Как подготовиться к установке кондиционера
Перейти к содержимому

Как подготовиться к установке кондиционера

  • автор:

Как я выбирал и устанавливал кондиционер и какие выводы сделал

Но стоит дорого, занимает много места и большую часть года пылится как будто бы без дела. Этой весной я переехал в новую квартиру и решил подготовиться к лету основательно, не экономя на собственном комфорте.

Но вроде бы простая задача превратилась в настоящее испытание длиной почти в три месяца. За это время я разобрался во всех премудростях выбора кондиционера и совершил несколько ошибок новичка. Подводные камни здесь подстерегают на любом этапе — при выборе, покупке, монтаже, использовании устройства.

В этом гайде я собрал все, что необходимо знать о кондиционерах, — о выборе модели для конкретного помещения, о подготовке к установке и так далее. Все выводы сделаны на основе личного опыта и информации из проверенных источников. Кондиционер для тестов предоставила компания Samsung. Модель AR9500T (AR09BSFCMWKNER) позволила протестировать многие функции моделей среднего и высокого класса и понять, насколько они полезны в реальности. Установкой занимались доверенные монтажники компании — но даже так не обошлось без неожиданностей.

В этом гайде вы узнаете

Т—Ж работает в интересах читателей

Производители техники предоставляют Тинькофф Журналу образцы для тестирования и помогают с консультациями экспертов. В текстах мы не искажаем факты в интересах третьих лиц, но оставляем за автором право высказывать субъективную оценку.

Наши авторы тщательно прорабатывают темы, а команда редакторов проверяет факты и не допускает коммерческой ангажированности.

За упоминание конкретных моделей нам никто не платил, автор выбрал их по характеристикам и опыту личного использования. Ни редакция, ни автор не получают процентов с продаж какого-либо товара.

Какие бывают кондиционеры

При выборе кондиционера нужно сначала определить, какое помещение он будет охлаждать. Имеют значение площадь и назначение комнаты, высота потолков, тип окон, особенности электрической сети и наличие ремонта, который может быть жалко испортить.

Напольный кондиционер. Этот тип еще называют мобильным. Сравнительно компактный агрегат на колесиках, который можно использовать где и когда удобно, а на зиму прятать в кладовку. Кажущаяся простота установки и сравнительно низкая цена делает такие кондиционеры очень популярными.

Но я их строго не рекомендую. Во-первых , в большинстве помещений не получится найти удобного места, поэтому «гроб на колесиках» будет мешаться под ногами и портить вид.

Во-вторых , напольному кондиционеру необходимо выбрасывать наружу горячий воздух через трубу. Она выглядит неэстетично сама по себе, да еще и практически несовместима с распашными пластиковыми окнами.

В-третьих , напольные охладители тратят много энергии, сильно шумят и при этом охлаждают на треть менее эффективно, чем другие системы такой же мощности.

В США производителей мобильных кондиционеров обязали указывать на упаковке два значения: общую мощность и реальную, разница между ними достигает 25—30% . Дело в том, что часть охлажденного воздуха блок использует для собственного охлаждения и потом выкидывает на улицу. Это создает вокруг зону пониженного давления: в помещение будет втягиваться теплый воздух с улицы и из соседних помещений.

В России производители напольных кондиционеров могут указывать только номинальную мощность, без учета потерь холода из-за особенностей конструкции.

Оконный кондиционер. Очень популярная категория в США, но в России распространены слабо. Все элементы объединены в одном корпусе, который устанавливается на окно без специальных инструментов.

Горячая половина контура торчит наружу, а холодная находится в комнате. Возможно, выглядит это не очень презентабельно, но охлаждает эффективно, не надо сверлить стены. Такие кондиционеры обычно довольно шумные и не очень мощные, но для комнаты 15—16 м² вполне подойдут и их можно подключать к обычной розетке.

Проблема лишь в том, что с российской действительностью такая конструкция несовместима: по задумке эти кондиционеры устанавливают в окна со сдвижными створками, а не распашными. Также можно продолбить в стене отверстие по размеру кондиционера и встроить его туда, но в городских многоэтажках без согласования разрешены отверстия диаметром не больше 15—20 см в зависимости от города.

Сплит-система. Самый распространенный вид кондиционеров: два блока, один размещают снаружи помещения, второй — внутри. Так достигается максимальная эффективность, при которой горячие компоненты не мешают охлаждению.

Внешние блоки сплит-систем выглядят примерно одинаково, а вот внутренние различаются сильнее. Кроме белых настенных блоков бывают различные дизайнерские вариации. Компании вроде Hisense экспериментируют с цветами и нестандартными формами. Samsung разработала пластиковый корпус с перфорацией, чтобы избежать вредных для здоровья сквозняков. А LG производит дизайнерские плоские блоки, которые позволяют замаскировать кондиционер под картину или зеркало.

Еще бывают кассетные потолочные кондиционеры. В квартирах их устанавливают редко — для этого нужен подвесной потолок, который отнимает от высоты комнаты 20—30 сантиметров. А вот в частных домах и офисах это хорошее решение, потому что блок можно разместить в центре большого помещения для более равномерного охлаждения. А еще за навесным потолком можно скрыть все коммуникации, чтобы не прятать кабели и трассу кондиционера внутрь стен.

Мульти-сплит-система. То же самое, что сплит-система, но внешний блок значительно мощнее и к нему подключается два-четыре внутренних блока, а не один. Такие системы обычно достаточно дорогие, и иногда дешевле купить несколько одиночных сплит-систем, чем одну централизованную.

Но если вы живете в доме, где можно вешать внешние блоки только в специально отведенных местах, у вас может не быть другого выбора.

Как работает кондиционер

Любой кондиционер работает примерно по тому же принципу, что и холодильник, только холод не собирается в герметичную камеру, а распространяется по помещению.

Современная сплит-система состоит из примерно 300 компонентов. Главных четыре: фреон, компрессор, конденсатор и испаритель. Это герметичная зацикленная система, одна половина которой забирает тепло, а вторая — рассеивает.

Фреон, или хладагент, — это смесь газов, которая циркулирует внутри кондиционера и позволяет ему охлаждать помещение. Фреон не имеет цвета и запаха, не горит и чаще всего нетоксичен, но состав постоянно дорабатывают, чтобы снизить его вред для озонового слоя.

В современных и дорогих моделях применяется фреон марки R32. Он наименее вреден для окружающей среды и превосходит остальные марки по рабочим свойствам. В кондиционерах попроще используют R410A — он в три раза вреднее для озонового слоя, но все равно считается «эко-френдли» в сравнении со старыми фреонами вроде R22, которые уже не применяют в бытовых кондиционерах.

Также считается, что R32 позволяет экономить около 10% электроэнергии. Но сравнить его с R410A напрямую невозможно. Фреон нового поколения закачивают в более дорогие и совершенные кондиционеры, разработанные специально под него.

Чтобы кондиционер мог охладить помещение, фреон проходит несколько шагов.

Сначала компрессор сжимает газообразный фреон. Из-за сжатия температура газа повышается, но он остается газообразным. Компрессор — самая дорогая и сложная часть кондиционера, потребляет больше всего энергии.

Затем горячий газ под высоким давлением проходит через большой радиатор внешнего блока. Эта часть называется «конденсатор», здесь фреон охлаждается и превращается в жидкость.

Чтобы фреон стал жидким, тепло отводится и рассеивается при помощи вентилятора. В обычных условиях фреон меняет свое состояние при −51 °C, но под давлением его достаточно охладить до температуры выше комнатной.

Потом жидкий фреон отправляется во внутренний блок, или испаритель. Там попадает в зону низкого давления и закипает, забирая тепло у всего вокруг, — так радиатор охлаждается до отрицательных температур. Параллельно вентилятор внутреннего блока охлаждает воздух в комнате, протягивая его между остывшими металлическими пластинами.

Газообразный фреон возвращается в компрессор, чтобы повторить цикл.

Как выбрать нужную мощность кондиционера

Главная характеристика кондиционера — его мощность. Чаще всего ее исчисляют в BTU — британских тепловых единицах, British Thermal Unit.

Кондиционеры делятся на классы — в зависимости от мощности устройство может обслуживать помещение определенного размера. Например, модель, рассчитанная на охлаждение помещения до 20 м², обычно имеет мощность 7000 BTU/h и в обиходе называется «семерка». Часто соответствующую цифру — 7, 9, 12 и так далее — можно увидеть прямо в названии модели.

В России вместо мощности в BTU/h иногда указывают теплопроизводительность в киловаттах. Это число обозначает количество тепла, выделяемого внешним блоком при работе компрессора. Реальное энергопотребление сплит-системы будет примерно в три раза ниже: система на 2,5 кВт потребляет порядка 0,7—0,8 кВт в час.

Ниже — примерное соотношение мощности в BTU, ваттах и максимальной площади обслуживания:

  • 5000 BTU — 1,5 кВт — до 15 м²;
  • 7000 BTU — 2 кВт — до 20 м²;
  • 9000 BTU — 2,5 кВт — до 25 м²;
  • 12 000 BTU — 3,5 кВт — до 35 м²;
  • 18 000 BTU — 5,3 кВт — до 50 м²;
  • 24 000 BTU — 6,5 кВт — до 60 м².

При выборе кондиционера установщики рекомендуют оставлять запас порядка 15—20% . Иногда производители указывают мощность в идеальных условиях, а в реальности она окажется ниже. Особенно актуально это для бюджетных моделей китайских и российских брендов второго эшелона.

Постоянная работа на пиковой мощности увеличивает износ компрессора и системы в целом. Для комнаты площадью 19—20 м² будет достаточно «семерки», но лучше установить «девятку». Переплата будет не такая большая, но прослужит устройство дольше и охлаждать будет лучше.

Но если решите купить кондиционер с запасом меньше 10%, выбирайте модели проверенных брендов со средним или высоким уровнем цен. В них устанавливают более надежные комплектующие.

Я заработала 100 000 рублей на Tinkoff Black

Чем инверторный кондиционер отличается от обычного

В зависимости от типа компрессора кондиционер будет работать интервалами или постоянно. От этого зависит его износостойкость и энергопотребление. На многих современных моделях крупными буквами указано «Инвертор» — это как раз про тип компрессора.

Обычный кондиционер. Большинство старых и недорогих современных кондиционеров работают по принципу «вкл./выкл.». То есть компрессор работает на полную мощность или не работает совсем. Когда температура в комнате опускается до заданной, компрессор останавливается и внутренний блок работает как обычный вентилятор. Со временем температура поднимается на пару градусов, и тогда компрессор опять включается.

Это достаточно надежная система, которая может исправно проработать более 10 лет. Но при старте компрессор тратит больше энергии и претерпевает большую нагрузку и износ, чем при постоянной работе.

Инверторный кондиционер. Более совершенная технология — с ней компрессор плавно регулирует давление и работает постоянно, а не рывками. Первый инверторный кондиционер выпустили еще в 1981 году, но они до сих пор не смогли полностью заменить обычные. Дело в том, что инверторный компрессор сложнее и дороже, поэтому ставить его в бюджетные устройства слишком затратно.

Но это и неочевидное преимущество инвертора: дорогие продвинутые компрессоры обычно ставят в кондиционеры хорошего качества, от которых можно ожидать долгой работы без поломок.

Инвертор не влияет на уровень шума. В стиральных машинах и другой бытовой технике инверторные моторы часто помогают снизить уровень шума. Но в случае с кондиционером компрессор размещен во внешнем блоке за закрытым окном, поэтому его шум в любом случае не будет вас сильно беспокоить.

Громкость внутреннего блока зависит от числа и типа лопастей барабанного вентилятора, а также от скорости вращения и качества крепления. Не менее важна конструкция встроенных жалюзи, которые направляют воздушный поток: они могут неприятно поскрипывать.

Сколько денег тратит кондиционер

В июле 2021 года ученые зафиксировали аномальную жару по всему миру, и Москва не стала исключением. Старый китайский кондиционер Kentatsu в моей съемной квартире работал почти каждый день и израсходовал в тот месяц порядка 160 киловатт электричества.

Производители заявляют, что инверторные модели экономят до 30% электроэнергии по сравнению с обычными той же мощности, но в зависимости от модели и производителя разница может составлять всего 5—7% .

Если принять, что в Москве электроэнергия стоит примерно 6 Р за киловатт, обычный кондиционер съел за месяц постоянной жары порядка 960 Р в дополнение к обычному счету за электроэнергию. Инверторная модель сэкономила бы мне в лучшем случае 30% — тогда я потратил бы 672 Р .

Летом 2022 года инверторные модели начального уровня от надежного производителя стоят в крупной рознице более 40 000 Р . В то же время сравнимый по мощности и функциям обычный кондиционер обойдется в 25 000—30 000 Р . То есть для того, чтобы отработать экономию в 10 000 Р , инвертору потребуется экономить по 300 рублей не менее 33 месяцев — если считать, что каждый летний месяц будет таким же жарким, как июль 2021 года, и округлять в пользу инвертора.

Еще кондиционером можно пользоваться весной и осенью — в те пару недель, когда на улице холодно, но батареи еще не работают. Большинство бытовых кондиционеров неэффективны для обогрева при температуре ниже 0 °C, но при +10 °C могут сделать жизнь значительно комфортнее.

Я живу в Москве с окнами на теневую сторону, поэтому пользуюсь кондиционером 40—50 дней в год. Экономия от инверторной модели в этом случае совсем незначительная. Но если в ваши окна большую часть дня светит солнце, кондиционер вы будете использовать чаще, а значит, и сэкономить получится больше.

Но если вы живете в теплом регионе, где температура почти никогда не падает ниже нуля, ситуация совсем другая: кондиционером можно пользоваться практически круглый год. И тогда покупка инверторной модели более чем оправданна: такое устройство и деньги сэкономит, и проработает, скорее всего, дольше.

Каким производителям стоит доверять

Я профессионально пишу про электронику уже больше пяти лет, но разобраться в рынке климатической техники оказалось тяжело. Здесь все намного запутаннее, чем в смартфонах, ноутбуках и даже аудиоаппаратуре. В продаже представлены десятки незнакомых брендов с непонятным ценообразованием. Полезные обзоры и гайды тяжело найти: они в основном рекламные и публикуются на сайтах магазинов.

К тому же здесь много ловушек. Например, бренд General Climate создан в России, продвигается как британский, а его название созвучно с топовой японской маркой General. При этом сами кондиционеры собирают на заводах крупной китайской фирмы Gree. А по описанию они ничем не отличаются от корейских и японских моделей в полтора раза дороже.

Расскажу, кондиционеры каких брендов с собственным производством есть в широкой продаже летом 2022 года.

Mitsubishi Heavy Industries — японский производитель среднего и высокого ценовых сегментов с заводом в Таиланде. В Японии известен под названием Beaver, но в России продвигается по созвучию с премиальным брендом Mitsubishi Electric, с которым никак не связан.

Samsung — один из крупнейших производителей в мире с продвинутыми разработками как в «железе», так и в области софта. Топовые модели отличаются безветренной конструкцией WindFree. Собственный завод в Таиланде, но некоторые бюджетные модели собирают в Китае. Надежная гарантийная сеть по всей России.

LG — популярный корейский производитель умных кондиционеров с заводами в Турции, Китае и Корее. У дизайнерской модели ArtCool Gallery внутренний блок замаскирован под картину. Большое представительство в России и хорошая гарантийная сеть.

Midea и Gree — лидирующие китайские заводы, которые выпускают кондиционеры не только для себя, но и для множества известных брендов, включая Bosch, Electrolux, Hyundai. Много фирменных технологий, но важнее то, что в ассортименте есть отличные модели среднего ценового сегмента. Гарантия от магазина, поставки запчастей стабильные.

Haier — крупный китайский бренд, который одновременно владеет бытовым подразделением американской General Electric. Выпускает недорогие умные модели и поставляет на российский рынок продукцию с локализованными надписями на пультах.

Hisense — китайский бренд с огромными производственными мощностями и продвинутым отделом разработки. Специализируется на умных кондиционерах с нескучным дизайном внутренних блоков. Стоимость топовых моделей с плазменным фильтром — на уровне корейских и японских кондиционеров среднего и высокого ценовых сегментов. Но по качеству считается ниже, чем специализированные бренды вроде Gree.

TCL и AUX — очень распространены в России благодаря низкой цене. Производят большинство бюджетных кондиционеров для десятков компаний со всего мира. Могут производить флагманские модели, но в Россию их практически не завозят.

Следующие топовые производители приостановили поставки в РФ.

Daikin — топовый японский производитель с высоким качеством комплектующих и инженерных решений. Бытовые модели производятся в Турции на собственном заводе. Не производит дешевых моделей, поэтому жалоб на качество и брак в несколько раз меньше, чем у брендов с бюджетными ценами;

Mitsubishi Electric — на одном уровне с Daikin. Поставки приостановлены, но сеть гарантийных центров пока работает. Не путать с Mitsubishi Heavy Industries — это совсем другая фирма, классом пониже;

General и Fujitsu — бренды одной японской компании, производятся в Турции. Поставки временно приостановлены, сервисное обслуживание продолжается.

Все остальные марки кондиционеров, которые можно встретить в магазинах, принадлежат к категории OEM, то есть их заказывают на сторонних китайских фабриках. Некоторые крупные компании активно участвуют в проектировании и контроле качества, но многие просто отправляют ТЗ на фабрику и согласовывают результат.

Если выбирать кондиционеры OEM-брендов, желательно брать те, что собирают Midea или Gree. Но стоит понимать, что никаких гарантий это не дает, ведь заводы-подрядчики всегда ориентируются на заданный бюджет и стандарты качества бренда-заказчика. А они могут быть как выше, так и ниже тех, что приняты для их собственной продукции.

Чтобы снизить итоговую цену, производители недорогих кондиционеров экономят на многих вроде бы второстепенных, но важных вещах. Например, на хорошем пластике, который не станет желтеть со временем, или на вентиляторах. Или на креплении подвижных створок — через пару лет дешевые детали начнут скрипеть. Или даже на защите внешнего блока от коррозии и скачков напряжения.

В бюджетных моделях часто выше процент брака. Замена компрессора обойдется практически в цену нового кондиционера. Дозаправка фреоном обойдется примерно в 4000 Р . Дешевому кондиционеру она может потребоваться уже через пару лет, а дорогому, если повезет, — через 8—10 лет. Однако утечка фреона может происходить и из-за некачественного монтажа, и тут уже цена и качество самого кондиционера роли не играют.

Как я выбирал кондиционер

Выбирать кондиционер я начал сразу после переезда в новую квартиру, в апреле 2022 года. Вникнув в ситуацию и узнав все, что описано выше, я решил, что хочу инверторную модель с умными функциями от крупного бренда.

Для гостиной 18,9 м² с теневой стороны дома много не надо — вполне хватило бы самой бюджетной «девятки» китайского производства. Но я уже планирую ремонт, поэтому кондиционер должен быть надежным и красивым, чтобы через несколько лет не пришлось думать о замене из-за поломки или потому что внутренний блок пожелтел и портит вид.

Так как я постоянно совершенствую и дополняю свой умный дом, брать обычный кондиционер мне не хотелось. Почти любой кондиционер можно подключить к голосовому управлению при помощи пульта с вайфаем — таким пользуются, например, мои родители. Но у моделей со встроенными «мозгами» больше возможностей автоматизации.

Сначала приглянулись несколько моделей примерно одного ценового сегмента.

Daikin Sensira — базовая модель топового японского производителя. Без особых функций, но высокого качества. Инверторный компрессор, хладагент R32 и опциональный вайфай-модуль;

Hisense AS10UW4 — китайский кондиционер топового сегмента. Работает на фреоне R32 и оснащен плазменным фильтром, есть управление с телефона;

Midea MSFA-09N8D6 — кондиционер от известного китайского бренда с управлением по вайфаю и инвертором. Поддерживает безветренный режим Breezless, когда холодный воздух выдувается через перфорацию в заслонке и с боков внутреннего блока.

Но потом от Daikin пришлось отказаться, потому что компания прекратила поставки в Россию, а цены стали расти даже быстрее, чем на другие бренды. С Hisense тоже не срослось — он почему-то несовместим с «Алисой». От покупки Midea останавливала цена: несмотря на все преимущества, он казался дороговат.

Примерно тогда же нам в редакцию предложили на тест Samsung AR9500T WindFree. Эта модель полностью соответствовала моим запросам и обладала интересной дополнительной особенностью — безветренным режимом. Это стало хорошим поводом написать гайд.

Изначально я не рассматривал Samsung только потому, что в России этот бренд не очень популярен и представлен не во всех магазинах. При этом в моделях среднего и высокого ценовых сегментов реализовано большинство флагманских технологий, а именно:

  • система безветренного охлаждения WindFree;
  • внешний блок с инверторным компрессором;
  • управление по вайфаю;
  • совместимость с «Умным домом Яндекса» и «Алисой»;
  • система автоматической очистки.

Я протестировал эти возможности, чтобы понять, насколько они полезны в условиях обычной российской квартиры.

В линейку AR9500T входит больше дюжины моделей, которые внешне похожи, но различаются набором функций. Названия их на официальном сайте тоже довольно схожи, поэтому есть риск запутаться — я сначала решил, что в моей младшей модели должны быть функции, которые для нее на самом деле не заявлены.

Например, съемный моющийся фильтр PM1.0 есть только в топовой модификации Samsung AR09AXAAAWKNER, цены на которую в DNS начинаются от 88 000 Р . Также только в ней есть система улучшенной автоочистки Freeze Wash, которая сначала создает наледь на радиаторе, а потом растапливает ее, смывая легкие загрязнения.

Также старшие модели поставляются с более энергоэффективным внешним блоком и хладагентом нового поколения R32. В кондиционерах бюджетного и среднего уровня Samsung использует R410A и компрессор более старой модели.

Установка сплит системы: пошаговая инструкция по самостоятельному монтажу

Алексей Дедюлин

Контролируя микроклимат личного пространства, мы создаем условия, оптимальные для отдыха, работы, занятий. Установка сплит системы позволит задавать благоприятный уровень температуры и влаги наиболее простым способом. Согласитесь, в летний период есть немало дней, нуждающихся в регулировании климатических параметров.

Прочитав предложенную нами статью, вы узнаете все подробности и тонкости выполнения работ по монтажу кондиционирующего оборудования. Тщательно подобранная и систематизированная информация пригодится как самостоятельным домашним мастерам, так и заказчикам услуг монтажников для проверки надлежащего исполнения.

У нас детально описан процесс установки, перечислены нюансы расположения и крепления блоков. Перечислены материалы, требующиеся для проведения монтажа и подключения агрегатов. Ценным дополнением к тексту, облегчающим восприятие сведений, являются фото и видео-приложения.

Выбор места для установки системы

Изучая информацию о том, как самому правильно осуществить установку сплит системы в частном доме или квартире, первоначально нужно выбрать месторасположение ее частей.

Для этого необходимо учитывать направление распределения потока холодного/горячего воздуха в помещении, учитывая основные технические требования, указанные производителем оборудования в инструкции.

Место установки кондиционера

Существуют определенные правила, которые обязательно должны учитываться при выборе точки размещения блоков:

  • расстояние между агрегатом и потолком должно составлять не меньше 15-20 см, хотя некоторые производители указывают в инструкции 20-30 см;
  • от боковой части до стены – не меньше 30 см;
  • до преграды, которая будет препятствовать потоку выходящего воздуха или его рассеивать – не меньше 150 см.

Для наружной части сплит системы, месторасположение выбирают исходя из несущих способностей стен. Возможен монтаж вблизи окна, на плитах, ограждающих лоджию, или на стене рядом с балконом.

Для тех, кто живет на нижних этажах, установка блока проводится над окном – как можно дальше от прохожих.

Вентфасад установка наружного блока

Для многоэтажного дома, особенно если квартира находится на верхнем этаже, потребуется привлекать высотных специалистов или определить точку монтажа в предельной близости с окном, что обеспечит легкий доступ при монтаже.

Определение расстояния между блоками

Часто выбор места размещения оборудования регламентируется минимальным и максимальным расстоянием между ее частями. Эти показатели в основном указываются производителем и зависят от модельного ряда и характеристик сплит системы.

Иногда фирмы не указывают минимальную длину контура между двумя агрегатами, поэтому монтаж может выполнятся произвольно.

Минимальное расстояние между блоками кондиционера

Немного легче разобраться с максимально возможным расстоянием между двумя агрегатами. Стандартный показатель – 5 м. Возможно и увеличение длины трассы, но в этом случае необходимо рассчитывать на дополнительные расходы в связи с необходимостью дозаправки фреоном.

Подготовка к выполнению работ

Решение заняться установкой сплит системы самостоятельно приходит, как правило, после выяснения расценок у специалистов. Невероятно высокие суммы за выполнение работы, занимающей 3 часа, аргументируются наличием дорогостоящих инструментов и его износом в процессе эксплуатации. Именно это и составляет основную долю платы за услуги мастера.

Самостоятельная установка и подключение сплит системы

Если посмотреть рекомендации производителей оборудования, то часто в инструкциях указывается, что подготовительные работы можно сделать своими силами, а вот для монтажа трубопроводов, подключения к электрической сети, проведения процесса вакуумирования желательно приглашать специалистов с соответствующими инструментами.

Инструменты для установки оборудования

Выполнить самостоятельный монтаж охлаждающей установки можно, т.к. большая часть инструментов есть в чемодане домашнего мастера. Исключением может быть вакуумный насос, но покупать его необязательно — изготовить подобный агрегат удастся из старых деталей.

Некоторые бригады мастеров даже не используют это оборудование при прокладке трассы длиной до 6 м.

Компрессор холодильника

В процессе монтажа важным аспектом является соблюдение горизонтальности расположения блочных систем. В связи с этими требованиями каждый этап работы должен сопровождаться контрольной проверкой строительным уровнем.

Если какого-либо инструмента нет в наличии, его можно взять в аренду в строительном магазине.

Заранее необходимо будет подготовить следующее оборудование:

  1. Перфоратор. Применяется для проделывания дырок в фасаде, через который будут проложена трасса, обобщающая внешний и внутренний блоки.
  2. Дрель с набором свёрл. Используется для монтажа крепежных элементов.
  3. Труборез для разреза труб из меди.
  4. Прибор для устранения заусенцев после нарезки труб. Можно использовать ример, напильник и наждачную бумагу.
  5. Вальцеватель медных труб.

Некоторые считают, что применение римера не имеет смысла, особенно если труборез новый и не оставляет заусенцев и вмятин, однако напрасно.

Только после произведенных манипуляций фаскоснимателем край развальцованной трубки сможет максимально плотно прижиматься гайкой, а соответственно, утечка фреона маловероятна.

Развальцовка труб

Согласно техническим правилам монтажа, необходимо наличие вакуумного насоса — герметизация системы кондиционирования выполняется именно этим оборудованием. После наполнения трассы хладагентом, проводится процесс вакуумирования.

Приобретение необходимых материалов

Комплектующих потребуется достаточно много, но все они легко доступны в любом профильном магазине. Не стоит забывать, что материалы должны быть максимально качественными и подбираться исключительно для устройства, функционально направленного на холод.

Необходимо приобрести провод для подачи питания и подсоединения блоков. В паспорте или в инструкции по монтажу оборудования всегда указывают необходимые параметры.

Стандартно – это четырехжильный силовой кабель с площадью сечения 2 мм 2 или 2,5 мм 2 . Длина подбирается исходя из расстояния трассы, с учетом небольшого запаса.

Еще понадобится подготовить бесшовные трубы толстостенного типа из мягкой меди, предназначенные для охлаждающих приборов. Трубы подбираются меньшего и большего диаметров. Более конкретные характеристики указаны в руководстве пользователя.

Длина равняется протяженности трассы плюс дополнительный запас до 30 см. В процессе транспортировки трубок их края должны быть заглушены для укрытия от оседания пыли внутри изделия.

Медные трубки для системы охлаждения

Для изоляции труб используется утеплитель из вспененного каучука. Продают его отрезками по 2 м. Для осуществления мер по теплоизоляции потребуется длина, равная протяженности трассы. Синтетический утеплитель применяется на двух диаметрах труб.

В качестве дренажной трубки специалисты рекомендуют устанавливать шланг-гофру, оснащенный внутри спиралью из пластика. Также можно воспользоваться альтернативной деталью – полипропиленовой трубкой. Ее протяженность равна длине трассы с надбавкой в 80 см.

А еще потребуется два кронштейна L-образного типа, чтобы зафиксировать блок снаружи. Подходящий размер деталей определяется его габаритами, а запас прочности по несущей нагрузке должен превосходить его вес в 5 раз. Такое увеличение предельно допустимого напряжения детали требуется для компенсации нагрузок ветра и снега.

Покупать эти комплектующие лучше в фирме, занимающейся продажей запчастей для бытовых сплит систем.

Кронштейны для наружного блока

В качестве деталей крепления применяются: анкера, дюбеля и болты. Их количество, вид и параметры подбирают исходя из вида кронштейнов и крепежной пластины, предназначенной для внутреннего агрегата.

Имеет значение и тип стен, где предстоит монтировать наружную часть системы. Для камуфлирования проложенной линии коммуникаций потребуется пластиковый короб стандартных габаритов 60*80 см.

Порядок установки сплит системы

Самостоятельно установить систему кондиционирования вполне реальная задача, однако существует много нюансов в работе и касаются они определенных моделей, поэтому процесс монтажа может иметь некоторые отличия. Для изучения всех требований, первоначально необходимо прочитать инструкцию именно к приобретенной модели оборудования.

Этап #1 — монтаж наружного и внутреннего блоков

Первым подлежит установке внутренний блок. Определившись с местом его расположения, на стене производится разметка участка под крепежную карту. После высверливания люфтов, вставляются пластмассовые заглушки для дюбелей, навешивается карта и фиксируется дюбелями.

Крепление пластины кронштейнами

После установки кассеты, с помощью строительного уровня измеряется выдержка строгой горизонтальности размещения будущего блока. При любом несоответствии, потребуется переделать всю выполненную работу.

На этом этапе предстоят подготовительные работы под укладку трасс. Сначала рассчитывается линии ее расположения. Затем производится высверливание отверстия в стене фасада, учитывая необходимый уклон в размере более 1/100.

Также с уклоном высверливают и отверстие диаметром 5 см, при этом угол наклона может быть увеличен, в сравнении с трассой. Так, образуемый конденсат лучше будет покидать систему.

Требования к закладке трасс

При выборе схемы монтажа блоков «спина к спине», требуется произвести проверку отверстия, предназначенного для размещения кабеля питания. Для этого необходимо сверить расположение портов питания на агрегатах.

А теперь настала очередь монтажа наружного блока. Если речь идет о многоэтажном доме, то потребуется специальное снаряжение для высотных работ.

Как и в первом случае, должна быть выдержана строгая горизонтальность блока, поэтому на этапе разметки также используют уровень.

Наружное крепление блока

В момент установки креплений каждое имеющееся отверстие должно быть заполнено анкерными болтами (стандартный диаметр 10*100 мм), вне зависимости от их количества. После, выставляется наружный блок и тоже фиксируется крепежными деталями.

Этап #2 — прокладка линии коммуникаций

С помощью электропровода и двух медных трубок осуществляется соединение наружного и внутреннего блоков. Дополнительно через стену будет проложена дренажная система, отвечающая за выведение конденсата. Эти элементы необходимо правильно подобрать, подключить, уложить и закрепить.

Сначала следует подготовить медные трубки, отрезав с помощью трубореза нужную длину и обработав края римером от заусенцев и вмятин после процедуры обрезания.

Не рекомендуется использовать другие инструменты, например, напильник. После его применения, вовнутрь трубки попадает металлическая стружка, которая будет циркулировать по системе и в итоге приведет к выходу из строя компрессора.

Изоляция медных труб

Теплоизоляция трубок осуществляется методом одевания на них пенополиуретанов ых шлангов. В качестве уплотнителя нельзя выбирать поролон — он имеет короткий эксплуатационный срок. Выполнив меры по теплоизоляции, все стыковочные участки материала плотно проклеиваются металлизированным скотчем.

Теперь наступила очередь укладывать дренаж и кабель. На каждый провод нужно одеть специальный наконечник. Их устанавливают на расчищенные от изоляционного материала проводники и обжимают щипцами.

Готовый кабель подключается к кондиционеру согласно схеме, приведенной в руководстве к прибору.

Схема разъемов кондиционера

Дренажная трубка подключается к специальному выводу на блоке внутри помещения и выводится через отверстие в стене. Трубка должна быть достаточно длинной и заканчиваться не менее, чем на 60 см от стены.

Согласно правилам ее укладка выполняется под наклоном к выходу наружу. Требуется фиксация хомутами через каждый метр длины для устранения провисания, чтобы предотвратить скопление конденсата.

Этап #3 — подсоединение блоков системы

Проведенные через стену коммуникации подключаются к соответственным портам. Важно помнить, что общая длина дренажного трубопровода не может быть более 20 м. Укладка медных труб производится петлевым способом для улавливания масла, которое в небольшом количестве содержится во фреоне.

Дренаж можно отвести двумя способами: вывести его в канализацию или на улицу. Первый способ является технически правильным, однако из-за сложности воспроизведения не получил широкого распространения.

Прокладка дренажной трубки

В нижней части внутреннего блока системы расположена трубка с наконечником из пластика. На нее одевается шланг-гофра и затягивается в месте соединения хомутом.

Для наружного части устройства выполняется аналогичная процедура, однако многие ее игнорируют. Если вместо шланга используется полимерная труба, подбирается соответствующий переходник. С его помощью подсоединяют выход блока и трубку.

Чтобы подключить медные трубки, нужно их изначально проложить по стене, с помощью трубогиба. Если такого инструмента нет в наличии, то предлагаем ознакомиться со статьей, где подробно описано, как согнуть трубу без специального оборудования. Подробнее — читайте далее.

Трубкам нужно придать необходимый уклон без перегибов и резкого залома. Первым делом их подсоединяют к блоку внутри помещения. Для этого на соответствующих портах ослабляются гайки.

При раскручивании будет слышен характерный звук шипения выходящего азота. Его закачивают в момент производства, для устранения окисления деталей. После его спуска необходимо снять заглушки и вывинтить полностью гайку. Далее выполняется процедура вальцевания.

Развальцовка концов медных труб

Края труб на участке 5 см выравнивают. Затем проводят развальцовку, чтобы обеспечить соединение входа и выхода блоков. Так получится замкнутая система циркуляции. Корректность выполнения монтажа играет важную роль в обретении свойств максимальной герметичности, в процессе передвижения фреона.

Развальцованный край трубы подсоединяется к необходимому выходу и фиксируется гайкой. Здесь запрещено использовать любые дополнительные приспособления – герметики, прокладки и т.д. Применяемые медные трубки обеспечивают необходимую герметизацию.

Монтаж медных трубок

Аналогичные действия проделывают со всеми четырьмя портами. После подключения следует последний этап установки системы кондиционирования – устранение воздуха и влаги, а также возможных остатков аргона, которые могли накопиться в процессе монтажа.

Этап #4 — вакуумирование системы

Во время проведения монтажных работ в трубки кондиционера попадает воздух и если его не удалить, он окажется в системе кондиционирования. Результатом становится усиленная нагрузка на компрессор, соответственно, его быстрый нагрев.

Также частицы воды негативно сказываются на всех деталях. Во фреоне содержится доля смазочного масла, его гигроскопичная консистенция при контакте с водой становится менее эффективной. В результате износ комплектующих ускорится.

Для удаления воздуха можно применять два способа: вакуумный насос или небольшое количество фреоновой жидкости, которая спускается с блока, расположенного снаружи. При изготовлении наружного агрегата, производители заправляют его фреоном с небольшим излишком.

Разъем под шестигранник

Альтернативой дорогостоящего вакуумного насоса может послужить высвобождение излишек фреона из системы наружного блока. Для этого на его клапанах отвинчивают заглушки. Работать необходимо с нижним портом большего диаметра. Под его крышкой расположен шестигранный разъем. Исходя из его параметров, подбирается соответствующий ключ.

Подходящим ключом совершают поворот клапана на 90° и через секунду возвращают его в прежнее положение. Таким образом, в систему входит небольшое количество фреона и создается усиленное давление. Секундным нажатием пальца на золотник, находящийся на этом же порту, выпускают излишки фреона и газов из системы.

После полного удаления воздуха, выход золотника закручивается заглушкой, а клапаны полностью открываются и фреон поступает в сплит систему. Для проверки герметичности соединений, их обмазывают мыльной пеной.

На этом процесс установки системы кондиционирования завершен, можно переходить к непосредственной эксплуатации.

Выводы и полезное видео по теме

Как заложить трассу кондиционера:

Вальцовка трубы для сплит-системы:

Установка и монтаж кондиционеров, тонкости и секреты:

Стоит помнить, что при самостоятельной установке кондиционера, незначительных факторов не существует. И все, что было сделано некорректно, к примеру, вальцевание труб без зачистки каймы, или недостаточно зафиксированное соединение – в итоге приводит к быстрому износу комплектующих охлаждающей системы. Поэтому в процессе установки нужно проявить предельную аккуратность ко всем деталям.

Если у вас есть необходимый опыт или знания в вопросе монтажа сплит систем, пожалуйста, поделитесь им с нашими читателями. Возможно вам известны некоторые тонкости, о которых мы не упомянули в этом материале? Оставляйте свои комментарии, задавайте вопросы в расположенном ниже блоке.

Как установить кондиционер своими руками: инструкция, подключение

Установка сплит-системы (кондиционера) своими руками: пошаговая инструкция (фото) светлая комната с кондиционером

Если выявили несоответствия нормам, их необходимо устранить до установки и подключения техники. В противном случае сгорит проводка либо оборудование прослужит недолго.

Установка кондиционера своими руками и подключение климатической системы

Сплит-системы используются для очищения воздуха и создания комфортного микроклимата в доме. Из-за высокой стоимости услуг специалистов многие владельцы пытаются сами выполнить монтажные работы. Эта статья представляет собой пошаговое руководство, рассказывающее, как установить кондиционер своими руками, общие сведения об устройстве техники, выбор оптимального места для размещения климатического оборудования и принципе ее работы.


Чтобы оборудование работало без сбоев, установка кондиционера своими руками должна производиться строго по инструкции.

Кондиционер. Что это?

Все чаще на фасаде дома можно увидеть очертания внешнего блока кондиционера. Использование климатического оборудования уже давно стало нормой жизни, его продажи набирают обороты, модельные ряды пополняются с завидным постоянством. Но что же представляет собой этот агрегат, привычно называемый словом «кондиционер»?

Как правило, под этим понятием большинство подразумевает именно сплит-системы, состоящие из двух частей: внутреннего блока, предназначенного для установки в помещении, и внешнего – на фасаде дома. Это самые популярные варианты климатического оборудования, ставшие таковыми за счет приемлемого баланса цены-качества-функций.

Блоки соединяются между собой трубами с фреоном, электропроводами, образуя слаженную рабочую систему по охлаждению, нагреванию, очищению воздуха внутри жилого пространства многоквартирного дома, загородного коттеджа. Сплит-система – лишь разновидность среди прочих устройств кондиционирования (моноблоки, чиллеры и фанкойлы, кассетные, канальные, колонные устройства, центральные системы и др.).

Приобретая оборудование, необходимо определиться, конечно же, с моделью, функциональным оснащением, дизайном. Но кроме того, важно позаботиться о профессиональном монтаже системы, ведь от этого зависит ее дальнейшая качественная работа, длительность срока службы, уровень создаваемого комфорта.

Внутреннее устройство кондиционера и принцип его работы

Перед тем как поставить кондиционер в доме или квартире, обязательно нужно ознакомиться с принципом работы этого прибора, а также с его конструкционным строением. Эти знания позволят не только ускорить монтажные работы, но и выполнить их правильно.


Кондиционер состоит из компрессора и испарительного блока, соединенных между собой трубками.

Сплит-системы состоят из испарительного блока и компрессора. Эти элементы соединены между собой трубками. Для монтажа внешнего блока или компрессора используется плоскость наружной стены, а испаритель размещается в помещении. В дорогих моделях климатического оборудования может присутствовать несколько внутренних блоков. Все они подключаются к одному компрессору.

Принцип действия сплит-систем:

  1. Под воздействием высокого давления через сопло подается хладагент в камеру испарителя.
  2. Там рабочее вещество расширяется и закипает. Формирующиеся в процессе этого пары поглощают тепло.
  3. В результате этого процесса образуется водный конденсат, который оседает на радиаторе в испарительном блоке.
  4. Оттуда влага поступает в специальный резервуар и через трубку выводится из помещения.

Во время работы кондиционера с рабочим веществом происходит следующее:

  1. Компрессор осуществляет откачку испарений и повышает давление.
  2. Происходит нагревание рабочего вещества, которое из жидкого состояния переходит в газообразное.
  3. В виде плотного тумана хладагент попадает в камеру для сбора конденсата.
  4. Вентилятор охлаждает пары конденсата, который снова переходит в жидкое состояние.
  5. Затем рабочее вещество, движимое давлением, снова поступает в сопло испарителя. Цикл повторяется.


Чтобы правильно все установить, следует иметь представление об устройстве и принципе работы кондиционера.
Эффективность климатического оборудования, а также расход электричества зависят от того, в каких условиях работает кондиционер. Если поблизости установлен обогревательный прибор, то потребление электроэнергии возрастет.

При желании установить кондиционер в квартире обязательно нужно учитывать положение обогревательных приборов. Их близкое соседство увеличивает нагрузку на климатическое оборудование, из-за чего оно может выйти из строя.

Стандартная комплектация

После приобретения кондиционера потребитель получает:

  • 2 блока – внутренний и наружный;
  • Фильтры;
  • Дистанционный пульт управления (батарейки в комплект не входят);
  • Медную трубку (наличие такой детали зависит от производителя, так как не все включают ее в набор);
  • Дренажная помпа (в дорогих моделях);
  • Гарантийный талон и техпаспорт.

Отсутствие необходимых для монтажа сплит системы элементов объясняется тем, что условия для установки различны и значительно отличаются. Невозможно предусмотреть длину кабеля, дренажной трубы, всей трассы, а также место установки и способ крепления.

Некоторые фирмы дополнительно комплектуют системы устройствами для работы в зимнее время. Это:

  1. Нагреватель для масла. Он не дает жидкости загустеть и тем самым обеспечивает надежную смазку мотора. В противном случае масло не будет поступать в компрессор и он будет работать «всухую». Такая ситуация приводит к быстрому износу сплит систем, снижению эффективности работы оборудования.
  2. Нагреватель для дренажной трубки. Он подогревает конденсат, не давая ему замерзнуть и перекрыть шланг.
  3. Регулирующее устройство для контроля над давлением конденсата. С его помощью контролируется работа вентилятора и наружный блок не покрывается коркой льда.

Зимний комплект покупают, если планируется использование оборудования круглый год.

Обзор конструкции внешнего блока перед подключением кондиционера: схема и строение

При монтаже кондиционера своими руками нелишним будет ознакомиться с его строением. Это позволит избежать ошибок в процессе работы и лучше освоить технологию.

Конструкция внешнего блока состоит из следующих компонентов:

  • вентилятора;
  • компрессора;
  • конденсатора;
  • четырехходового клапана;
  • фильтра;
  • платы управления;


Чтобы установить кондиционер своими руками нужно ознакомиться с его строением.

  • соединений штуцерного типа;
  • защитной крышки с быстросъемной конструкцией.

Вентилятор формирует воздушные потоки, которые обдувают конденсатор. В нем фреон подвергается охлаждению, и происходит его конденсация. Воздух, который продувается через этот радиатор, наоборот, нагревается. Основная функция компрессора – сжимание фреона и поддержание его движения внутри холодильного контура.

Существует две разновидности компрессоров:

  • спиральные;
  • поршневые.

Поршневые компрессоры отличаются более низкой ценой, однако они менее надежны. В отличие от спиральных, они хуже реагируют на воздействие низких температур в холодное время года. При подключении инверторного кондиционера плата управления обычно располагается во внешнем блоке. Если же модель не инверторная, все компоненты электроники помещаются в той части сплит-системы, которая устанавливается внутри помещения. Делается это для того, чтобы защитить плату управления от влажности и температурных перепадов.


Конструкция внешнего блока включает в себя следующие агрегаты: компрессор, клапан, вентилятор.

Четырехходовые клапаны обычно присутствуют в реверсивных типах кондиционеров. Такие сплит-системы работают в двух режимах: «тепло» и «холод». Когда кондиционер настроен на обогрев, этот клапан меняет направление движения хладагента. В результате этого изменяется функционал блоков: внутренний начинает обогревать помещение, а внешний работает на охлаждение. Штуцерные соединения применяются для подключения медных трубок, которые соединяют внутренний и внешний блоки.

Фильтр фреоновой системы предотвращает попадание медной крошки и других частиц в компрессор. В процессе монтажа кондиционера своими руками образуется мелкий мусор. Фильтр задерживает частицы перед входом в компрессор.

На заметку! Если монтаж климатического оборудования выполнен с нарушением технологии, в систему может проникнуть большое количество мусора. В этом случае фильтр не справится с загрязнением.

Быстросъемная крышка предназначена для защиты клеммника, предназначенного для подключения проводов, и штуцерных соединений. В некоторых моделях она обеспечивает частичную защиту, перекрывая только клеммник.


Независимо от того, к какому конструкционному типу принадлежит сплит-система, ее наружный модуль всегда имеет одинаковые рабочие узлы.

Как провести межблочную коммуникацию?

Первоначально, вам необходимо проделать проём в стене, через который и будут в дальнейшем проводиться коммуникации. Его следует пробить при помощи перфоратора, используя буровую установку с диаметром около четырёх-пяти сантиметров.

В случае, если монтажная межблоковая трасса содержит дренажную трубу, отводящую конденсат, коммуникации необходимо проводить с направленностью около пяти-десяти градусов – в обратную построению сторону.

Основная область трассы, начиная с места присоединения внутреннего блока и вплоть до участка вхождения коммуникаций в стену, предпочтительно проложить вдоль стен, визуально скрыв таким образом их присутствие. Однако, штробление поверхностей – это чрезвычайно трудоёмкая операция, при которой, к тому же, неизбежно образуется большое количество грязи и пыли.

По этой причине, в случае, если в помещении недавно уже проводились ремонтные работы (тем более – капитальный ремонт), то прокладывать и монтировать межблочные трассы рекомендуется с наружней стороны, а все остаточные коммуникации, провода и другие рабочие элементы можно впоследствии прикрыть в специализированном декоративном пластиковом чехле.

Описанные выше межблочные коммуникационные линии кондиционера, как правило, включают в себя сплошные медные трубы фреоновой трассы, основные параллельные кабеля электропитания и управления, а кроме того пластиковые дренажные трубы (трубопроводы высокого давления). По идее, газоконденсат должен выводиться в канализационную систему из внутреннего блока сплит-системы, однако, на деле, большинство пользователей при установке кондиционера своими руками попросту отводят его на улицу.

Расчёт длины трассы

Чтобы правильно отмерить и вывести нужную конкретно в вашем случае протяжённость кабелей и трубопроводов, вам следует измерить длину всех коммуникаций, на всякий случай оставив незначительный резерв (приблизительно тридцать-пятьдесят сантиметров), и уже на основании этого определять: сколько метров кабеля потребуется для проведения через трассу, сколько нужно трубопровода и т.д.

Но это касается лишь частных и достаточно редких ситуаций. В большинстве же случаев, обычным жителям панельных многоквартирных домов, для монтажа хватает заявленных выше шести метров (с запасом в полметра). Установка кондиционера своими руками в более сложных архитектурных построениях с необычными дизайнерскими решениями, в частных домах и т.д. — это вопрос отдельной статьи.

Обрезка медных труб

Если для правильного монтажа кондиционера своими силами необходимо немного сократить длину трубопровода, то его следует обрезать. Для обрезания медных труб следует применять труборез, но ни в коем случае не ножовку по металлу, болгарку, электрорезак, или другие, не предназначенные для этого инструменты, так как при их использовании труба неизбежно деформируется, образуется различный мелкий мусор, опилки и металлическую стружку, которая позже может послужить причиной появления неисправностей в вашей кондиционной системе.

Корректировка трассы

Перед тем, как проложить трубопроводы, и вообще перед какими-либо монтажными работами, их помещают под большой теплоизоляционный покров. Для того, чтобы избежать попадания в дыры трубопровода разнообразного мелкого мусора (что при обычном раскладе неизбежно) и засорения внешних отверстий пылью и опилками, их прикрывают небольшими пластмассовыми затычками. Каждая образующая магистраль (это дренаж, развальцованные трубы, электропроводка) выкладывается вместе с другими, все они тщательно обматываются виниловой изоляционной лентой, уже после чего же магистраль следует ввести на предназначенное для неё место.

Уже после того, как вы проложили все соответствующие межблочные магистрали, необходимо начать присоединение электрических кабелей, проводков и фреоновых коммуникаций к кондиционеру.

Официальное руководство по монтажу кондиционера должно так же включать в себя схему подсоединения проводки. Вам следует руководствоваться именно этой схемой, так как её разрабатывали специалисты, вероятно, учитывавшие специфические особенности и разнообразие помещений, в которых может закладываться электропроводка при монтаже.

  • Сначала нужно изменить протяженность трубопровода, обрезав при помощи трубореза излишки металлического материала и скорректировав до более-менее приемлемой величины.
  • Потом следует убрать заусенцы (фаска убирается при помощи римера). Уже после продевания гайки, практически любая область трубы обстоятельно деформируется при помощи технологии вальцевания.
  • Потом отдельные развальцованные края жёстко стыкуются со штуцерами внутреннего блока, закручивая гайки сначала вручную, а затем, как можно более жёстко — динамометрическим ключом (хотя слишком сильно пытаться не следует – гайки могут лопнуть). При этом, все коммуникации должны быть закрыты от внешнего воздействия и сохранять полную герметичность.

Вакуумизация

Завершив самостоятельное присоединение магистрали к кондиционеру, необходимо проверить герметичность всей коммуникации, для чего из неё, при помощи вакуумного насоса, выкачивают всю воду и воздух. Посредством манометрического коллектора, к внешнему блоку подсоединяют насос, выкачивающий воздушное пространство из блока и формирующий в ней вакуумное пространство. Полностью осуществление данной процедуры занимает приблизительно двадцать минут.

Когда насос выключается, специалисты ещё приблизительно на протяжении получаса отслеживают малейшие перемены в уровне давления внутри блока. Только если указатель манометра остаётся совершенно недвижимым, кондиционная система считается абсолютно герметичной. Соответственно, лишь после полной и скурпулёзной проверки блока на изоляционность вы получаете возможность заполнить контур фреоном (фреон крайне негативно воздействует на организм человека, поэтому его утечка может привести к самым непредсказуемым последствиям) и открыть до конца газовые и жидкостные клапаны (выкручивайте их до самого конца, пока идут).

Вакуумирование практически неизбежно должно быть применено в системах с длинными магистралями (это шесть метров и выше), из-за того, что в таком случае невозможно заправить аппарат фреоном, который, в системах с длинными трассами, очень быстро растрачивается.

Когда вы уверены, что правильно установили кондиционер своими руками, нужно лишь обеспечить её бесперебойным электропитанием — для этого достаточно всего лишь провести к внутреннему блоку розетку. Теперь можете проверить работоспособность кондиционера.

Вот и всё. Установка кондиционера своими руками — это не такое уж и сложное дело, если знать, что и как делать.

Обзор конструкции внутреннего блока, установка кондиционера: схема и строение

Внутренний блок размещается в помещении, поэтому производители уделяют большое внимание его внешнему виду. Сплит-система должна вписываться в дизайн интерьера. Кроме этого, большое значение имеет размер внутреннего блока кондиционера. Его ширина варьируется в пределах 0,7-1,6 м, глубина может составлять от 16 до 20 см, а высота – от 20 до 32 см.

Внутренний блок состоит из следующих компонентов:

  • передней панели;
  • фильтров грубой и тонкой очистки;
  • испарителя;
  • вентилятора;
  • горизонтальных и вертикальных жалюзи;
  • индикаторной панели;
  • платы управления;
  • поддона для сбора конденсата;
  • штуцерных соединений.

Передняя панель имеет вид пластиковой решетки. Она обеспечивает доступ воздуха к блоку. Фильтр грубой очистки задерживает крупные частицы пыли, мусор и шерсть животных. Он представляет собой сетку из пластика, которая нуждается в регулярной чистке (минимум 2 раза в месяц). Фильтры тонкой очистки бывают двух видов. Угольные типы изделий нацелены на удаление неприятных запахов, а электростатические убирают из воздуха пыльцу растений, мелкую пыль.


Система кондиционера обязательно должна вписываться в дизайн интерьера.

Во внутреннем блоке установлен трех- или четырехскоростной вентилятор. Испаритель, по сути, является радиатором, где холодное рабочее вещество нагревается и переходит в парообразное состояние. Воздушные потоки, которые проходят через этот элемент, наоборот, охлаждаются.

Горизонтальные жалюзи контролируют движение воздуха по вертикали. Они оснащены электроприводом. Их положение настраивается с помощью пульта ДУ. Горизонтальные жалюзи способны в автоматическом режиме совершать колебательные движения, в результате чего охлажденный воздух равномерно распределяется по комнате. Индикаторная панель находится на лицевой стороне сплит-системы. Она представляет собой совокупность световых индикаторов, позволяющих определить, в каком режиме работает кондиционер. Кроме этого, светодиоды сигнализируют о поломках.

В поддоне, который находится под испарителем, собирается вода, выводится она наружу с помощью дренажного шланга. Плата управления состоит из блока электроники и микропроцессора. Штуцерные соединения используются для подключения трубок между внешним и внутренним блоками. Вертикальные жалюзи контролируют движение воздуха по горизонтали.

На заметку! Положение вертикальных жалюзи регулируется вручную. Возможностью настройки с помощью пульта дистанционного управления обладают только некоторые модели сплит-систем премиального класса.


Внутренний блок является сложным с технической точки зрения устройством, состоящим из множества элементов.

Где лучше установить кондиционер в двухкомнатной квартире

Не редко приходится слышать такой вопрос. Частично я уже дал ответ, выразив свое мнение. А именно я говорил, что эффективнее устанавливать кондиционер в конкретной комнате, а не в коридоре. Так всё же, в каких комнатах прибор лучше установить? Я дам несколько рекомендаций, с помощью которых вы сможете для конкретного случая определить места размещения блоков.


«Двушка» часто представляет собой три «жилых» комнаты – гостиная, спальня и кухня. Определяем, где мы больше всего отдыхаем и спим. Я считаю, что спальня в этом плане должна иметь приоритет. Поскольку любой человек практически треть жизни проводит во сне! Если квартира является еще и местом работы, то определяем для себя, где больше всего проводим времени.

Вторую по приоритету комнату вычисляем по тому же принципу. Если затрудняетесь с выбором, то я предлагаю остановиться на гостиной (там, где мы тоже много отдыхаем).

После того, как определили приоритеты по комнатам, УЧИТЫВАЕМ СВОИ ФИНАНСОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И ЖЕЛАНИЯ. Если планируете обойтись одним кондиционером, то ставим его согласно вашим потребностям (я рекомендую в спальню).

Если позволяет бюджет, то отличным решением было бы установка «кондеев» в двух основных комнатах (спальня и гостиная, например). И при этом лучше учитывать маленький запас по мощности. Например, если гостиная и спальня имеют площадь каждая по 15 м.кв., то можно поставить в каждую по «девятке» 2,7 кВт (хотя «семерка» по мощности 2 кВт вполне подошла бы для каждой из комнат!). Эта замена обойдется не на много дороже, но при таком раскладе даже в коридор и на кухню «дойдет» живительная прохлада.

Если денег вообще немерено, то ставьте кондиционеры в каждой жилой комнате (спальня, гостиная, кухня).

Что выгоднее: профессиональный монтаж или установка сплит-системы своими руками

Цена установки кондиционера зависит от сложности работ, от мощности и размеров оборудования. Чтобы сравнение было корректным, в качестве основы можно рассмотреть стоимость профессиональных услуг по монтажу бытового прибора небольшой мощности, например, 3,5 кВт.

Данная услуга включает:

  • монтаж и подключение обоих блоков;
  • прокладку жгута (до 5 м);
  • формирование сквозных отверстий в стене.

Также в стоимость установки кондиционера включены затраты на расходные материалы. В среднем профессиональный монтаж маломощных сплит-систем обходится клиенту в 5500-8000 руб.

Средние расценки на аренду инструмента и закупку материалов для установки кондиционера в квартире своими руками:

  1. Перфоратор («Макита») – 500 руб./сут.
  2. Двухступенчатый насос – 700 руб./сут.
  3. Установочный комплект + коммуникации (5 м) – 2500 руб.


Самостоятельный монтаж сплит-системы экономит от 1500 до 4000 руб.
В некоторых случаях оборудование отдается в аренду только под залог. Он составляет примерно 4000-8000 руб. Величина залога зависит от стоимости оборудования, взятого в аренду. Если требуется вальцевание труб, то к указанному перечню придется добавить наборы инструментов, предназначенные для этих целей. Стоимость их аренды составляет 350-500 руб./сут.

Общая сумма достигает 3700 руб. К этому значению нужно прибавить 10%, которые покроют непредвиденные затраты и покупку расходных материалов. В итоге получится около 4000 руб. Это значит, что самостоятельный монтаж сплит-системы экономит от 1500 до 4000 руб.

Стоит отметить, что минимальные суммы на профессиональную установку не всегда включают полный перечень работ. Возможно, за некоторые из них клиенту придется доплачивать дополнительно. С учетом этого можно прийти к выводу, что экономия составляет около 2500-3500 руб.

На заметку! Экономической выгоды можно достигнуть только в результате правильного монтажа сплит-системы своими руками. Ремонт и переделки лишь повлекут дополнительные затраты.


В стоимость установки кондиционера включены затраты на расходные материалы.

Правила монтажа коммуникаций

Во время установки кондиционера на правильный монтаж трассы для охладительного контура отводится значительное время, что обусловлено факторами:

  • Максимальное расстояние между блоками – 30 м. На расстоянии до 5 м все свойства охлаждающей жидкости сохраняются. Чем больше расстояние, тем больше потерь.
  • Соединение медных труб должно быть герметичным, система подачи фреона максимально заизолирована, чтобы избежать утечки газа, которая снизит рабочие характеристики климат-системы, вплоть до выхода ее из строя.
  • Лучше всего для охлаждающего контура проштробить трассу в стене. Коммуникации будут спрятаны, что сохранит эстетику помещения. Если ремонт уже сделан, трубы закрываются пластиковым коробом. При этом нужно обеспечить доступ к соединениям для сервисного обслуживания.

схема минимального расстояния внутреннего блока климат-системы

Минимальное расстояние

  • Нельзя допускать перегибов фреонового трубопровода, чтобы охлаждающая жидкость циркулировала свободно.
  • Для климат-системы рекомендуется провести отдельный электрический кабель с отдельным выключателем в щитке, чтобы снять нагрузку с общей сети питания, особенно если она уже старая.
  • Все соединения электрических проводов надежно изолировать.
  • Дренажную трубку лучше всего уложить в отдельную штробу.
  • Правильным будет провести патрубок к канализационной трубе для отведения конденсата.
  • Если такой возможности нет, трубу можно вывести возле наружного элемента климат-системы, следя при этом, чтобы конденсат впоследствии не портил фасад здания, не попадал на прохожих.
  • Внутри отверстия наружной стены устанавливается подстаканник, через который пропускаются соединительные коммуникации.
  • Трубы с хладагентом, электрический кабель, дренажный патрубок обязательно упаковываются поролоновой трубой, обматываются виниловой лентой.
  • После крепежа наружной части кондиционера на фасад и подключения климат-системы необходимо провести вакуумацию (минимум 50 мин) при помощи специального оборудования. Так обеспечивается полное удаление воздуха, жидкости из охлаждающего контура, исключая появление коррозии на внутренней поверхности труб.
  • Обязательно провести пробный пуск кондиционера в окончании монтажных работ.
  • Необходимо проверить устройство на отсутствие утечки хладагента, наличие постоянного давления внутри контура, своевременное выведение конденсата. Тестируются основные функции климат-системы.

Как выполнить чистку своими руками: обслуживание кондиционера в домашних условиях

Чтобы добиться экономии, многие владельцы квартир прибегают к самостоятельному обслуживанию климатического оборудования после установки кондиционера своими руками. Видео из сети содержат много полезной информации по этому вопросу, поэтому особых проблем не возникает.

Простейшим способом чистки является пенная промывка. Для этого используется специальное моющее средство, которое продается в форме аэрозольного баллончика.

Порядок чистки сплит-системы пеной:

  1. Отключить кондиционер от сети, открыть его крышку и достать фильтры.
  2. Промыть фильтры проточной водой и оставить сушиться.
  3. Обработать ребра испарителя пеной из баллончика и выдержать время, которое указано в инструкции производителя (10-30 мин.).
  4. Установить фильтры обратно и включить кондиционер, настроив его на режим вентиляции или обогрева (выбор режима зависит от рекомендаций производителя пены).
  5. Спустя 30 мин. кондиционер можно выключить и проветрить комнату.


Самым частым способом чистки кондиционера является пенная промывка.
На видео «Как почистить сплит-систему в домашних условиях» с этим процессом можно ознакомиться более детально. Этот способ подходит для удаления загрязнений с теплового обменника. Чтобы почистить дренажную ванночку, вентилятор и скрытые участки кондиционера, придется разобрать его.

Распространенные ошибки в процессе установки кондиционера

При непрофессиональном монтаже пользователи могут допустить ряд ошибок:

  • укладка труб с перегибами — увеличивается нагрузка на компрессор;
  • установка внешнего блока на балконе с остеклением — теряется нормальная циркуляция воздуха;
  • расположение кондиционера рядом со сварочными аппаратами;
  • неровное расположение блоков — конденсат начинает стекать на пол;
  • выбор оборудования с отсутствием опции авторазморозки — на режиме обогрева внешний блок леденеет.

Для нормальной эксплуатации кондиционера нужно регулярно чистить фильтры и дренажные каналы. При чрезмерной нагрузке система шумит — нарушается балансировка вентилятора или изнашиваются подшипники. Указанные поломки должен устранять только мастер.

Как устанавливать кондиционер: выбор оптимального места для монтажа

Обычно с установкой кондиционера своими руками в частном доме проблем не возникает. Главное, чтобы наружный блок был закреплен на несущей стене. Если же монтажные работы будут производиться в квартире, придется считаться с соседями и придерживаться нормативов.

Для размещения внутреннего блока предусмотрены такие нормы:

  1. Расстояние между сплит-системой и потолком – не менее 15 см.
  2. Между кондиционером и стеной (левой или правой) – не менее 30 см.
  3. Между сплит-системой и полом – 2,8 м;
  4. Расстояние до ближайшего препятствия – не менее 1,5 м.

Наружный блок чаще всего монтируют возле окна. На первом и втором этажах здания конструкция располагается как можно дальше от прохожих. На этажах выше блок можно устанавливать сбоку окна или непосредственно под ним.


От правильно выбранного места установки кондиционера зависит эффективность и корректность работы техники.

Длина трассы между внутренним и внешним блоками не должна превышать 6 м. В противном случае в систему придется закачивать дополнительное количество рабочего вещества. Если расстояние между испарителем и компрессором составляет 1 м, то длина трассы должна быть не более 5 м. В этом случае все лишнее собирается в кольцо и прячется за блоком.

Это интересно! Каждый производитель предусматривает собственный максимум между блоками. Для он составляет 3 м, а рекомендует расстояние в пределах 1,5-2,5 м.

Для установки оконного кондиционера своими руками также предполагаются определенные требования. Конструкция размещается непосредственно на подоконнике. Для монтажа используется специальный кожух, который идет в комплекте с прибором, или в окно вставляется перемычка. Если не хочется портить стеклопакеты, оптимальным местом для такого кондиционера станет форточка.

Не рекомендуется монтировать оконный прибор в стену, если ее толщина составляет более 25 см. В этом случае заборные решетки могут быть заблокированы, из-за чего будет ограничен доступ воздуха, снизится эффективность кондиционера, а его детали выйдут из строя раньше срока.


Кондиционеры открытого типа нужно устанавливать на полу.

Требования к месту установки мобильного кондиционера своими руками зависят от типа прибора. Модели закрытого типа лучше располагать в углу помещения, на тумбе или полке. Приборы открытого типа, наоборот, нужно установить на полу. При этом воздуховод мобильных кондиционеров выводится через окно.

Что потребуется для самостоятельного монтажа

Вы, наверное, в курсе, сколько стоит установка кондиционера специалистами. При вопросе откуда такие цены, ведь работы всего на 3 часа, отвечают, что очень дорогое оборудование и его амортизация составляет значительную долю стоимости. Возможно, это и так, но большая часть этого оборудования может уже быть в хозяйстве. Исключение — вакуумный насос, но многие бригады обходятся без него, так как стоит нормальный действительно много, а от плохого никакого толку.

При монтаже важно соблюдать горизонтальность установки блоков. Для этого нужен хороший строительный уровень

Установка сплит-системы (кондиционера) своими руками: пошаговая инструкция (фото)

Оборудование

Итак, для установки кондиционера своими руками потребуется следующее оборудование:

  • Перфоратор, чтобы проделать дырку в наружной стене, в которую прокладывают коммуникации, связывающие внутренний и наружный блоки.
  • Дрель для установки крепежа с набором сверл разного диаметра.
  • Труборез для разрезания медных труб и риммер для удаления заусенец (можно обойтись напильником/натфилем и наждачной бумагой).
  • Развальцовщик для медных труб.

Устройство для развальцовки труб

Установка сплит-системы (кондиционера) своими руками: пошаговая инструкция (фото)

Для идеальной установки необходим вакуумный насос, но обычно взять его негде и на трассах до 6 метров обходятся без него.

Материалы

Для соединения и установки двух блоков сплит-систем нужны будут следующие расходные материалы:

  • Кабель для подключения питания и для соединения блоков. Марка и параметры кабеля зависят от производителей и указываются обычно в паспорте в инструкции по установке. Обычно это 4-х жильный кабель с сечением 2 мм2 или 2,5 мм2. Длина кабеля равна длине трассы с небольшим запасом.
  • Медные толстостенные бесшовные трубы (не водопроводные, а специальные для систем охлаждения и кондиционирования). Трубы потребуются двух диаметров — большего и меньшего. Конкретные цифры будут указаны в мануале, длина каждого отрезка равна длине трассы плюс 20-30 см на запас. Еще раз обращаем внимание, что медные трубы не водопроводные, а для холодильной промышленности. В них другая медь — более мягкая, которая хорошо развальцуется и сможет обеспечить требуемую герметичность. Транспортировать и хранить медные трубки надо с заглушенными краями — для исключения попадания туда пыли. Это очень важно. Медные трубы нужны специальные, с толстой стенкой, бесшовные из мягкой меди

Установка сплит-системы (кондиционера) своими руками: пошаговая инструкция (фото)

Кронштейны для кондиционеров должны выдерживать большую нагрузку — в 3-4 раза превышающую массу наружного блока

Установка сплит-системы (кондиционера) своими руками: пошаговая инструкция (фото)

  • Болты, анкера, дюбеля. Тип, размеры и количество зависят от типа кронштейнов и монтажной пластины для внутреннего блока, а также от типа стен, на которые монтируется кондиционер.
  • Пластиковый короб 60*80 см — для того чтобы можно было закрыть проложенные коммуникации.

Это все, что необходимо для установки кондиционера своими руками.

Как лучше разместить кондиционер: установка своими руками слева и справа от наружной стены

Внутренний блок в помещении можно разместить слева или справа от наружной стены. Каждый вариант установки имеет свои особенности. Если блок располагается слева, а его трасса выходит за пределы помещения ровно, то кондиционер закрепляется на расстоянии не менее 50 см от наружной стены. Этот отрезок можно уменьшить до 10 см. Для этого необходимо завернуть трассу на прилегающую стену, обязательно сохранив ее длину, равную 50 см. Не допускается, чтобы этот показатель был меньше.

Если нет возможности разместить трассу на прилегающей стене, есть альтернатива. Отводы можно вывести с левой стороны кондиционера. Чтобы трубы не портили внешний вид помещения, их следует уложить в штробы. Этот вариант возможен, если зона соединения трассы и выводов спрятана под крышкой и в случае необходимости к ним обеспечен доступ.

Если работы будут производиться на лицевой стороне здания или же дом представляет культурную или историческую ценность, нельзя будет протянуть по наружной стене трубы и кабели, не испортив при этом внешний вид фасада. В этом случае трасса кондиционера монтируется в помещении. Коммуникации укладываются в штробы. Этот способ монтажа требует значительных затрат и усилий, зато результат получается эстетичным.


Установить внутренний блок можно слева или справа от наружной стены.

На заметку! Самый бюджетный способ прокладки трассы в помещении – установка коммуникаций в углу комнаты. В качестве маскировки используются специальные короба.

Вариант подключения кондиционера справа от наружной стены относится к разряду стандартных решений. В этом случае трасса в специальном коробе выводится прямо в стену. При необходимости коммуникации можно направить вниз в углу комнаты, используя тот же короб. Также допускается применение штроб для прокладки трассы внутри помещения.

Какая розетка нужна для кондиционера

Что нужно для монтажа кондиционера. Подключение кондиционера к электросети

Главный параметр выбора – номинальная нагрузка при подключении. Рекомендуется купить модель с запасом мощности минимум 10 %. Номинальное напряжение 220 В, 16 А. По способу монтажа модели бывают наружными, накладными или скрытыми. Первые монтируются на поверхность стены. Используются редко, если нет возможность сделать штробы.
Накладные схожи по конструкции, но рассчитаны для соединения с проводкой, выходящей из стены. Могут использоваться как временные или при невозможности формирования углубления для скрытого монтажа.

Скрытые – самые распространенные модели. Большая часть корпуса находится в стеновой нише, лицевая часть немного выступает заподлицо. Монтаж сложен по сравнению с двумя вышеописанными, но эти модели обладают лучшим дизайном, вписываются в интерьер офиса, квартиры.

  • обязательно подключение к заземлению;
  • класс защиты – IP54;
  • тип подключения – F или С.

Последний параметр зависит от конструкции вилки (штекера). Если кондиционер выпускался для стран Америки, Азии, Великобритании или Швейцарии, рекомендуется заменить штекер на стандартный европейский. Альтернатива – приобретите переходники для конкретной модели.

Модели типа «С» постепенно выходят из продаж, так как они не имеют функции заземления. Для электропитания сплит-блока нужно покупать модели типа «F».

Как выбрать место для подключения внешнего блока кондиционера

С размещением наружного блока возникает гораздо больше проблем, поскольку не на всех зданиях на стенах можно устанавливать подобное оборудование.

В этом случае предусмотрено два варианта:

  1. Установка климатического оборудования в помещении, предназначенном для этих целей, – кондиционерной.
  2. Установка кондиционера через лоджию или балкон.

В зданиях, где запрещен монтаж климатического оборудования на фасаде, обычно балконы и лоджии застеклены. В подобных условиях очень трудно обеспечить оптимальные условия для работы кондиционера. Обязательно нужно организовать систему охлаждения, чтобы исключить перегрев оборудования. Также следует позаботиться об эффективном отведении воздуха, который уже отработан.


Внешний блок часто навешивается под окном или сбоку него.

Если же запретов на размещение климатического оборудования нет, то сплит-систему обычно закрепляют на стене или на балконном ограждении. Можно это сделать на фронтальной части или сбоку. Если предполагается установка кондиционера на балконе, который застеклен, внешний блок монтируется так, чтобы над ним была открывающаяся створка. В противном случае обслуживание сплит-системы будет проблематичным. На лоджии оборудование можно разместить только с фронтальной стороны.

Если в квартире нет ни балкона, ни лоджии, внешний блок навешивается прямо под окном или сбоку него. Делается это в том месте, где есть открывающаяся створка. Иначе обслуживание, чистка или демонтаж кондиционера своими руками будет невозможен. Для выполнения этих операций придется вызывать промышленных альпинистов.

Что собой представляет процедура подключения кондиционера к электросети

Следует учитывать, что если рядом установлено несколько выключателей, то их работоспособность ухудшается из-за плохого охлаждения.


В заключение хочется предупредить еще раз всех пользователей: электричество не прощает ошибок и неточностей, поэтому при самостоятельном подключении адекватно отнеситесь к своим навыкам, чтобы потом не заниматься тушением проводки и ремонтом дорогостоящего климатического оборудования.


При этом следует ориентироваться по номерам клемм и проводов. После подключения обоих блоков следует внимательно проверить правильность выполненной работы. Кондиционер может работать на разных мощностях, поэтому автомат защиты следует установить на линии подключения и около розетки.


Как уже отмечалось, кондиционер нельзя устанавливать непосредственно над батареями отопления. Делается это напрямую в розетку. Сама процедура внедрения прибора в энергетическую систему квартиры заключается в следующем. Подключаем испаритель В принципе, методика подключения модулей системы идентична, за исключением мелких нюансов, поэтому мы представляем подробную методику подключения внутреннего модуля, а выносной — по аналогии с ним. При этом допустимая сила тока может достигать 18 А.

Рекомендации по установке кондиционера: инструкция и пошаговый монтаж мобильного прибора

Чтобы установить кондиционер дома, потребуется соорудить специальную конструкцию, состоящую из рамки от москитной сетки и оргстекла. В комплектации кондиционеров имеется патрубок, предназначенный для вывода отработанного воздуха за пределы помещения, а также необходимые для его крепежа соединительные детали. Чтобы горячие потоки не попадали обратно в помещение, нужно купить специальный воздуховод в виде розетки. Впоследствии он будет монтироваться в оргстекло.

На заметку! В продаже можно найти различные варианты розеток, которые фиксируются клеем или шурупами. Лучше отдать предпочтение изделиям, укомплектованным прижимными кольцами. Они наиболее удобны.


Мобильный кондиционер можно использовать в качестве временной альтернативы.

Инструкция по установке мобильного кондиционера в квартире своими руками:

  1. Берется москитная сетка, габариты которой соответствуют размерам створки, куда будет отводиться горячий воздух из помещения.
  2. Измеряются ее размерные параметры и переносятся на оргстекло. Для этого можно использовать шило или макетный нож.
  3. В соответствии с разметкой из оргстекла вырезается кусок.
  4. Края этого отрезка следует зачистить с помощью наждачной бумаги.
  5. В том месте, где будет крепиться воздуховод, в оргстекле вырезается отверстие под его монтаж.
  6. Воздуховод-розетка вставляется в это отверстие и герметично фиксируется. Для этого можно использовать прижимное кольцо, если оно предусмотрено, или герметик.
  7. Оргстекло наклеивается на предварительно обезжиренную поверхность рамки.
  8. Москитная сетка аккуратно удаляется из рамки с помощью плоскогубцев или пинцета.

Останется только открыть створку окна для проветривания и вставить туда рамку с оргстеклом, присоединить патрубок воздуховода к розетке и включить прибор. Разумеется, мобильный агрегат не так эффективен, как полноценная сплит-система. С другой стороны, выполнить монтаж более мощного кондиционера своими руками гораздо сложнее. Мобильный прибор можно использовать в качестве временной альтернативы. Также он подойдет для охлаждения определенной зоны в помещении.

Порядок установки

Перед монтажом внимательно ознакомьтесь с инструкцией производителя. Сделайте разметку на стенах или балконной раме для установки блоков с учетом норм безопасности и технических условий. Сначала установите внутренний, а после него наружный корпус сплит системы. Продумайте трассу, места крепления кабелей. Когда оба корпуса закреплены, а кабели подключены, проверьте работу системы. Если нет протечек, блоки надежно закреплены, можно использовать кондиционер.

Монтаж внутреннего блока

Установка внутреннего блока проводится по алгоритму:

  • С помощью дрели сделайте отверстия под дюбельные заглушки;
  • Вставьте их в гнезда;
  • Установите пластину, которая будет держать внутренний корпус кондиционера;
  • Зафиксируйте ее дюбелями;
  • Проверьте правильность положения с помощью уровня;
  • Обратите внимание на крепление – оно должно быть жестким, без зазоров;
  • Спланируйте прохождение трассы, исходя из уклона для коммуникаций 1 см на метр длины (такая установка позволяет проводить нормальный дренаж).

Подготовка коммуникационных каналов

Перед тем, как установить кондиционер самостоятельно изучите правила эксплуатации техники. Для безопасной работы системы учитывайте правила работы с электрическими кабелями. Нельзя соединять электрические провода скручиванием и различные материалы – медь не соединяется с алюминием. При внешнем типе подключения кабель закрывается коробом. Фиксация провода проводится специальными хомутами через каждые 50 – 60 см.

Для внутренней проводки сделайте небольшую выемку установленной длины. Кабели прокладывают в гофротрубе, закрепленной пластмассовыми хомутами.

Межблочный кабель выбирается 4 – 5 жильный, сечением 2,5 мм². Во время прокладки труб снаружи фиксируйте кабель на стене через каждые 30 – 40 см. После установки его закрывают защитным коробом. Закрепите его на стене специальным клеем или шурупами.

Инструкция по установке кондиционера и пошаговое описание всех операций

Прежде чем приступать к работе, нужно удостовериться в наличии необходимых инструментов и расходных материалов. По назначению они делятся на несколько групп. Для монтажных работ потребуется приобрести электроинструменты:

  • болгарку;


Собираясь устанавливать кондиционер самостоятельно, нужно заранее приготовить все инструменты, которые могут понадобиться.

  • перфоратор;
  • дрель.

Для установки кондиционера самостоятельно понадобится измерительный инструмент и приспособления для нанесения разметки. Чтобы все элементы конструкции были установлены ровно, обязательно нужно использовать лазерный или строительный уровень. Для нанесения линий необходимы маркеры или разметочные карандаши.

Качественный монтаж климатических систем невозможен без специализированного оборудования:

  1. Инструмент для работы с медными трубами – газовая горелка и припой (для соединения методом низкотемпературной сварки), труборез и трубогиб, а также вальцовка или риммер для формирования фаски.
  2. Пылесос промышленного назначения – для удаления мелкого строительного мусора и пыли.
  3. Вакуумный насос – для сушки магистрали.


Перед начать монтаж нужно хорошо изучить процесс установки сплит-систем.
Монтаж климатического оборудования невозможен без гипсокартона, пассатижей, стремянки, отверток и прочих вспомогательных инструментов. Перед началом работ нужно тщательно изучить процесс установки сплит-систем, видео в интернете могут оказать неоценимую помощь в этом деле.

Обратите внимание! Не стоит применять для нарезки труб ножовку по металлу. При использовании этого инструмента образуется мелкая стружка, которая попадет в магистраль и вызовет поломку кондиционера.

Выводы и полезное видео по теме

Самостоятельная установка кондиционера наглядно показана на этом видео:

В этом же ролике можно посмотреть, какие наиболее распространенные ошибки допускаются при самостоятельной установке кондиционера:

Установка кондиционера может быть выполнена самостоятельно. Для этого надо обладать небольшими знаниями и умениями. При монтаже блоков кондиционера обязательно руководствоваться инструкциями и требованиями техники безопасности. Однако при выполнении работ не обойтись без помощи помощника – вес наружного блока может превышать 20 кг.

Если у вас после прочтения статьи остались вопросы или есть предложения по монтажу, основанные на личном опыте, – обязательно делитесь ими в специальном блоке для комментариев ниже статьи. Здесь вы также можете добавить уникальные фото установки своего кондиционера.

Как выполнить монтаж кондиционера: установка внешнего и внутреннего блоков

Для начала нужно определить места, где будут размещаться блоки, трасса и другие элементы климатического оборудования. Для этого нужно пройтись по всей трассе прибором, предназначенным для обнаружения проводки и нанести предварительную разметку.

После этого на стену крепится пластина для фиксации внутреннего блока. Этот элемент размещается строго в горизонтальном положении, поэтому в процессе работы обязательно нужно использовать строительный уровень.


К выбору кронштейнов для монтажа наружных блоков нужно подходить очень ответственно.

Порядок установки внутреннего блока:

  1. Пластина прикладывается к стене, выравнивается по уровню и отмечаются места, где будет размещаться крепеж.
  2. Пластина убирается, и в отмеченных точках делаются отверстия с помощью дрели.
  3. Устанавливаются крепежные элементы. В деревянных домах можно воспользоваться саморезами, для бетонных и кирпичных зданий лучше взять дюбели.
  4. Пластина ставится на место и надежно фиксируется. Особое внимание нужно уделить защелкам, которые удерживают блок в нижней части.

Останется только проверить горизонтальность пластины и закрепить на ней испаритель.

Затем следует установить кондиционер своими руками с наружной стороны. Для этого с учетом нормативов наносится разметка, в соответствии с ней устанавливаются металлические уголки или кронштейны. В качестве крепежа можно использовать анкерные болты из нержавейки размером 10х1 см. К выбору кронштейнов нужно подойти очень ответственно. Эти элементы должны не только выдерживать вес внешнего блока, но и справляться с ветровыми и снеговыми нагрузками.

Удостоверившись, что кронштейны установлены ровно, на них с помощью болтов закрепляется внешний блок. Компрессор к зоне установки нужно опускать очень аккуратно, предварительно обвязав его веревками. В том месте, где через стену будут проходить коммуникации, перфоратором делается сквозное отверстие необходимого размера.


Нельзя устанавливать кондиционер вплотную к потолку или к боковым стенам.

На заметку! Чтобы стены не насыщались влагой, желательно применять трубы в теплоизолирующей скорлупе.

Требования к монтажу внутреннего блока

Перед установкой блока в помещении проверьте место прохождения скрытой проводки и труб. После выбора безопасного места с учетом параметров, указанных производителем, сделайте разметку установки крепежных деталей. Расположение несущих элементов проверяйте уровнем. Они должны быть установлены строго горизонтально.

При монтаже внутреннего блока обратите внимание на нижнюю часть пластины, так как на ней расположены защелки. Они держат корпус, поэтому крепление этой части должно быть жестким, без люфтов.

Второй этап установки кондиционера своими руками: соединение блоков

Для соединения внешнего и внутреннего блоков используются кабель и медные трубки двух диаметров. Размеры соединительных элементов обычно указаны в инструкции, которая прилагается к сплит-системе. Длина просчитывается с учетом размещения блоков. К полученному значению нужно прибавить 30 см.

Обработка медных трубок:

  • от бухты делается отрез необходимой длины;
  • края расправляются, и устраняются все заусеницы;
  • на концах устанавливаются заглушки и пробки;
  • надевается теплоизоляция.

После этого трубы требуется вывести через отверстие в стене и загнуть в нужных местах, используя трубогиб. На кабель с двух сторон устанавливаются обжимные наконечники, после чего он заводится в отверстие и подключается в соответствии с инструкцией.

Дренажная трубка при монтаже сплит-системы своими руками подключается к внутреннему блоку (для этого предусмотрен специальный выход) и выводится наружу на расстояние от стены примерно 80 см. Чтобы исключить провисание, ее следует фиксировать на каждом метре. Прежде чем уложить коммуникации в пластиковый короб, их следует связать в пучок, применяя металлизированный скотч или стяжки.


Первым устанавливают наружный блок, а затем монтируют систему внутри помещения.

Порядок монтажа и особенности проведения работ

В самостоятельной установке сплит-системы нет ничего сверх-сложного, но есть масса нюансов, способных повлиять на долговечность и качество работы оборудования. Прежде всего, перед началом работ стоит внимательно прочитать инструкцию по установке и эксплуатации, которая идет в комплекте с оборудованием. Потраченное время компенсируете тем что будете точно знать, что и как надо делать именно с вашим кондиционером, потому что бывают некоторые нюансы.

Чтобы навесить внутренний блок было проще, до начала монтажа потренируйтесь цеплять его на пластину

Установка сплит-системы (кондиционера) своими руками: пошаговая инструкция (фото)

Начало — монтируем блоки

Перед началом всех работ, стоит поискать в предполагаемом месте монтажа скрытую проводку или трубы отопления. Попасть в них при работе — это очень невесело. Далее идет уже собственно установка кондиционера своими руками. Начинать надо с монтажа внутреннего блока. На выбранном месте размещаем пластину для его крепления. Блок должен висеть строго горизонтально без малейших отклонений. Потому к разметке и креплению подходим тщательно.

Прикладываем пластину, выставляем ее по уровню, отмечаем места для крепежа. Сверлим отверстия, вставляем пластиковые заглушки под дюбеля, навешиваем пластину и закрепляем дюбелями. Особенно тщательно крепим нижнюю часть пластины — тут находятся защелки, которые держат блок, потому они должны быть жестко зафиксированы. Никаких люфтов. Затем еще раз проверяем горизонтальность.

Сверлим отверстие под трассу для установки кондиционера своими руками

Установка сплит-системы (кондиционера) своими руками: пошаговая инструкция (фото)

Прикинув, где будет находится трасса (она должна идти под наклоном не менее 1 см на метр — для нормальной укладки дренажа), начинаем сверлить отверстие в наружной стене. Отверстие также сверлим с уклоном — снова-таки чтобы нормально уходил конденсат (угол сможет быть больше чем у трассы).

Минимальный диаметр отверстия — 5 см. Если бура такого размера нет, можно сделать несколько отверстий меньшего диаметра, вывести не общий пучок коммуникаций, а отдельно каждую трубку/кабель. В любом случае, лучше сверлить два отверстия — одно для меди и электрокабеля, второе — для дренажной трубки. Ее надо укладывать ниже остальных — чтобы не затекло на коммуникации в аварийной ситуации.

Если монтируется два блока «спина к спине», отверстие необходимо строго выверить

Установка сплит-системы (кондиционера) своими руками: пошаговая инструкция (фото)

Затем устанавливаем кронштейны для наружного блока. Если речь идет о многоэтажке, потребуется альпинистское снаряжение и навыки работы на высоте. Этот блок тоже должен висеть строго горизонтально, так что при разметке отверстий также пользуемся уровнем. При монтаже кронштейнов крепеж устанавливаем в каждое отверстие, сколько бы их ни было — это обязательное условие. Стандартный крепеж — анкера 10*100 мм. Больше можно, меньше крайне нежелательно.

Иногда без промальпов не обойтись

Установка сплит-системы (кондиционера) своими руками: пошаговая инструкция (фото)

После того, как закреплены кронштейны, выставляют наружный блок. Закрепляем блок тоже во все крепления которые есть. Только так можно гарантировать, что он при любых условиях устоит на месте.

Прокладка коммуникаций

Два блока соединяет электропровод, две медные трубки. Также через стену выводится дренажная трубка. Все эти коммуникации должны быть правильно подобраны, подключены, уложены и закреплены.

Так выглядит подключенный наружный блок

Установка сплит-системы (кондиционера) своими руками: пошаговая инструкция (фото)

Медные трубки

Начинаем с медных труб. Одна большего диаметра, другая меньшего. Размеры указаны в инструкции к кондиционеру. Отрезаем труборезом кусок нужной длины, обрабатываем края от заусенец специальным инструментом расправляя и выравнивая срез. Использовать обычную пилу нежелательно, как и напильник для удаления заусенец — внутри трубы обязательно окажутся опилки, которые попадут в систему и быстро разрушат компрессор.

На подготовленные трубы надевают теплоизоляционные трубки. Причем теплоизоляция должна быть сплошной и проходить внутри стены в том числе. Стыки кусков теплоизоляции обязательно проклеивают металлизированным скотчем, добиваясь очень плотного прилегания краев. Качество теплоизоляции важно, так как на неутепленных участках трубок будет образовываться конденсат, а он может стекать внутри стены, вызывая мерзлые потеки, разрушая стену.

На медные трубки надевают теплоизоляцию, стыкуют очень плотно и проклеивают стык металлизированным (алюминиевым) скотчем

Установка сплит-системы (кондиционера) своими руками: пошаговая инструкция (фото)

Закутанные в теплоизоляцию медные трубки необходимо провести через отверстие в стене. Перед этим обязательно тот край, который будет вводится в стену, тщательно заделать чтобы внутрь трубы не попала пыль (а лучше заглушить надежно оба конца сразу после нарезки и оставить заглушки до начала подключения). Это очень важный момент, так как пыль быстро выведет из строя компрессор.

Кабель и дренаж

Проще дело обстоит с электрическим кабелем. Каждый провод оконечивают специальными наконечниками, устанавливая их на очищенные от изоляции проводники и обжимая клещами. Подготовленный кабель подключают согласно схемы, которая есть в инструкции.

На внутреннем и наружном блоке выше портов для подключения медных труб есть съемная пластина, под которой находятся разъемы для подключения кабеля. Перед тем, как начать самостоятельный монтаж сплит системы, снимите пластины, рассмотрите что и куда надо будет подключать — работать потом будет проще. Особенно с внешним блоком.

Так выглядит порт для подключения электрического кабеля

Установка сплит-системы (кондиционера) своими руками: пошаговая инструкция (фото)

Подключение дренажной трубки вообще простое: ее подключают к соответствующему выводу на внутреннем блоке и выводят через стену. Длина этой трубки должна быть такой, чтобы она заканчивалась на расстоянии 60-80 см от стены. Укладка дренажной трубки должна быть выполнена с уклоном в сторону выхода на улицу. Уклон не менее 1 см на метр длинны. Больше можно, меньше нет.

Трубка должна фиксироваться через каждый метр, чтобы в ней не возникали провисания. В них потом скапливается конденсат, который может оказаться у вас на полу или на мебели. Когда трубку проводите через отверстие в стене, ее тоже лучше чем-то заглушить.

Как выглядит трасса со стороны улицы (трубки утеплены и в стене тоже)

Установка сплит-системы (кондиционера) своими руками: пошаговая инструкция (фото)

В помещении обычно трубы и кабели обматывают металлизированным скотчем в единый жгут. Затем закрепляют к стене в нескольких местах, поверх крепят пластиковый короб. Обычно его берут белого или подходящего к отделке цвета.

При желании можно все трубки спрятать в стену — проштробить трассу в стене, уложить туда и после проверки работоспособности замуровать. Но это довольно рискованный вариант, так как чтобы отремонтировать что-то понадобится разбирать стену.

Как подключить кондиционер: подсоединение медных трубок

Сперва трубки подключаются к внутреннему блоку. На его боковой стенке имеется два порта со штуцерами разных диаметров. С них нужно скрутить гайки. В результате этого появится шипение, свидетельствующее о том, что из блока выходит азот, который был закачан производителем. Он необходим для защиты внутренних деталей от окислительных процессов.

Далее с трубок нужно снять заглушки и еще раз проверить их края на наличие дефектов. Поверхность должна быть ровной. После этого на трубы можно надеть накидные гайки.

Обратите внимание! Обязательно нужно удостовериться, что резьба направлена в нужную сторону.

Затем следует развальцевать края трубок. Выполняя данную процедуру, нужно держать изделие отверстием вниз, чтобы пыль и мелкая стружка не попадали внутрь. Трубка зажимается в держателе так, чтобы снаружи оставалось 2 мм. Затем устанавливается вальцовщик, закручивается винт. Делается это до тех пор, пока цилиндр не перестанет опускаться. В результате этого на изделии образуется «юбка».

Трубка подключается к выходу внутреннего блока развальцованным краем. В качестве соединительного элемента используется накидная гайка, которая затягивается ключом. Нет необходимости в применении уплотнительных материалов. Аналогичным образом подключаются трубки к внешнему блоку.


Медные трубки подключаются к внутреннему блоку кондиционера.

Подключение кондиционера к электросети

Чтобы закончить с внутренним блоком переходим к подключению проводов питания.

подключение проводов питания к кондиционеру

Открыв переднюю крышку внутреннего блока, откручиваете пластиковую заглушку для подключения кабеля.

подключение кабеля питания 220В к кондиционеру

Просунув кабель, подключаете его согласно электрической схеме. Для этого на клеммной колодке ищите обозначения:

  • L- фаза
  • N – ноль
  • значок заземления

подключение кабеля питания к кондиционеру

Проверяете на кабеле питания, где у вас фаза и ноль и подключаете соответствующие концы в свои клеммы.
При подключении кондиционера небольшой мощности (до 2,5квт) напрямую от щитовой без розетки, у вас в штробе должен быть заложен трехжильный кабель ВВГнг-Ls 3*2,5мм2.

В щитке устанавливается автомат на 16А.

При маломощном кондере до 1квт, можно конечно использовать сечение и 1,5мм2+автомат 10А, но 2,5мм2 более универсальный вариант и позволит в дальнейшем без проблем поменять сплит-систему на большей мощности.

подключение кондиционера большой мощности

Если же кондиционер будет подключаться через уже существующую розетку, то используйте провод с вилкой ПВС 3*2,5мм2.

В подключении между собой внутреннего и наружного блока, также нет ничего сложного. Здесь, как правило, используется кабель 4*2,5мм2 или 5*2,5мм2. Маркировка клемм на этих блоках одинакова.

как подключить кондиционер к электросети

Соответственно бросаете между ними кабель (не провод ПВС, а именно кабель ВВГнг!) и соединяете жилы одного цвета с клеммами L1 на внутреннем блоке и L1 на внешнем, N – на внутреннем и N – на внешнем, и т.д. Просто следуйте схеме подключения и надписям.

схема подключение двух блоков кондиционера между собой

Иногда сам кондиционер в комнате запитывается не с розетки, а с наружного блока (чаще всего у инверторных моделей). В этом случае у наружки будет на несколько клемм больше.

Это фаза-ноль-земля. Тогда кабель питания от розетки или диффавтомата в щитовой, прокладываете именно наружу, а не к внутреннему блоку.

Подключение трубок трассы фреона снаружи происходит аналогично комнатному соединению.

подключение трассы фреона на наружном блоке кондиционера

Как выполняется процедура вакуумирования кондиционера

Процедура вакуумирования необходима для удаления остатков аргона и воздуха из системы. Это позволит продлить срок службы оборудования. Для этого потребуется вакуумный насос с двумя манометрами для контроля давления в системе. Этот инструмент подключается к заправочному порту на внешнем блоке. В течение 15-20 мин. остатки азота и воздуха полностью будут выведены из системы.

По истечении указанного времени нельзя сразу отсоединять насос. Он выключается и остается в таком положении еще на полчаса. На протяжении этого периода нужно внимательно следить за показаниями манометров. Если они меняются, это значит, что система негерметична. В большинстве случаев проблема находится в зоне подключения медных трубок. Эту неисправность нужно устранить.

Если показания остаются неизменными, следует полностью открыть нижний клапан, не отсоединяя при этом насоса. Когда появится шум, это будет значить, что фреон начал заполнять систему. Нужно надеть перчатки и быстро отсоединить шланг насоса, а затем открыть верхний клапан на трассе.


Монтаж сплит-системы обязательно заканчивается процедурой вакуумирования.

Порядок установки кондиционера своими руками без вакуумного насоса:

  1. Открутить одну заглушку на верхнем порту и две – на нижнем.
  2. Для выхода нижнего порта, который размещается перпендикулярно по отношению к боковой стенке сплита, необходимо подобрать шестигранный ключ соответствующего размера.
  3. Ключ вставляется в разъем и проворачивается против часовой стрелки на 90° в течение 1 сек. Из блока начнет выходить рабочее вещество.
  4. Этот же порт имеет выход с золотником. На долю секунды нужно нажать на золотник длинным предметом, но не пальцами. Появится шипение, свидетельствующее о том, что из блока выходит смесь газов. Не стоит выпускать ее полностью.

Нужно повторить цикл снова: открыть на долю секунды подачу фреона шестигранным ключом, после чего выпустить смесь газов. Для трассы длиной 4 м этого будет достаточно. Останется только закрутить заглушку на выходе с золотником и с помощью шестигранного ключа открыть клапаны на верхнем и нижнем портах, чтобы выпустить рабочее вещество в систему.

На этом установка климатического оборудования завершена. Вакуумирование кондиционера без насоса можно использовать в качестве альтернативного решения при отсутствии инструмента, но существует вероятность того, что будет небольшая утечка фреона.


После монтажа сплит–системы из ее устройства следует удалить весь лишний воздух и влагу.

Установка кондиционера – сложная процедура. Однако при соблюдении всех требований и рекомендаций вполне возможно выполнить это мероприятие самостоятельно.

Вакуумизация кондиционера

А вот для дальнейшего этапа работ вам понадобится вакуумный насос. Он необходим для сушки вакуумом фреоновой магистрали.

нужен ли вакуумный насос при установке кондиционера бытового

Ошибка №10Никогда нельзя гарантировать, что всю влагу выгонит просто сам фреон. Эту влагу содержит воздух. Без нормальной вакуумизации у вас рано или поздно выйдет из строя компрессор.

Если вы не удалите воздух, это окажет влияние на давление в системе (оно поднимется). Производительность компрессора при этом может упасть примерно на 30-35%, а работать он будет под постоянной нагрузкой.

А еще влага, содержащаяся в воздухе, влияет на быстрое разложение масла и повышение в нем уровня кислотности.

Это в дальнейшем приводит к двум последствиям:

  • разрушению кислотной средой лаковой изоляции обмоток на эл.двигателе и выходу его из строя
  • постепенному ”вымыванию” меди из трубок и попаданию ее на рабочую поверхность компрессора с уменьшением зазоров

Поэтому, если приглашенный “специалист” пришел без вакуумного насоса, то знайте, что очень скоро вы его увидите опять. И будете встречаться с ним очень часто.

вакуумизация фреоновой магистрали кондиционера нужна или нет

Время работы вакуумного насоса зависит от длины магистрали. Минимальной считается длина 2м. Если у вас получилось меньше, то масло рано или поздно из компрессора обязательно попадет в испаритель и долго ваш кондиционер не проработает.

порты подключения вакуумного насоса на кондиционере

Для стандартного участка небольшой длины, время вакуумизации от 15 до 20 минут. Оно отсчитывается после непосредственного создания вакуума (достижения давления в 5 торр). Это можно проконтролировать на манометрическом коллекторе, либо услышать по изменившемуся звуку работы насоса.

Когда звук практически пропадет, с этого момента и начинайте отсчет времени.

Инструкция по монтажным работам кондиционеров разных типов

Канальные сплит-системы выделяются тем, что струи охлаждённого воздуха идут от срединного блока во все комнаты. Монтаж канального кондиционера проводится по специальной схеме. Она может изменяться в зависимости от мощности аппарата, которая влияет на длину воздуховодов.

Пример схемы канального типа установки

Пример схемы канального типа установки

Порядок монтажа кондиционера мобильного типа заключается в том, что нужно найти специальное место под него и соединить дренажный шланг с воздуховодом, который вставляют в вытяжку устройства. Другой его конец выводится на улицу. Перед этим изготавливают и устанавливают оконную вставку, обеспечивают герметичность.

Выполнить это поможет инструкция по установке на примере кондиционеров Toshiba.

Часто рекламируют кондиционеры без воздуховодов. На самом деле это фальшивка и обман. Вода в этих аппаратах выводится через фильтр с порами, который охлаждается воздушным потоком. В этом случае тепло будет выходить, но в очень маленьких объёмах. Даже такой небольшой эффект нивелируется за счёт резкого повышения влажности в комнате. Покупать такие приборы не следует, и потому установка кондиционеров без прокладки труб не имеет смысла.

Проектирование, схемы расположения и подключения

Сначала устанавливают внутреннюю часть кондиционера. Аппарат замеряют со всех сторон. Монтажную стальную раму размещают горизонтально на стене, проверяя при помощи уровня. Затем отмечают места, где будут находиться крепежные запчасти.

Перфоратором в стене сверлят отверстия и помещают внутрь них дюбели. Монтажную панель помещают на стену и прикрепляют саморезами. Фен цепляют на специальную пластинку и удостоверяются в его горизонтальном положении. Перекосы могут привести к тому, что конденсат будет оставаться на поддонах и протечет на стены.

Пример готового проекта

Пример готового проекта

Проектирование систем кондиционирования подразумевает, что для установки трубопроводов сначала нужно разрезать медную трубу на метровые куски с запасом для изгибов. После этого изделие осторожно сгибают без изломов и с сохранением предельно возможного радиуса в 10 см. На трубки натягивают шланги из пенополиуретана для теплоизоляции. Можно использовать и поролон, но он слишком быстро приходит в негодность.

Фланцы накручивают на концевые части трубы, затем эти концы развальцовывают. Трубы, холодные и горячие штуцеры поочередно объединяют в единую конструкцию, уточнив их диаметры. Фланец на штуцере затягивают плотно, но не слишком туго. Отрезок пластиковой армированной трубы используют в качестве канала дренажа, подсоединив его к стоку при помощи термоусаживаемой трубки или фланца.

Наружный блок лучше устанавливать как минимум вдвоём. С помощью уровня рисуют разметку и просверливают отверстия перфоратором. В них закручивают анкерные болты, к которым затем гайками присоединяют кронштейны. Под лапами наружной части плотно ставят резину, чтобы понизить вибрации. Затем проверяют, достаточно ли прочно установлен крепеж, и насаживают непосредственно внешний блок.

При соединении блоков между собой должна быть соблюдена схема подключения кондиционера. Это делают через каналы, расположенные в стене. Кабель подключают к клеммам, цвет которых такой же, как и у главной проводки. Если уровни расположены с перепадом более 5 м, потребуется изготовление специальной петли.

Как подготовиться к установке кондиционера

Подготовка места под кондиционер.

Если вы планируете установить кондиционер, то неплохо заранее подготовить место под его установку.

Выберите мастера, который будет выполнять монтаж. Пригласите его к себе, чтобы определить объем работ и оптимальное место размещения блоков — как внутреннего, так и наружного.

Если у вас дома идет ремонт, то имеет смысл заранее подготовить отверстие в стене и штрабу в стене для электрического кабеля и фреоновых коммуникаций.

Электропроводка для кондиционера моделей 07-12 должна быть выполнена медным проводом сечением 1.5 кв.мм. Лучше, если кондиционер включен не в розетку а подключен проводом на автомат защиты (16А — достаточно).

При размещении внешнего блока стоит учесть, что при работе кондиционер выдувает горячий воздух около 50 гр.С, который может быть направлен в чужие окна. Так же при работе издается звук от работы компрессора, который может мешать спать вашим соседям. Особенно если в жару они будут открывать свои окна. Продумайте куда будет выведена трубка для слива конденсата. Чтобы не создавать неудобства от падающих капель нижним соседям (стук по подоконнику и т.д.).

Размещайте внутренний блок так, чтобы вас не продуло холодным потоком воздуха.

Также следует не забывать, что кондиционер необходимо регулярно чистить и обслуживать. Поэтому если внешний блок разместить не под окно, а на глухой стене, то вам гарантированы дополнительные затраты на вызов автоподъемника, а это согласитесь не дешево.

Фото подготовленного места под установку кондиционера: подведен кабель питания к месту размещения внутреннего блока, подготовлена штроба в стене под фреоновую трассу и межблочный электрокабель:

Кондиционер установлен, можно продолжить ремонт, после завершения отделочных работ, все межблочные коммуникации будут скрыты:

Советую, после того как проложена трасса, но еще не заштукатурена штроба, тщательно занести все привязки на схему скрытых коммуникаций вашего дома. Это необходимо, чтобы в дальнейшем когда вы будете вешать например картину на стену, или проводить другие работы в квартире, производитель работ не повредил коммуникации скрытые в стене.

Вот так это делается:

кондиционеры продажа монтаж сервис
Самарская область — Самара, Тольятти, Сызрань.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *