же предпочесть вторые. Оптимальным расстоянием между ними будет 2,5 метра. На таком расстоянии друг от друга и нужно выкопать лунки на глубину 1 метр. После чего в лунки помещаются опоры, при этом обязательно надо контролировать, чтобы они стояли максимально ровно, после выравнивания их можно заливать бетоном.Обратите внимание.
Забор из рабицы не является массивным или тяжелым, также он практически не подвержен влиянию ветра, благодаря этому опорные столбы вполне можно и просто забить в землю. Но только если грунт достаточно плотный и не пучинистый.Как уже было сказано, существует два основных способа установки сетки на опорные столбы, рассмотрим
каждый из них подробнее:

• После того как столбы установлены и бетон затвердел, можно приступать к натяжению сетки. Начинать лучше всего с одной из угловых опор. Используя проволоку, надежно прикручиваем полотно к опоре, по завершении протягиваем ее к следующей опоре и вновь прикручиваем, используя проволоку. В процессе монтажа без помощи дополнительной пары рук не обойтись. Ведь необходимо чтоб один рабочий удерживал полотно натянутым, пока второй прикручивает ее к опоре.
• Так называемое изготовление секций по углам производится следующим образом. Первым делом от сетки необходимо отрезать небольшую часть, длина которой равна расстоянию между опорами. После этого по всей высоте через нее протягивается арматура, которая строго параллельно прикладывается к опорам, а затем приваривается. Тоже самое производится и с другой стороны. Арматура также приваривается между опорами, сверху и снизу от сетки. После чего торчащие сверху и снизу крючки закручиваются вокруг приваренных прутьев.

Обратите внимание. При монтаже путем изготовления секций по углам вполне можно обойтись и без дополнительной помощи. Достаточно проводить фиксацию материалов на время работы сварочным аппаратом при помощи металлической проволоки.В заключение следует отметить, что не существует строго определенного способа, как правильно натянуть сетку рабицу на забор. И перечисленные выше способы далеко не единственные, тут ограничений практически нет, главное чтобы в результате получился надежный и прочный забор, способный прослужить своему владельцу не один десяток лет.

Прокладка кабеля по воздуху на даче

Дачники, которые облагораживают свой участок, приходится сталкиваться с необходимостью прокладки провода для подключения светильников во дворе, электрификации мастерских, гаражей и сараев. Линию можно проложить под землёй, но тогда нужно копать траншеи, использовать для прокладки недешевые бронированные кабеля, ПНД-гофру и прочее. В результате объем, и стоимость работ получаются достаточно большими. Другой вариант – прокладка линии по воздуху. В этой статье мы расскажем, как можно проложить провод по воздуху на даче или в загородном доме.

В каких случаях удобно прокладывать кабель на даче по воздуху?

Чтобы провести свет и установить розетки в хозяйственных помещениях на дачном участке или во дворе частного дома нужно определиться как прокладывать кабель. Оговоримся, что в роли хозпостройки может быть любое здание — сарай, мастерская, гараж и баня.

Существует три варианта:

1. Прокладка по забору и стенам. Компромиссный вариант кабель прокладывается в гофре или без неё и крепится пластиковыми хомутами или дюбель-хомутами к поверхности стены, опорам забора и прочим конструкциям. Недостаток – не всегда у хозпостроек стены находятся рядом с забором, в результате все равно придется прокладывать по воздуху или под землёй.

2. Подземный ввод кабеля в здание. Неплохой вариант, но нужно выполнить следующие условия: кабель должен быть бронированным, если нет – то проложен в металлической или полимерной трубе, глубина прокладки должна быть больше чем глубина промерзания грунта, при работах на участке, рыть траншей или котлованов для фундаментов новых построек есть риск повреждения линии, а также нельзя забывать о грызунах, которые могут разрушить защитные оболочки и изоляцию. Это дорогой и трудоёмкий способ проложить электрическую линию.

3. Прокладка кабеля по воздуху. Её преимущества в том, что не нужно рыть траншею, в худшем случае придется установить опору, обычно в качестве опоры используется металлическая труба или уголок. Если расстояние не превышает 25 метров (подробнее своё мнение на этот счет опишу ниже). Недостаток заключается в том, что нужно предохранить линию от повреждений из-за воздействия окружающей среды.

Основные особенности и проблемы

При прокладке проводов и кабелей на улице по воздуху нужно учитывать следующие факторы:

Повышенная температура при прокладке под солнцем;

Ультрафиолет при попадании прямых солнечных лучшей;

Пониженные температуры и наледи зимой.

Всё это приводит к ухудшению состояния изоляции, её растрескиванию, чем опасно такое развитие событий? При повреждении изоляции могут происходить утечки, это значит, что вас может ударить током при касании опор, на которых будет закреплена линия, а также к короткому замыканию с соответствующими последствиями (выбивание автоматов, отгорание соединений, возгорание проводки).

Особенно опасны перечисленные факторы для кабелей с виниловой изоляцией. К таким относятся разнообразные марки типа ПВС, ШВВП, ВВГ. Да и резиновая изоляция портится под воздействием ультрафиолета. Как защитить провода от солнца? Для этого используют трубы, гофры и другие изделия. Способы прокладки мы рассмотрим ниже.

Кроме вредных природных воздействий, следует помнить и о том, что электрическая линия должна быть защищена отдельным автоматическим выключателем, это нужно, чтобы в случае повреждения кабеля не произошло возгорание. А также чтобы сохранить целостность линии, если произойдет перегрузка. В самом здании, которое вы будете электрифицировать, также нужно установить автоматические выключатели и УЗО.

Выбор материалов

Воздушные линии, которые идут по улицам, проложены с применением провода СИП – его маркировка расшифровывается как «Самонесущий Изолированный Провод». Его конструкция предусматривает прокладку по воздуху без использования дополнительных несущих тросов.

Однако большая часть электропроводки в современных дачных домиках медная, значит, будем и на воздушной линии использовать медный проводник. У него есть несколько преимуществ:

Удобнее соединять. Медь лучше переносит соединения из-за того, что плотнее алюминия и меньше подвержена деформациям в результате скручивания и использования клеммников.

Заметки лентяя: Как мы трос тянули

Вроде все просто, смета была рассчитана на коленке (не мной, ну кто не ошибается).Начали растягивать кабель (FTP cat.5e уличная) в 16 гофре.Так как трасса не прямая, а с учетом «ландшафта», мы сначала отмерили рулеткой до первого большого пролета, а далее отмеряли кабелем. Первая — 7 метров, вторая — 32 метра, третья — 79 метров, четвертая 126 метров.Всем известно что максимальное расстояние между точками для витой пары составляет 110 метров, а здесь аж 126.

пунктир — кабель зарытЗвоню начальнику, говорю так и так, 126 метров нельзя. Он приехал, посмотрел, сказал делайте воздушку.Мы никогда не сталкивались с этим, но не впали в панику. Сразу глянул на схему метража:

Посчитали гипотенузу, 76 метров, уже другое дело. Замерили кабелем, учли возможные погрешности на глаз (разная высота столбов, трасса не по прямой и т.п.) и получилось 78 метров по воздушке и 90 метров всего.

серенькие квадратики — столбыОбъект — стоянка выкупа авто, местные, узнав что будем растягивать трос, сказали берите повыше, в прошлый раз грузовик на эвакуаторе сорвал кабель.Мы прикинули, первый столб4.5 метра, второй от силы 4 метра, третий 2 метра. Второй и третий будем «наращивать», выбор пал на трубу 50*50*3000мм.Для высотных работ у нас ничего не было (вышка, леса и т.п.), только две лестницы 5 и 7 метров. На земле подготовили столб (засверлились, установили анкеры, закрепили уголки).Выше я написал, что мы решили «нарастить» столб и чтобы не крепить с нуля с натянутым тросом, закрепили его «пустым».Столб сняли, сделали петли.Трос не разрезали, поставили петли без коуша (на анкере крюк гладкий со всех сторон).

Расчет длины пролета на земле не так прост, так как, на примере прямоугольного треугольника, нужно рассчитать гипотенузу в двух плоскостях:в горизонтальной от столба до столба (столбы расположены не по прямой)в вертикальной плоскости от верхушки первого столба, до верхушки другого (столбы разной высоты)Именно поэтому столб несколько раз снимали для подгона троса. С первого раза не получилось, а установить столб окончательно с натянутым тросом оказалось не так просто. Крепление столба самое банальное (предлагали использовать сварку, но на момент установки столба это не самый лучший вариант) — уголки: С двух сторон («это» свисающее не наш трос, это тот, который оборвали) прихватили кровельниками. Один держал, другой прихватил нижний. Потом второй спустился и оттянул столб тросом на себя, первый закрепил уже окончательно нижний уголок и верхний:

С последним столбом было уже проще:во-первых он был короче, и можно было накинуть петлю с лестницыво-вторых это конец пролетав-третьих окончательная длина воздушки составила 70 метров и у нас остался десятиметровый хвост для оттягивания.в-четвертых на этом столбе использовался талреп и погрешность 2-5 см не страшнаДелали почти в том же порядке:

1. Подготовили столб
2. Прикрутили его (не очень красиво, но это вообще в план не входило)
3. отмерили трос
4. Сделали петлю как на первом с талрепом, коушем, двойным и одинарным зажимом
5. Хвост продели в анкер, один оттянул, другой накинул талреп на кольцо анкера

Замечу, что кабель в гофре на тросе не тоже самое, что кабель без гофры на тросе. Прикол в том, что гофра визуально может быть свободна, а вот кабель в ней натянут.Вот так выглядит на деле.

P.S. Штормовое предупреждение конструкция выдержала

Этот вид ограждений обладает устойчивостью к воздействиям окружающей среды. Сетка не выгорает, не ржавеет и не нуждается в покраске. Она способна выдержать температуру до – 35°C. В отличие от закрытых заборов сетка рабица затемнит участок соседей, что не помешает им выращивать урожай. Ведь в тени растения чахнут становятся слабыми. Солнечный свет необходим для их роста.

Что нужно знать об устройстве талрепов

Чтобы разобраться, что это такое – талреп, познакомьтесь с его видами, функциями и конкретными примерами применения.

Талрепы двух типов

Ключевые детали и конструктивные особенности

Конструкция талрепа, специалисты могут также называть его рэтчетом, наиболее часто включает в себя два винта с противоположной резьбой, которые вкручиваются в кольцо с подходящими по резьбе отверстиями.

Классический талреп состоит из деталей:

• прочной литой муфты эллипсовидной или вытянутой прямоугольной формы;
• двух отверстий с противоположным направлением вращения резьбы, расположенных по центру скруглений муфты и строго по оси всего изделия;
• двух винтов с креплениями (кольцами/крюками/петлями/вилками) на концах, выполненных в виде стержней, обеспечивающих необходимое натяжение (тросам/канатам/цепям) при их вращении в противоположных направлениях.

Концы винтов производятся как с проушиной (ушком), так и с крюком – вилкой. Именно к ним должен крепиться трос (цепь). Регулирование натяжения происходит при вращении кольца, когда винты должны постепенно смещаться к центру. Рэтчеты применяются при таких ситуациях, как натяжение троса между столбами, когда необходимо большое натягивающее усилие.

Талрепы различаются по массе, начинаясь с нескольких граммов, когда необходимо натяжное усилие в несколько килограммов, к примеру, при монтаже шторных струн, доходя до десятков тонн, когда устройства включены в инженерные проекты строительства зданий, мостов.

Принцип работы и регулировки натяжения

Правильное функционирование натяжителей обеспечивает одновременное вращение двух винтов в противоположных направлениях, что доступно из-за нанесения противоположной резьбы. Этот процесс заканчивается при достижении достаточной силы натяжения в тросе/канате/цепи, которое позволяет закрепить в определенный момент конкретный объект – груз, недвижимость, столб, мачту и тому подобное.

Такелажники, строители, дизайнеры интерьеров, установщики антенн и даже настройщики пианино именно по причине максимальных навыков по ощущению момента достаточного натяжения крепления могут считаться профессионалами в своем деле.

Простая регулировка натяжения позволяет легко его ослаблять, а технология установки крепежа обеспечивает комфортную возможность демонтажа, в случае возникновения такой необходимости. Ценным преимуществом можно считать и простоту конструкций такого крепежа, что всегда исключает дополнительные риски его разрушения в процессе эксплуатации.

Виды натяжителей для тросов и цепей

Все натяжители можно разделить по нескольким важным признакам, одним из которых является материал для их изготовления.

Принципы классификации и типы устройств

По причине использования этого крепежа в условиях постоянного неблагоприятного воздействия атмосферных явлений в основном используют талрепы:

• из нержавеющих стальных сплавов;
• из металла с нанесенным оцинкованным покрытием.

Элементы системы натяжения

Для изготовления натяжителей подходит только самая высококачественная сталь, из которой методом ковки и производят изделия, в следующем технологическом шаге подвергающиеся процессу пассивации.

Пассивацией называется нанесение защитного слоя методом исключительно горячей оцинковки, обеспечивающей необходимые антикоррозионные свойства крепежу, использующемся для непрерывной долговременной работы во влажных средах без потери качественных характеристик.

Кроме этого, важна разбивка по типам креплений на концах винтов, среди которых наиболее часто применимы изделия с маркировкой:

• C+C (крюк/крюк);
• C+O (крюк/кольцо);
• O+O (кольцо/кольцо).

Такой крепеж может быть открытым и закрытым. Второй тип чаще встречается в более современных моделях, используемых для закрепления оптоволоконных кабелей.

Выбор крепежа под конкретные задачи

Специалисты рекомендуют использовать талрепы конкретной маркировки в оптимальной комплектации для каждой поставленной задачи. Так, к примеру, крепеж «C+C» наиболее часто применим там, где необходимо удлинить трос/цепь, изменить их натяжение. Чаще всего, это мачты и антенны.

Система «C+O» служит аналогичным задачам. А талрепы с маркировкой «O+O» пригодятся там, где используются канаты/цепи/тросы с крюками на концах. Цепные рэтчеты позволяют хорошо стягивать достаточно удаленные друг от друга грузы. Более подробно особенности такого крепежа описаны в следующем параграфе.

Применение в кабельной разводке

Виды приспособлений для натяжения тросов

Прежде, чем приобретать приспособление для натяжки, необходимо разбираться в его маркировке

, а именно: С+С – крюк и крюк, С+О – крюк и кольцо, О+О – кольцо и кольцо. Это наиболее часто используемые, но бывают и другие. Для того чтобы подтянуть или ослабить натяжение, необходимо вращать «кольцо», после чего винты будут двигаться либо к центру, либо от него. Вид инструмента зависит от того, какие работы вы собираетесь выполнять. Оцинкованный инструмент используется в том случае, когда вам требуется большое натягивающее усилие. Грузовой тип применяется тогда, когда необходимо либо натянуть тросы, либо же прикрепить тяжелый груз. Такие приспособления могут достигать веса до 25 кг, а выдержать данный инструмент способен до 90 тонн.

Вид приспособления «крюк-крюк» используется, когда необходимо изменить длину или или троса, в основном, при установке мачт или антенн. «Крюк-кольцо» также применяется в подобных случаях. На подвижных деталях такого варианта приспособления имеется резьбовая нарезка, благодаря которой можно регулировать длину. Также сейчас появились варианты с использованием современных технологий, применяя которые можно отрегулировать плавность натяжения. Такие инструменты применяются при работах с волоконно-оптическим кабелем. Для того чтобы натянуть провода и тросы под малые нагрузки, можно использовать закрытые инструменты.

В таких случаях нет четкого значения допустимой нагрузки, поэтому ориентироваться необходимо по факту. Также следует помнить, что такие приспособления не используются для несущих конструкций. Вариант «вилка-вилка» очень популярен и применяют его довольно часто. С его помощью можно быстро изменить или отрегулировать натяжение и длину. Однако данный инструмент не применяется для того, чтобы поднимать грузы. Создан он для того, чтобы регулировать подвески, растяжки и страховки. А вот талреп цепной длиннее своих собратьев, он способен захватить два объекта, сравнительно далеких друг от друга, и затем стянуть, придав требуемое натяжение.

Цепные рэтчеты – конструкция и применение

Приведенный в качестве примера на фото талреп называется цепным рэтчетом. Он отличается высокой прочностью и надежностью.

Сферы применения и основное назначение

Предназначен такой натяжитель в первую очередь для систем крепления на тралах, а также для такелажа при перевозках грузов в лесозаготовительной промышленности. Цепной талреп необходим для качественного натяжения цепей, используемых при обвязке крупногабаритных грузов.

Цепная стяжка в большинстве такелажных инструкций рекомендована к применению при транспортировании особо тяжелых грузов (труб больших диаметров, бревен), а также особенной спецтехники (деталей турбин, большемерных негабаритных станков, к примеру, оборудования для обкатки колесных пар железнодорожных составов, или для вытачивания большемерных деталей) на тралах.

Такие такелажные приспособления отличаются своей эргономичностью – их устройство допускает операцию натяжения одной рукой, чтобы второй спокойно придерживать цепь в процессе ее выполнения.

Особенности конструкции и эксплуатации цепных рэтчетов

Рэтчеты цепные с использованием храпового механизма изготавливаются чаще с крюками, но применяются и модели с проушинами на концах. В стандартном исполнении цепного талрепа используются крюки, подходящие исключительно под цепи определенного калибра (диаметра).

Устройство создано под параметры воздействия исключительно осевого линейного усилия, поэтому категорически противопоказаны боковые нагрузки. Их никогда не используют для подъема грузов. Комплект стяжки цепной в стандартном исполнении включает в себя:

• цепь с крюками на концах (3-5 м);
• цепной талреп.

Каждый рэтчет, по результатам лабораторных испытаний, обязательно сертифицируется, так как является источником потенциальной угрозы для травм работников, порчи имущества, создания нештатных ситуаций. Выбирая приспособления этого типа, всегда учитывайте мощность нагрузки в соотношении с калибром применяемой цепи!

Сферы применения натяжителей

Где можно увидеть работающие талрепы? Ответ прост – практически повсюду, где требуется фиксация предметов различного размера с обеспечением симметричного натяжения с противоположных сторон. Приспособления не подходят для подъема/перевалки грузов, а применяются только для фиксации при перевозках любыми транспортными средствами, а также на стационарных объектах – для гарантированной устойчивости. Это могут быть:

• теле-/радиовышки;
• молниеотводы;
• спутниковые антенны;
• водонапорные башни;
• столбы;
• крепления для стеллажей в логистических центрах;
• башенные сооружения;
• вспомогательное строительное оборудование;
• промышленные/гражданские здания/прочие сооружения;
• объекты, требующие реконструкции или поддержания безопасного состояния, предохраняющего от дальнейших разрушений;
• флагштоки;
• спортивные снаряды;
• тяжелые ограждения;
• памятники;
• аттракционы, высотные парки;
• временные/перевозные сооружения (шатры, палатки).

Крепеж антенной мачты

Сферы применения постоянно расширяются. А ведь всего столетие назад талрепы использовались исключительно моряками! Это справедливо как для быта, так и для промышленного применения крепежа. Вы можете наблюдать маленькие изделия в оформлении оконных проемов карнизами/шторами/жалюзи. И не сможете не заметить гигантских талрепов в конструкциях современных мостов и зданий с особой архитектурой, предполагающей дополнительные опоры и фиксацию.

Инструкция по натяжению троса

Перед тем как натянуть трос между столбами, следует изучить все правила безопасного использования талрепов – и для процесса установки, и для последующей эксплуатации. Для этого необходимо в первую очередь подобрать подходящий для задачи натяжитель. Воспользуйтесь приведенной ниже таблицей для точного выбора.

Основные этапы и правила работы

Выбрав необходимый талреп, следует действовать с соблюдением следующей технологии:

1. Протереть натяжитель бензином.
2. Отполировать его войлочным кругом.
3. Нанести смазку (с графитовой присадкой/с бисульфатом молибдена).
4. Прогнать вхолостую.
5. Провернуть пару раз при монтаже.
6. При установке с попаданием морской воды – промыть пресной (для предохранения от слипания деталей).
7. Установить натяжитель для троса, вращая винты в противоположных направлениях до момента достижения эффективного натяжения, когда груз или конструкция будут эффективно зафиксированы.
8. Если трос окажется перетянут, следует ослабить натяжение, плавно вращая винты в направлении противоположном изначальному.
9. При необходимости – заменить искривленные детали.
10. Следить за отсутствием любой нагрузки, кроме осевой.
11. Периодически проверять качество натяжения троса, занимаясь при необходимости его корректировкой тем же методом, который использовался при первоначальном монтаже.

Важные рекомендации и видео

Для таких устройств наиболее важен правильный монтаж, позволяющий при дальнейшей эксплуатации натяжителей уделять им минимальное время на контроль состояния, плановое обслуживание, при сохранении гарантированных качественных характеристик, указанных в сертификационных документах. Следуя всем пунктам вышеприведенной инструкции, вы всегда сможете качественно, надежно натянуть трос без посторонней помощи.

Изучив информацию про талрепы, и разобравшись, что что это такое, для чего применяются и как подразделяются на виды, вы сможете самостоятельно подобрать крепежное устройство для конкретных целей, не рискуя надежностью закрепляемой конструкции.

Начинающим специалистам, желающим повысить свой профессиональный уровень, а также тем, кто применяет самостоятельно крепеж в быту, полезно посмотреть видео с подробностями правильной технологии монтажа для различных типов талрепов.

Успех работы и правильная эксплуатация талрепа

Силы, которые воздействуют на механизм данного инструмента, не должны вызывать деформации во время нагрузки. Если же это произошло, то натяжение необходимо уменьшить, а части, которые подверглись деформации, надо заменить. Если есть шанс ударной нагрузки или критического режима, то прежде, чем приступить к выполнению работ, необходимо четко выбрать изделие, которым предстоит пользоваться. Допускаемая нагрузка позволительна только по линии оси. Перегрузок быть не должно.

Изделия также не рассчитаны на то, чтобы выдерживать боковые нагрузки. Используемый натяжитель всегда до и после работ необходимо проверять на соответствие нормам безопасности, иначе могут быть недопустимые критические деформации. Если правильно рассчитывать замеры и соблюдать все мельчайшие детали, а также проводить профилактические работы и осмотр состояния инструмента, то он прослужит максимально долгий срок, и вероятность его поломки или деформации сведется к минимуму.

Прежде чем приступить к работам, рекомендуется инструмент промывать бензином, при возможности полировать на войлочном кругу, наносить смазку и прогонять вхолостую. Лучшие смазки в этом случае – с присадкой графита или бисульфата молибдена. Во время работ их рекомендуется проворачивать (достаточно будет двух-трех раз). Если же работа проводится в сложных климатических условиях, где повышена влажность, то не лишним будет проливание пресной воды на механизмы, что позволит смыть соленую воду. Именно эти простые правила лишат пользователя множества проблем, в частности, мучительного раскручивания «залипшего» намертво талрепа.

Таким образом, благодаря универсальному инструменту, вы можете делать как простые работы (натяжение струн, гардин), так и сложные (натяжение канатов или же перенос увесистых грузов без использования дополнительных приспособлений). Также, используя данный механизм, можно добиться лучшего показателя по вертикали, когда будете устанавливать антенну или мачту.

При использовании металлических канатов может возникнуть необходимость скрепления их между собой или образования на их концах петель. Эффективно справиться с этой задачей поможет зажим для стального троса. Какие модификации существуют и как их использовать, мы расскажем ниже.

Прокладка кабелей в воздухе на тросах

Монтаж кабелей на тросах рекомендуется выполнять в тех случаях, когда другие виды прокладки кабелей не могут быть применены по технологическим, конструктивным или экономическим соображениям. Прокладку силовых кабелей на тросах применяют в сетях напряжением до 1 кВ как внутри помещений, так и вне их. Кабельные проводки на тросах внутри помещений (цехов) выполняют по колоннам вдоль и поперек здания, а также между стенами, а вне помещений — как правило, между стенами зданий.

Для силовых линий, прокладываемых на тросе, применяют такие же кабели, как и для прокладки внутри зданий и сооружений. Выбор марки кабеля определяется проектом. Кабели, прокладываемые вне зданий, в том числе и под открытыми навесами, должны иметь защитное негорючее наружное покрытие.

Выбор троса производят в зависимости от несущей нагрузки. В качестве несущего троса применяют сплетенные из стальных оцинкованных проволок канаты по ГОСТ 3062-80 или ГОСТ 3063-80, горячекатаная сталь круглая по ГОСТ 2590-71.

Прокладка кабеля на тросах: а — по колоннам, б — то же с креплением троса к стене, в — между стенами 1 — обхват конечный; 2 — муфта натяжная; 3 — кабельный подвес; 4 — трос несущий: 5 — обхват промежуточный; 6 — кабель; 7 — колонна; В — анкер; 9 — стена; 10 — зажим тросовый.

Расстояние между анкерными креплениями несущего троса определяется в проекте и должно быть не более 100 м. Расстояние между промежуточными креплениями должно быть не более 30 м при прокладке одного-двух кабелей сечением до 70 мм2, 12 м — при прокладке больше двух кабелей сечением 70 мм2 и во всех случаях прокладки кабелей сечением 95 мм2 и выше. Расстояние между кабельными подвесками должно быть 0,8. 1 м. Анкерные концевые конструкции должны крепиться к стенам или колоннам зданий; крепление их к балкам и фермам не допускается.

Заготовку несущих тросов и кабелей, комплектование заводских изделий и изготовление конструкций по чертежам следует производить на монтажно-заготовительных участках. Заготовленные отрезки тросов и кабелей необходимо замаркировать и намотать на инвентарные барабаны.

Анкерные устройства должны прикрепляться к стенам зданий с помощью шпилек и болтов либо поворотной откидной планки, которая закладывается через заготовленное отверстие в стене. Концевые и промежуточные обхваты крепят на колоннах зданий стяжными шпильками.

Подъем и закрепление несущего троса, раскатанного вдоль трассы, производят с автовышек, гидроподъемников, подмостей, лесов и т. д.

Установку на анкере натяжной муфты или ручной лебедки, закрепленной на конце несущего троса, когда второй конец троса закреплен на другом анкере, следует производить натяжкой троса монтажными блоками (полиспастом). Для этого трос следует предварительно вытянуть вручную и закрепить его в блоке.

Установка анкеров на стене и обхватов на колонне: а, б — на стене с креплением на болтах; в — на стене с откидной планкой; г, д — на колонне на шпильках 1— анкер; 2 — зажим тросовый; 3 — несущий трос; 4 — болт; 5 — муфта натяжная; 6 — анкер с откидной планкой; 7 — обхват концевой, 8 — шпилька; 9 — колонна; 10 — обхват промежуточный.

Окончательное натяжение несущего троса и регулировку стрелы провеса производят натяжными муфтами или ручными лебедками. Стрела провеса троса после прокладки кабелей должна быть равной 1/40. 1/60 длины пролета, что для пролета в 6 м составляет 100. 150 мм, а для пролета 12 м — 200. 300 мм.

Раскатку, подъем и укладку кабелей в подвесные кабельные конструкции рекомендуется выполнять с применением специальных механизмов и приспособлений. Монтаж одного кабеля может быть осуществлен совместно с монтажом несущего троса. С этой целью кабель к тросу закрепляют непосредственно на земле, с помощью монтажных блоков или лебедки осуществляют подъем вместе с кабелем и натяжку несущего троса, а затем и крепление троса в анкерных устройствах.

Специальная ручная лебедка

Установка на анкер натяжной муфты: 1 — трос несущий; 2 — зажим монтажный; 3 — полиспаст; 4 — анкер; 5 — соединительная планка муфты; 6 — муфта натяжная; 7 — зажим тросовый.

Все не имеющие окраски или гальванопокрытия металлические изделия и оголенные места стального троса внутри помещений а также стальной трос на всем протяжении при прокладке вне помещений независимо от наличия покрытия должны быть покрыты смазкой (например, солидолом). Внутри помещения стальной трос, имеющий гальванопокрытие, покрывают смазкой только в тех случаях, если он может подвергаться разрушению под действием агрессивной окружающей среды в процессе эксплуатации.

Защита кабелей, проложенных открыто на воздухе, от солнечных лучей должна осуществляться в соответствии с указаниями, приведенными в проекте.

Тросовая линия электропроводки представляет собой стальной несущий трос, к которому подвешены изолированные незащищенные или защищенные кабели. Способы крепления проводки к тросу универсальны: использование специальных тросовых подвесок, крепление непосредственно к тросу (струнная подвеска) и на подвесных и опорных конструкциях с изоляторами, а также на рейках, коробах, лотках, трубах и других конструкциях, подвешенных к тросу.

Кроме несущего троса и кабелей в состав линии тросовой проводки входят анкерные, натяжные и поддерживающие устройства, детали крепления кабеля к несущему тросу. Для комплектации кабельных линий на тросах применяют следующие заводские изделия и детали, необходимые как для заготовки линий, так и для их монтажа: натяжные муфты для стальных тросов с ходом винта 50, 100 и 300 мм; анкеры для концевого крепления стальных тросов к строительным элементам зданий; зажимы для соединения подвесов, растяжек и оттяжек с несущим тросом (в том числе зажимы, скрепляющие петли на конце стального троса), серьги для крепления тросов к стальным фермам.

В качестве несущего применяют стальной трос, диаметр которого выбирают по табл.

Тросовые натяжные анкеры, служащие для концевого крепления несущего троса, регулировки его натяжения и провеса, крепят к строительным элементам здания с помощью болтов, откидных планок и др.

Поддерживающие устройства представляют собой промежуточные струнные подвески и продольные и поперечные оттяжки, прикрепляемые к нижним поясам ферм, колоннам, перекрытиям. Промежуточные крепления устанавливают при больших пролетах и массе монтируемой проводки через каждые 18. 24 м, уменьшая стрелу провеса и придавая линии значительные устойчивость и механическую прочность.

Промежуточные крепления троса могут дополнительно выполнять непосредственно к балкам, фермам, колоннам и перекрытиям с помощью отдельных деталей или обхватных конструкций.

Тросовый натяжной анкер: 1 — натяжная муфта; 2 — коуш; 3 — тросовый болтовой зажим; 4 — трос.

Для удержания троса на промежуточных участках используют трехболтовые зажимы, с помощью которых концы подвесок и растяжек оконцовывают петлями с использованием гильз и обойм. В отдельных случаях, например при большом расстоянии от линии подвески троса до ферм перекрытия, применяют второй разгрузочный трос, который натягивают выше несущего, и к которому присоединяются струны промежуточного крепления.

Основной объем монтажа тросовых электропроводок выполняют в МЭЗ. Для доставки на объект концевые и промежуточные крепления комплектуют в контейнеры, а заготовленные комплектные тросовые линии сворачивают в бухты диаметром 1. 2 м или наматывают на специальные инвентарные кассеты или барабаны.

Основной объем монтажа тросовых электропроводок выполняют в МЭЗ. Для доставки на объект концевые и промежуточные крепления комплектуют в контейнеры, а заготовленные комплектные тросовые линии сворачивают в бухты диаметром 1. 2 м или наматывают на специальные инвентарные кассеты или барабаны.

Установку анкерных и натяжных конструкций, вертикальных подвесок, поперечных и продольных оттяжек, прокладку трасс для питающих магистралей относят к первой стадии монтажа и выполняют при определенной готовности элементов здания, к которым подвешивают и крепят кабельные проводки. Расстояния между промежуточными подвесками, а также диаметр троса, подвесок и оттяжек зависят от приходящейся на них нагрузки и определяются проектом.

Металлические части всех элементов тросовой проводки без окраски или гальванических покрытий, а также оголенные участки троса и анкерные устройства в местах их соприкосновения должны быть смазаны техническим вазелином. Металлические скобки и плоские полоски для крепления кабелей должны иметь защитное покрытие от коррозии и мягкие прокладки из пергамина.

Заготовленные тросовые линии: а — на инвентарных кассетах; б — в бухтах.

Подъем на проектное место протяженных (более 15 м) и тяжеловесных тросовых проводок кабелей рекомендуют производить с помощью простых подъемных приспособлений (блоков, лебедок и др.). При этом один конец несущего троса с петлей надевают на анкерный крюк, закрепленный в стене. Второй конец несущего троса присоединяют к полиспасту клиновым зажимом или кулачковым захватом, располагаемым на некотором расстоянии от концевой петли, а полиспаст подвешивают на другой анкерный крюк, установленный на противоположной стене помещения. При этом конец троса со смонтированной на нем натяжной муфтой оказывается в свободном подвешенном состоянии.

Подвешенную между анкерами тросовую кабельную проводку натягивают полиспастом или лебедкой.

По окончании натяжения свободный подвешенный конец несущего троса с натяжной муфтой надевают на анкерный крюк, полиспаст ослабляют, отсоединяют его от троса и снимают с крючка.

Промежуточные крепления троса выполняются на струнах из стального каната.

Окончательную регулировку подвески тросовых кабельных проводок осуществляют с помощью натяжной муфты.

Несущие тросы заземляют в двух точках на концах линии. На линиях с нулевым проводом несущий трос присоединяется к нему гибкой медной перемычкой сечением 2,5 мм2, а на линиях с изолированной нейтралью — к шине, соединенной с контуром заземления. Не допускается использование несущего троса в качестве заземляющего (нулевого) проводника.

Допускается заземление несущего троса приваркой свободного конца петли или гибкой стальной перемычки ПГС-35 длиной 600 мм к сети заземления помещения.

При небольшом объеме работ тросовая кабельная проводка может быть заготовлена непосредственно на месте, где она должна монтироваться.

Заготовку узлов тросовых проводок производят по замерам, выполненным на месте монтажа, или рабочим чертежам без предварительных замеров по месту. В первом случае электромонтажник-замерщик составляет эскизы линий тросовой кабельной проводки, на которых фиксирует точные размеры между торцовыми креплениями к стенам или колоннам, промежуточные подвески. Во втором случае составляют эскиз-заказ по рабочему чертежу. Длину троса определяют по размерам помещения, указанным на чертеже. В типовом эскизе указывают также вид анкерного крепления, марки кабелей и их необходимые для прокладки длины.

Заготовку, обработку кабелей и их крепление к тросу выполняют на технологических линиях. Незащищенные кабели укрепляют на тросе пластмассовыми клицами, рассчитанными при промежуточном креплении кабеля массой до 5 кг. Расстояние между клицами обычно 1,5 м. Допускается непосредственное крепление кабеля к тросу (в сухих и влажных помещениях) поливинилхлоридной перфорированной лентой с кнопками или пряжками через каждые 0,5 м.

Защищенные кабели прикрепляют к тросу клицами, стальными полосками с пряжками и пластмассовыми полосками с кнопками.

В табл. приведены кабели с бумажной пропитанной изоляцией, рекомендуемые для прокладки в воздухе.

Крепление проводов и кабелей к тросу: а — клицами; б, в — стальными полосками с пряжками, г — пластмассовыми полосками с кнопками.

Рекомендации по преимущественному применению кабелей с бумажной пропитанной изоляцией при прокладке в воздухе*