Что такое южный полюс

Южный полюс

Ю́жный по́люс Земли — точка, в которой ось вращения Земли пересекает её поверхность в Южном полушарии, располагается в пределах Полярного плато Антарктиды на высоте 2800 метров [1] .

Толщина льда в районе Южного полюса — 2840 метров . Среднегодовая температура воздуха составляет −48,9 °C (максимальная −12,3 °C , минимальная −82,8 °C ).

В декабре 1911 Южного полюса достигла норвежская экспедиция под руководством Руаля Амундсена, включавшая также Олафа Бьоланда, Сверре Хасселя, Хельмера Хансена и Оскара Вистинга, в январе 1912 года — английская экспедиция Роберта Скотта. В 1929 году американец Р. Бэрд первым пролетел на самолёте над Южным полюсом. В 1958 году британско-новозеландская экспедиция В. Фукса и Э. Хиллари осуществила первый трансантарктический санно-гусеничный поход от моря Уэддела через Южный полюс к морю Росса.

С 1957 года на Южном полюсе действует научная станция США Амундсен — Скотт, но из-за движения льдов в 2006 году станция находилась примерно в 100 метрах от полюса. Подо льдами Южного полюса работает детектор высокоэнергичных нейтрино IceCube, использующий в качестве мишени и черенковского радиатора 1 кубический километр прозрачного льда на глубине от 1450 до 2450 м .

Содержание

История открытия и достижения

31 марта 1819 года Крузенштерн направил письмо морскому министру де Траверсе о необходимости исследования полярных вод. [2] В письме Крузенштерн предложил подготовить две экспедиции — к Северному и к Южному полюсу. В каждую экспедицию планировалось включить по два судна. Особое внимание он уделял экспедиции к Южному полюсу, которая проходила в 1819—1821 годах. Её результатом стало открытие Антарктиды, однако представления об очертаниях и геологии южного материка были весьма туманными до конца XIX века.

В 1839—1843 годах Джеймс Кларк Росс на кораблях «Эребус» (англ.) и «Террор» предпринял масштабное для своего времени исследование Антарктики, открыв море и величайший шельфовый ледник, названные в его честь. В 1841 году Джеймс Росс открыл антарктические вулканы Эребус и Террор, названные в честь его кораблей. В 1842 году первым из людей Росс пересёк отметку 78° южной широты. Однако новых южнополярных экспедиций Британия не предпринимала в течение 60 лет.

В 1897 году норвежский полярный исследователь Фритьоф Нансен огласил свой план достижения Южного полюса на собачьих упряжках, но реализован он не был.

Норвежский исследователь Карстен Борхгревинк в 1899—1900 годах провёл первую зимовку на земле Антарктиды — на мысе Адэр. После её окончания экспедиционное судно «Южный Крест» пошло на юг, пока не достигло Великого ледяного барьера, обнаруженного Джеймсом Россом во время экспедиции 1839—1843 годов. Борхгревинку удалось найти бухту с выходом на внутреннюю часть барьера, позднее она будет названа Китовой. Высадившись 16 февраля, Борхгревинк, Уильям Колбек и каюр-саами Пер Савио на нартах, запряжённых собаками, поднялись на барьер и прошли 10 миль (16 км) вглубь ледника, достигнув 78° 50′ ю. ш. — первый южнополярный рекорд в истории исследований [3] .

Следующим этапом покорения крайнего Юга планеты стала Британская антарктическая экспедиция (1901—1904), организацией которой ещё с 1893 года занимался Клемент Маркэм. Начальник экспедиции — Роберт Скотт. В экспедиции также принимали участие будущие великие исследователи Антарктики — Эрнест Генри Шеклтон, Эдвард Адриан Уилсон. Эти трое 2 ноября 1902 года выступили в первый поход к Южному полюсу. Неподготовленность команды и отсутствие навыков обращения с ездовыми собаками, а также внутренние конфликты, заставили их повернуть обратно, достигнув 30 декабря 82°11′ ю.ш. (82°17′ по измерениям Скотта) [4] , преодолев треть расстояния до Южного полюса за 59 дней. 3 февраля 1903 г. Скотт, Уилсон и Шеклтон вернулись на «Дискавери». Их поход длился 93 суток, за это время они прошли 960 миль (1540 км). Среднесуточный переход равнялся 16 км [5] .

Шеклтон в 1907 году организовал собственную экспедицию, предложив использовать в качестве тягловой силы не ездовых собак, а пони. 29 октября 1908 года Шеклтон вместе с Джейсоном Адамсом, Эриком Маршаллом и Фрэнком Уайлдом, не имевших практики полярных походов, выступил к Южному полюсу. 4 января по первоначальному плану команда должна была достигнуть Южного полюса. Шеклтон был вынужден поставить новую цель: достигнуть хотя бы символической точки в 100 морских миль от полюса (185 км). Однако люди сдавали, и 9 января 1909 года на 88°23′ ю. ш. и 162° в. д. Шеклтон поставил «Юнион Джек», врученный ему перед отплытием королевой. В снегу был захоронен латунный цилиндр с первым отчётом об экспедиции. Полярное плато было им названо в честь короля Эдуарда VII [6] . Шёл 73-й день похода, всем удалось благополучно вернуться.

Роберт Скотт в 1910 году организовал собственную южнополярную экспедицию. Уже после отплытия в Антарктиду стало известно, что британцы вступили в состязание с норвежцами — экспедицией Руаля Амундсена. Обе команды разместились в 650 км друг от друга и использовали принципиально разные методы передвижения — Скотт делал ставку на пони и механические снегоходы, а также личное мужество людей, Амундсен располагал небольшой командой (9 человек) и сотней ездовых собак. Выступив 20 октября 1911 года на четырёх нартах, запряжённых 52 собаками, 14 декабря команда Амундсена (всего 5 человек) впервые в истории достигла Южного полюса, предварительно поднявшись на Полярное плато по чрезвычайно крутому Леднику Акселя Хейберга. 26 января 1912 года команда Амундсена в полном составе вернулась на базу, собак осталось всего 11.

Команда Скотта из-за падежа лошадей и выхода из строя автотранспорта вынуждена была рассчитывать только на собственные силы, несмотря на то, что Скотт пользовался трассой, разведанной Шеклтоном. 17 января 1912 года команда Скотта из 5 человек достигла Южного полюса, причём все люди демонстрировали признаки опасного изнурения. Вся британская полюсная команда погибла на обратном пути. Вновь на полюсе люди появились после этого в 1956 году.

Воздушным путём Южный полюс впервые был достигнут 29 ноября 1928 года капитаном армии США Ричардом Ивлином Бэрдом на самолёте, но он не делал посадки. Американцы под началом адмирала Джорджа Дюфека 31 октября 1956 года основали базу «Амундсен — Скотт», все строительные материалы и необходимые для зимовки припасы доставлялись воздушным путём.

По суше Южный полюс был достигнут в ходе деятельности Экспедиции Британского содружества. Изначально она вообще не должна была достигать полюса, но её новозеландский участник Эдмунд Хиллари — известный спортсмен — самовольно отправился к Южному полюсу и достиг его 4 января 1958 года. 19 января к нему присоединился начальник экспедиции — Вивиан Фукс, но далее он продолжил свой путь и вышел к началу марта к Морю Росса, завершив первое пересечение Антарктического материка по суше.

Южный полюс был достигнут 4 декабря 1980 года в ходе Трансглобальной экспедиции сэром Ранульфом Файнсом. 11 декабря 1989 года Южного полюса достигли участники Трансантарктической экспедиции, которая за 221 день на собачьих упряжках пересекла весь материк в самом широком его месте без использования механического транспорта. СССР в команде представлял Виктор Боярский.

30 декабря 1989 года Южного полюса достигли Арвид Фукс и Рейнольд Мейснер, которые пересекли Антарктиду без использования собак или механического транспорта — им помогала только мускульная сила и иногда паруса.

Климат

Во время зимы в южном полушарии (23 марта — 23 сентября) Южный полюс вообще не получает солнечного света. С мая по июль, между длинными периодами сумерек, на полюсе царит полная темнота, если не считать лунного света и полярных сияний. Летом (23 сентября — 23 марта) солнце всё время находится над горизонтом, двигаясь против часовой стрелки. Однако оно никогда не поднимается высоко, достигая максимальной высоты над горизонтом в 23,5° 22 декабря. Бо́льшая часть солнечного света, которому удалось достичь поверхности Земли, отражается белым снегом. Отсутствие тепла в сочетании с высотой местности над уровнем моря (около 2800 м ) делает Южный полюс одним из самых холодных и климатически жёстких мест на планете, хотя рекордный температурный минимум зафиксирован не на самом полюсе, а в точке вблизи российской станции «Восток», которая также расположена в Антарктиде, но выше над уровнем моря [7] . Климат на Южном полюсе в целом значительно холоднее климата Северного полюса, в основном благодаря тому факту, что Южный полюс расположен на возвышении и удалён от морского побережья, в то время как Северный полюс — на уровне моря и со всех сторон окружён океаном, который выступает в качестве теплового резервуара.

В середине лета (точнее, в конце декабря) солнце достигает максимальной высоты в 23,5°, температура в январе достигает −25,9 °C. Зимой средняя температура колеблется на отметке −58 °C. Самая высокая температура (−12,3 °C) была зафиксирована на станции Амундсен-Скотт 25 декабря 2011 [8] , а самая низкая — 23 июня 1982 года (−82,8 °C) [9] [10] [11] (самая низкая температура на Земле была зафиксирована 21 июля 1983 на станции «Восток»: −89,2 °C).

Астрономические особенности

Южный полюс имеет координаты 90 градусов ю.ш. Долготы полюс не имеет, так как оба полюса принадлежат всем меридианам.

15 Безумных Фактов О Южном Полюсе

При таких низких температурах лед в некоторых районах даже не тает на Южном полюсе. Несмотря на то, что большая его часть покрыта льдом и почти не имеет растительности или животных, это довольно опасное место. Поскольку озоновый слой сильно поврежден над Южным полюсом, вы рискуете получить рак глаз, если отправитесь туда без солнцезащитных очков. Мало того, в ваших солнцезащитных очках не должно быть стали, а если и есть, то металл не должен касаться вашей кожи, так как она может обжечься. Но не путайте Южный полюс с магнитным южным полюсом Земли. Южный полюс расположен в центре южного полушария, в то время как магнитный Южный полюс постоянно меняется. Интересно, что существует также церемониальный Южный полюс, который расположен всего в 55 метрах от географического Южного полюса. Он имеет небольшой металлический шар на вершине бамбукового шеста и окружен флагами стран, подписавших Договор об Антарктике. С мая по август на Южном полюсе царит кромешная тьма. Он гораздо холоднее Северного полюса, потому что расположен на возвышенности и является континентом, тогда как Арктический полюс — это просто масса плавучего льда. Вот 15 фактов о Южном полюсе, о которых вы, возможно, никогда не слышали.

Южный полюс был открыт в 1820 году

Русские первыми открыли Антарктиду в 1820 году, но не высадились там. Год спустя, в 1821 году, американский капитан Джон Дэвис впервые ступил на континент. Поскольку карта была составлена только в конце XIX века, никто не мог добраться до центра Южного полюса. В 1911 году первыми, кто достиг Южного полюса, были норвежец Руаль Амундсен и его команда. Первым, кто пролетел над Южным полюсом, был американский адмирал Ричард Эвелин Берд. Только в 1956 году было совершено еще одно путешествие к Южному полюсу. Знаменитая станция Южного полюса Амундсена-Скотта была основана в 1956-1957 годах и до сих пор активно исследует этот отдаленный регион.

Антарктида – лучшее место для поиска метеоритов

Очень легко найти черные Метеоры на ледяном синем снегу. Метеориты падают повсюду на земле; те, что падают в воду, теряются. Искать метеориты в Антарктиде легко, потому что они хорошо сохраняются, так как холодные температуры оказывают консервирующее действие. Чаще всего эти метеориты покрываются льдом и становятся частью одного из многочисленных ледников Южного полюса. Хотя метеориты легко найти, их трудно собрать. Поверхность затвердевает из-за ветра и становится твердой, как лед, а если треснет, вы можете упасть на гребень и умереть.

Кровавый водопад

На самом деле этот кровавый водопад в Антарктиде — не кровь, а древняя богатая железом вода, которая медленно вытекает из ледника Тейлора в озеро Бонни. Откуда в Антарктиде вода, если это самое холодное место на земле? Это потому, что эта красная вода в три раза соленее морской. Добавление соли в воду снижает ее температуру замерзания. Однако вода под землей не красного цвета. Когда она вступает в контакт с воздухом, железо (восстановленное железо) окисляется с образованием оксида железа (распространенное название – ржавчина), который имеет красный цвет.

Только пингвины населяют Южный полюс

Не все виды пингвинов обитают на Южном полюсе. Большинство видов обитает в умеренном климате. Более крупные птицы, такие как императорские пингвины, родом с Южного полюса. Однако на Северном полюсе нет пингвинов из-за присутствия более крупных хищников, таких как белые медведи и песцы. Интересно, что на Южном полюсе нет белых медведей. Это означает, что пингвины-единственные животные, живущие на суше на Южном полюсе. Кроме того, чтобы достичь Северного полюса, эти пингвины должны были бы мигрировать через горячую воду, которая убила бы их. Говорят, что доисторические пингвины были такими же огромными, как и современные люди.

Лед на Южном полюсе не тает

На Южный полюс неблагоприятно воздействуют ультрафиолетовые лучи, но лед все равно продолжает расти. Никогда не задумывались, почему? Это потому, что Южный полюс намного холоднее Северного. Зимой, на закате, температура опускается до -45 градусов по Цельсию. Самая высокая температура, когда-либо зафиксированная на Южном полюсе, составила -12,3 градуса по Цельсию 25 декабря 2011 года. Недавно ученые из Вашингтонского университета и Массачусетского технологического института объяснили, что водные потоки в Южном полушарии приносят старые воды снизу вверх. Холодная температура замораживает их, и поэтому лед никогда не тает на Южном полюсе.

Ужасающее морское существо

В водах, окружающих Антарктиду, водится очень забавная рыба, которая совершенно лишена красных кровяных телец. Она называется ледяная рыба и выглядит очень призрачно. Ледяная рыба, которую часто называют белой крокодильей рыбой, не всегда выглядела такой жуткой. Но со временем она потеряла свои красные кровяные тельца, благодаря чему выжила. Рыба имеет бесцветную кровь и белые, мягкие жабры (рыбы обычно имеют коричневые или красные жабры, полные кровоснабжения). Исследователи считают, что из-за высокого уровня кислорода в воде Антарктиды жабры и кожа рыб получились сверхтонкими. Читайте также: Топ-10 Самых Страшных Глубоководных Существ.

Сезоны в Антарктиде противоположны сезонам на севере

Поскольку Антарктида попадает в южное полушарие, она переживает времена года, противоположные тем, что в северном полушарии. Когда на севере зима, с октября по февраль, в Антарктиде лето. Когда на севере с апреля по август лето, в Антарктиде-зима. Это наблюдается не только в Антарктиде, но и в Австралии, Новой Зеландии и других странах, которые находятся по другую сторону экватора. Поскольку она расположена на краю Земли, она переживает только два времени года – зиму и лето.

Здесь нет постоянных жителей

Антарктида не принадлежит ни одной нации, а значит, никто не может ее колонизировать, что исключает возможность постоянного проживания. Там живут только ученые и исследователи, но не постоянно. Ежегодно здесь проживает от 1000 до 5000 ученых и исследователей. Ежегодно Антарктиду посещают около 36 000 человек. Туризм возможен только летом, хотя есть очень смелые люди, которые ездят туда зимой. В Антарктиде нет ни коммерческих предприятий, ни садов, ни парков развлечений, ни отелей. Это просто голый участок земли, полностью покрытый снегом.

Антарктида никому не принадлежит

Семь стран заявили о своем суверенитете над Антарктидой, но пока никто ею не владеет. Этими семью странами являются: Норвегия, Новая Зеландия, Австралия, Франция, Великобритания, Чили и Аргентина. Их территориальные притязания не были одобрены другими странами мира, поэтому они владеют им незаконно. Эти территориальные трения только усилят глобальное давление на Антарктиду. 53 страны подписали Договор об Антарктике и постоянно проводят исследования на суше. Все они собираются раз в год и принимают меры на следующий год. Однако все эти страны богаты. Например, ЮАР является единственной африканской страной, подписавшей этот договор. Это несправедливо по отношению к более бедным странам, которые могли бы извлечь выгоду из владения частью Антарктиды.

Антарктида — это пустыня

Мы часто думаем, что пустыня — это песок, верблюды и очень высокая температура, но не Антарктида. Ведь это холодная пустыня. Интересно, что только 20% земной пустыни покрыты песком, в то время как 80% покрыты льдом. Антарктида называется пустыней, потому что она получает очень мало осадков или снегопадов, что является решающим фактором, учитываемым при определении пустыни. Более конкретно, это полярная пустыня, то есть она получает менее 25 см осадков каждый год, а средняя температура всегда ниже 10 градусов Цельсия. Читайте также: 10 Самых Опасных Пустынь В Мире.

Южный полюс содержит 61% пресной воды земли

Лед покрывает 98% территории Антарктиды. Ледяная масса Антарктиды является самым большим куском льда и занимает площадь в 14 миллионов квадратных километров. В ней содержится 61% пресной воды земли, что составляет почти 58 метров подъема уровня моря. В 2013 году было замечено, что по мере таяния льдов в Арктическом регионе вода вокруг Антарктиды увеличивается. Из-за этого многие народы задумались о дрейфе ледника из Антарктиды в их страну. В 1977 году Абдулла аль-Шехи, принц Саудовской Аравии, хотел покончить с водными проблемами своей страны и сформулировал амбициозный план доставки айсберга в Объединенные Арабские Эмираты. Он сказал, что, поскольку один айсберг содержит 20 миллиардов галлонов воды, он будет решать проблемы питьевой воды по крайней мере в течение 5 лет.

Неродную растительность нельзя ввозить в Антарктиду

Неродному растению было бы трудно выжить в холодных условиях Южного полюса. Основная причина, по которой в Антарктиде запрещена неродная растительность, заключается в том, что растения и почва, застрявшие на ней, могут принести новые микробы и микроорганизмы, которые могут нанести ущерб местной экосистеме. Неосознанно, мелкие животные и насекомые, такие как пчелы, жуки и муравьи, приходят вместе с посетителями, но, к счастью, никто не смог создать колонии. Особое внимание уделяется тому, чтобы избежать колонизации крыс, поскольку они, как известно, вызывают хаос во всем мире.

Самый большой айсберг, который оторвался от Антарктиды

В июле 2017 года от Антарктиды отделился ледяной щит размером с Катар. Айсберг был в четыре раза больше Лондона и в семь раз больше Нью-Йорка. Названный Ларсеном С, айсберг имел 6300 километров в длину, что делало его одним из самых больших в мире. Это не было внезапным инцидентом, потому что ученые постоянно изучали растущую трещину на айсберге. Быстрые изменения климата с 2014 года привели к тому, что трещина стала расширяться еще быстрее. Ларсон С весил четыре триллиона тонн, когда сломался. Однако он не представлял большой опасности для кораблей, потому что, скорее всего, был разбит на более мелкие части.

Загадка озонового слоя над Южным полюсом

Когда в каждом выпуске новостей заговорили об истощении озонового слоя над Южным полюсом, все обвинили в этом увеличение выбросов парниковых газов и загрязнение окружающей среды. Хотя, это может быть одним из факторов, это не главная причина. Экстремально холодная температура вызывает быстрое истощение. Хотя истощение началось из-за того, что ХФУ (хлорфторуглерод) реагирует с ультрафиолетовым светом, выделяя хлор, который, в свою очередь, реагирует с озоном с образованием монооксида хлора и двухатомного кислорода. Этот процесс происходит в основном в стратосфере, где много кристаллов льда. Так что, если бы не было льда, не было бы и истощения. Читайте также: Что увидеть и чем заняться в Антарктиде.

Скотт против Амундсена: История покорения Южного полюса ⁠ ⁠

Соперничество британской и норвежской экспедиций, стремившихся добраться до центра Антарктиды — одно из самых драматичных в истории географических открытий.

В 1909 году Южный полюс оставался последним невзятым из крупных географических трофеев. Ожидалось, что в ожесточенную схватку за него США вступят с Британской империей. Впрочем, ведущие американские полярники Кук и Пири в то время сосредоточились на Арктике, и британская экспедиция капитана Роберта Скотта на судне «Терра нова» получила временную фору. Скотт не собирался торопиться: трёхлетняя программа предусматривала обширные научные исследования и методичную подготовку для похода к полюсу.

Эти планы были спутаны норвежцами. Получив сообщение о покорении Северного полюса, Руальд Амундсен не захотел быть там вторым и тайно направил свой корабль «Фрам» к Южному. В феврале 1911 года он уже принимал британских офицеров в лагере на леднике Росса. «Не подлежит сомнению, что план Амундсена является серьёзной угрозой нашему», — написал в дневнике Скотт. Гонка началась.

Капитан Скотт

В предисловии к мемуарам один из участников экспедиции «Терра новы» позже писал: «Для научных исследований дайте мне Скотта; для рывка к полюсу — Амундсена; о спасении молите Шеклтона».

Пожалуй, склонность к искусствам и наукам — одно из немногих достоверно известных положительных качеств Роберта Скотта. Его литературный талант особенно ярко проявился в собственном дневнике, который стал основой для мифа о герое, павшем жертвой обстоятельств.

Сухарь, нелюдим, человек-функция — Руальд Амундсен был создан для достижения результатов. Этот маньяк планирования называл приключения печальным следствием плохой подготовки.

Состав экспедиции Скотта потрясал полярников того времени численностью — 65 человек, включая команду «Терра новы», двенадцать учёных и кинофотооператора Герберта Понтинга. В поход к полюсу отправились пятеро: капитан взял с собой кавалериста и конюха Отса, начальника научной программы Уилсона, своего помощника—завхоза Эванса и в последний момент моряка Бауэрса. Это спонтанное решение многие специалисты считают смертельным: количество еды и снаряжения, даже лыж, было рассчитано только на четверых.

Сборная Амудсена могла бы выиграть любой из современных зимних ультрамарафонов. С ним в Антарктиде высадилось девять человек. Никаких работников умственного труда — это были прежде всего физически крепкие мужчины, обладавшие набором необходимых для выживания навыков. Они хорошо ходили на лыжах, многие умели управлять собаками, имели квалификацию навигаторов и только у двоих не было полярного опыта. Пять лучших из них пошли к полюсу: путь упряжкам Амундсена прокладывал чемпион Норвегии по лыжным гонкам.

Экипировка

Как и все норвежские полярники того времени, Амундсен был сторонником изучения эскимосских способов адаптации к экстремальному холоду. Его экспедиция одевалась в анораки и сапоги-камикки, усовершенствованные на протяжении зимовки. «Любую полярную экспедицию без меховой одежды я назову неадекватно экипированной», — писал норвежец. Напротив, культ науки и прогресса, отягощённый имперским «бременем белого человека», не позволял Скотту воспользоваться опытом аборигенов. Британцы были одеты в костюмы из шерсти и прорезиненного полотна.

Современные исследования — в частности, обдувание в аэродинамической трубе — не выявили значительного преимущества одного из вариантов.

Транспорт

Тактика Амундсена была одновременно эффективной и жестокой. Четвёрку его 400-килограммовых саней с едой и снаряжением тянули 52 гренландские лайки. По мере продвижения к цели норвежцы их убивали, скармливали другим собакам и ели сами. То есть по мере уменьшения груза транспорт, в котором больше не было необходимости, сам превращался в еду. В базовый лагерь вернулись 11 лаек.

Сложный транспортный план Скотта предусматривал использование моторизованных саней, монгольских пони, подстраховку упряжками сибирских лаек и финальный рывок на своих ногах. Легко прогнозируемый провал: сани быстро сломались, пони умирали от холода, лаек было слишком мало. На многие сотни километров британцы сами впряглись в сани, причём нагрузка на каждого достигала почти центнера. Скотт считал это, скорее, преимуществом — в британской традиции исследователь должен был прийти к цели без «посторонней помощи». Страдание превращало достижение в подвиг.

Провальная транспортная стратегия Скотта привела его людей к голоду. Волоча на своих ногах сани, они значительно увеличили длительность путешествия и количество необходимых при такой физической нагрузке калорий. При этом британцы были не в силах тащить на себе нужное количество провианта.

«Ужасное разочарование! Мне больно за моих верных товарищей. Конец всем нашим мечтам. Печальное будет возвращение», — написал Скотт в дневнике.

Сказалось и качество еды. В отличие от норвежского печенья, содержавшего непросеянную муку, овсяные хлопья и дрожжи, британское было сделано из чистой пшеницы. Ещё не дойдя до полюса, команда Скотта пострадала от цинги и нервных расстройств, связанных с дефицитом витамина В. Ей не хватило еды на обратную дорогу и не хватило сил, чтобы дойти до ближайшего склада.

О питании норвежцев достаточно будет сказать, что на обратном пути они стали выбрасывать лишнюю еду для облегчения саней.

На полюс и обратно

Расстояние от норвежской базы до полюса равнялось 1 380 километрам. На её прохождение команде Амундсена потребовалось 56 дней. Собачьи упряжки позволили увезти более полутора тонн полезного груза и создавать по ходу склады запасов для обратной дороги. 17 января 1912 года норвежцы достигают Южного полюса и оставляют там палатку-пульхейм с посланием королю Норвегии о покорении полюса и просьбу Скотту доставить его по назначению: «Путь домой очень далёк, случиться может всякое, в том числе и то, что лишит нас возможности лично сообщить о нашем путешествии». На обратной дороге сани Амундсена стали быстрее, и команда попадает на базу через 43 дня.

Через месяц пульхейм Амундсена на полюсе находят британцы, прошедшие 1 500 километров за 79 дней. «Ужасное разочарование! Мне больно за моих верных товарищей. Конец всем нашим мечтам. Печальное будет возвращение», — написал Скотт в дневнике. Разочарованные, голодные и больные они ещё 71 день бредут назад к побережью. Скотт и два последних его выживших спутника умирают в палатке от истощения, не дойдя до очередного склада 40 километров.

Поражение

Осенью того же 1912 года палатку с телами Скотта, Уилсона и Бауэрса находят их соратники из экспедиции «Терра новы». На теле капитана лежат последние письма и заметки, в сапоге хранится письмо Амундсена к норвежскому королю. После публикации дневников Скотта на его родине развернулась антинорвежская кампания, и прямо назвать Амундсена убийцей британцам помешала только имперская гордость.

Впрочем, литературный талант Скотта превратил поражение в победу, а мучительную смерть его спутников поставил выше идеально спланированного рывка норвежцев. «Как можно равнять деловую операцию Амундсена и первоклассную трагедию Скотта?» — писали современники. Первенство «туповатого норвежского моряка» объясняли его неожиданным появлением в Антарктиде, сорвавшим планы подготовки британской экспедиции, и неблагородным использованием собак. Гибель джентльменов из команды Скотта, по умолчанию более сильных телом и духом, объяснялась несчастливым стечением обстоятельств.

Только во второй половине XX века тактика обеих экспедиций была подвергнута критическому разбору, а в 2006 году их снаряжение и рационы были проверены в максимально реалистичном эксперименте BBC в Гренландии. Британские полярники и в этот раз не достигли успеха — их физическое состояние стало настолько опасным, что медики настояли на эвакуации.

Путешествие к Уральским горам, каким его видел я (часть 7 / Финал)⁠ ⁠

На календаре 24 июля, собираем полностью лагерь. Сжигаем горючий мусор, наводим после себя порядок и выдвигаемся в Абезь. Один из экипажей передает по рации что двигатель не дает нужной тяги. Надо собираться и решать техническую проблему. Разобрали, посмотрели, прогорела прокладка. До Абези минимум 3 часа хода. На месте починить возможности нет. Перераспределяем груз на лодках, ужимаемся по максимуму. Привязываем веревкой лодку на буксир и без перерывов и остановок идем к намеченной точке.

Первый экипаж добрался. Погода испортилась. Несмотря на периодически выглядывающее солнышко, ощущается очень холодно на воде. Волна высокая, идти тяжело. Как же хорошо, что у всех были теплые вещи. На мне был одет комплект термобелья, флисовый костюм, зимний костюм, дождевик и спасик.

Ставим шатер Maverick Cosmos 500 в кустарнике возле реки, организуем «тепло». Вещи прячем от дождя. В местном магазине нам очень рады, покупаем много выпивки и еды про запас. Судя по прогнозу погоды, ближайшие несколько дней ожидается шторм. Высокая волна не даст вернуться в порт Парма.

Поняв, что торопиться теперь уже точно некуда, переключаемся на культурную программу. Договариваемся о посещении Абезьского музея в школе-интернате. Смотритель музея Наталья Старцева, спасибо Вам огромное!

Из трех экипажей, к возвращению был готов только один. У второго экипажа был только водомет, а винт, как я уже рассказывал, благополучно разбит. Третьему экипажу требовался квалифицированный ремонт мотора, так как прогорела прокладка и попала вода в двигатель. Отдыхаем, звоним знакомым водометчикам, дилерам, решаем вопрос по доставке запчастей.

Внезапно, находим нужный винт в Инте, но доставку они не делают. На помощь приходит комрад Максим (maximmart) из чата рыбаков в телеграмм (https://t.me/FishingBestChat). Из Сыктывкара, он договаривается с товарищем из Инты, чтобы тот выкупил винт в магазине, привез на вокзал и на поезде с рабочими «газовщиками» передали нам в Абезь. Прямо как в спецоперация в американском триллере!

Винт получен. Второй экипаж готов двигаться дальше. С третьим плавсредством мы решили иначе, собираем, упаковываем и договариваемся с местным жителем – Андреем, что бы тот организовал погрузку и отправку груза в Москву на поезде.

Итак, 6 человек, 2 лодки. Погода, спустя 3 постепенно налаживается. До Пармы почти 2 дня пути. Я решаю упростить коллективу задачу и не перегружать лодки, покупаю билет до Москвы на Воркутинский поезд. С собой беру максимальное количество не самых необходимых вещей.

С грустью на душе покидаю полюбившийся мне так северный Коми.

Команда успешно дошла до порта Парма. По пути, остановились у заказника Адак. Всю оставшуюся дорогу мы были на связи. Уже дома, я онлайн наблюдал за тем, как ломался в пути арендованный автомобиль, как труден был путь домой, но эти впечатления и эмоции, никогда не сравнятся с поездкой на отдых в Турцию или Египет.

По поводу экипировки:

1) Спутниковый телефон, наш выбор Iridium. Связь дорогая, но ловил везде, где приходилось пользоваться. В моменты, когда были проблемы с мотором и не было покрытия мобильной связи, мы связывались с людьми разбирающихся в этих вопросах. На случай болезни или травмы участников, спутниковая связь может спасти чью-то жизнь. Ну и естественно, мы регистрировались в качестве тур-группы в МЧС, каждый вечер передавали по смс координаты местонахождения.

2) Шатер Maverick – очень выручал. В одном шатре в Абези мы спали вшестером. В иных случаях, использовали его в непогоду для приготовления внутри шатра еды.

3) Самонадувающийся коврик – тут индивидуальные предпочтения, но не менее 7 см в толщину, а лучше 10 сантиметров, так как располагаться иногда приходится на усыпанной камнем поверхности. Спина дороже экономии в данном случае.

4) фальшвеера, нож индивидуальный, спас жилет, зажигалка –для каждого участника.

5) Зимний костюм – в крайнем случае демисезонный. Берите, хоть лето, хоть жара. Погода меняется часто и быстро. Перепады температур для данных широт – обычное явление. Флисовый комплект и пара комплектов термобелья лишними не будут.

6) Забродники или вейдерсы – как минимум 1 комплект на экипаж.

7) Аптечка – надо было ставить вторым пунктом! От поноса, от головы, мазолей. В интернете есть список средств для походной аптечки. Все придумано еще до нас. Нужно только собрать.

8) Огнестрельное оружие – тут надо понимать, куда вы направляетесь и оценить возможность встречи с медведем.

9) рыболовные снасти – любые. Ну правда, ловится на всё. Спиннингист вы или нахлыстник, сможете подобрать правильную подачу для местного хариуса достаточно быстро.

На этом всё. Если понравилось, плюсуйте, пишите. Я читаю, мне очень приятно! Кому интересно, подписывайтесь на запрещенный ныне «Инстаграмм», возможно, там есть то, о чем забыл написать здесь на Пикабу .

Скоро я вернусь с отчетом об экспедиции «к истокам реки Колва»

Путешествие к Уральским горам, каким его видел я (часть 1)⁠ ⁠

В июле 2022 года, я с группой товарищей-единомышленников собрались в экспедицию на рыбалку в Уральские горы. Наша команда состояла из 6 человек. Пятеро из Москвы, один из Архангельска. Нам предстояло отправиться на двух машинах, Kia Bongo и арендованной Peugeon Boxter из Москвы до порта Парма. Для тех, кто не знает, это не город в итальянском регионе Эмилия-Романья, а поселок городского типа на окраине города Усинск.

15 июля собираемся в одном из гаражных комплексов на севере Москвы. Проверяем автомобили, делаем мини ТО, наводим порядок.

В одном из боксов проверяем готовность моторов к путешествию. Ставим новые свечи, меняем масло, собираем ремкомплект.

Подготовили провизию в дорогу, ловчие снасти, средства борьбы с «летающими кровососами», Первый экипаж на Пыже выдвинулся. Второй экипаж на Киа должен заехать на час домой, забрать охотничье ружье с едой и догнать нас в пути! На часах полночь. МКАД без пробок – сказка!

На объездной дороге около пгт. Судиславль два экипажа встретились. Яркое утреннее солнце, жара! Решили легко позавтракать и продолжать движение по Кировской трассе.

Качество дороги на данной трассе значительно выросло, скорость движения редко была ниже 80 км/ч. Всю дорогу мы фантазировали о том, что ждет нас впереди.

К концу первого дня пути, мы приближаемся к городу Сыктывкар. Мы радуемся прохладному ветерку и возможности скоро сделать остановку. Пятая точка потихоньку начинает «закипать» от постоянного сидения.

Возле ТЦ Макси мы должны встретиться с экспедиционном Дмитрием из Архангельска, куда его привезут друзья. Дмитрий приехал на полтора часа раньше нас, успел пройтись по ТЦ, похвалил рыболовный магазинчик, оставалось только дождаться Москвичей

По планам у нас: перекинуть вещи, лодку и мотор Дмитрия к нам в машину. Затем закупиться едой на все время экспедиции.

Первые сутки позади, а мы пересекаем мост через реку Вычегда. Антуражный мост, очень запоминающийся.

А к 3 утра мы добрались до въезда в город Ухта. На заправке угостились кофе. Ночи здесь уже совсем другие, светлые. Можно фотографироваться как днём. Стала ощущаться прохлада. Комфортно выходить из автомобиля стало в кофте.

Дорожное покрытие на всем пути хорошее, но после населенного пункта Кожва, асфальт «растаял», и дорога стала песчаная. А после пересечения реки Лыжа, дорога «поломалась» совсем. К тому же, пришли облака, начался дождь, а солнце спряталось.

Подвеска автомобиля страдает от ям в лужах, а мы дивимся красотой тех мест. Начались болотные просторы по обе стороны дорог.

В 10:30 добираемся до места, где ходит паром (65°43’50.4″N 56°41’09.4″E). Желтый монстр помогает автомобилистам подняться за небольшую плату в гору. Нам нужно узнать наличие свободных мест на пароме до порта Парма. Бронируем два места и ждем команды от капитана на погрузку.

Несмотря на погоду, мы наслаждаемся сменой сюжетов. Пейзажи выглядят великолепно

Река Печора не дает покоя нашим рукам, и мы собираем спиннинги. Дима ловит первого окуня уже через 2 минуты после сбора своего оружия ловли. Первый полосатый на крючке. До отплытия, Дима поймал около 10 рыбин и отдал малолетнему пареньку, который явно был местный и ловил для ужина своей семье. Мы отплываем. Впереди у нас часов 6-7 пути. Это время мы потратим на сон.

пишу в хронологическом порядке

МАКОЧУАН’22. Подготовка⁠ ⁠

Дисклеймер. Все, описанное в моих постах о путешествиях отражает исключительно мои опыт, впечатления, ощущения и мнение.

Думаю, стоит напомнить, что же такое МАКОЧУАН. Это моя первая большая экспедиция по местам: Магадан — Колыма — Чукотка — Анадырь.

Если слышать такое впервые, то звучит, наверное, немного диковато и возникают вопросики. Поэтому, стоит рассказать о том, как до жизни такой я докатилась. Ну и как мы готовились к столь нетривиальному мероприятию, вдруг кому-то пригодится.

Как же так вышло?

Итак. Все началось в уже относительно далеком 2017 году, когда наши друзья вернулись из продолжительной экспедиции “Полстраны под парусом” на катамаране “Морской слон”. Если что, катамаран — это не только лодка около пруда в парке с педальками как у велосипеда, но и плавсредство, состоящее из нескольких баллонов (часто надувных), чем-то соединенных между собой на расстоянии. В данном случае у ребят он был еще оснащен парусом. Почему пишу об этом так подробно? Потому, что когда они только собирались в это путешествие, я, узнав про катамаран, сначала не понимала, потом гуглила, потом долго думала.

По их возвращению, впечатленная успехом, так вдохновилась, что подумала: “Тоже так хочу”. Вот прям чтоб куда-то далеко и надолго и много-много всего поисследовать и посмотреть. Но внимание. На тот момент у меня из путешествий были только выезды в лес на машине с палаточкой. И самый длинный переход под рюкзаком составлял около 14 км от стоянки до станции. А они все говорили и говорили про какую-то Амазонку. Мол надо, классно и все такое. Так, недолго думая, я вписалась в блудняк. Условием принятия меня в команду было собрать свой экипаж, так как их состав в 4 человека полностью укомплектован.

Не буду описывать поиски и сборы команды, но в итоге нас стало относительно 8 и мы начали подготовку к экспедиции на Амазонку. Предполагалось пройти ее полностью, исключая горные районы + немного океана до крупного города.

Далее будет часть непосредственно про подготовку. Признаться честно, я ее переписывала несколько раз. Тема настолько обширная и сложная, что не понятно, с какого края лучше подступиться и какие звенья важны, а какие можно опустить и основной смысл не потеряется. В свое время у члена нашей команды даже была идея написать книгу, но пока, увы, она не реализована. Я постараюсь покороче изложить суть, а если кому-то интересны подробности, почему тут сделали так, а вот тут так — задавайте вопросы, я обязательно на них максимально подробно отвечу.

Подготовка к Амазонке

Слава богам, в наше немногочисленной команде уже есть люди с опытом больших автономных путешествий, о чем я писала выше. Поэтому с этой подготовкой нам было немного проще, так как было относительно понятно, что нужно делать.

Первым делом была заведена табличка с кучей вкладочек. Мы постарались выделить основные аспекты подготовки, каждый из которых занял свою вкладку: бухгалтерия, медицина, партнерские программы, задачи, снаряжение, литература по теме, полезные ссылки, идеи, лодки, тенты, плановые расходы, логистика, еда, маршрут. Возможно, за давностью, что-то было удалено и забыто. И каждая вкладка постепенно начала наполняться информацией, доступ был у всех, но большая часть планирования, конечно, легла на плечи главного идейного вдохновителя. Также проводились собрания, на которых мы устраивали мозговые штурмы и распределяли задачи.

Следующим шагом было придумать, а, собственно, на чем мы будем проходить такой маршрут. Нам мечталось это делать на больших комфортабельных лодках, так как предыдущее путешествие ребят показало, что маленький катамаран имеет плюсы, но и минусы, конечно, тоже. Особенно, если речь идет о паре месяцев на нем. В стоке таких лодок, чтобы закрыли все наши требования, не нашлось. Каким-то почти волшебным образом мы вышли на компанию Братан и Константина Голышева. Ему понравилась наша идея и он согласился нам помочь. Естественно не за бесплатно. Но. Тут очень большое НО. Проект лодок мы рисовали сами. И под наш проект делались расчеты и клеились лодки. Проект назвали “Ковчег”. Так у нас появился главный технический партнер.

Всего лодки было две — огромные, почти 12 метров в длину и около 3 с чем-то в ширину. Такая плавучая квартира-студия. Но получили мы их с разницей где-то в год, что в целом нас устраивало. Так мы успели испытать первую лодку в небольших приключениях (Ладога, Беломорско-Балтийский канал), понять недочеты, устранить их и не повторить на второй лодке.

Лодка №1. Кашалот. Уже с тентом

Лодка №2. Косатка

Так, например, нам абсолютно не подошел стандартный транец, пришлось его изобретать самим. Сделали его тоже сами из стальных труб, соединенных кулаками от строительных лесов. Тент для первой лодки пришлось заказывать в другой конторе и не без приключений. Вторая лодка пока до сих пор живет без тента, увы.

Транец. Вид сзади

Также в ходе испытаний мы определились с оптимальными моторами, которые подходят для лодок могущих идти только в водоизмещающем режиме.

Далее мы прикинули примерный бюджет экспедиции. Посчитали стоимость лодок, всего, что для них нужно, логистика, еда, все остальное. Сумма была разделена промеж всех участников и была заполнена таблица с бюджетом.

Параллельно с этим читали различную литературу, начали учить языки, договорились об освоении курсов экстренной медицины. Продумывали бытовые решения и вопросы. В общем, искали любую информацию всеми возможными путями и впитывали ее как губка. Параллельно откладывали деньги и закупали оборудование: моторы, канистры, генераторы, рундуки и т.п. Даже нашли еще несколько партнеров: кто-то помог нам снаряжением и услугами, кто-то грозился подкинуть немного денег, но до дела, слава богам, не дошло. Планировалась экспедиция на конец 2020 года — начало 2021.

Ну а дальше вы знаете)

Грянул ковид, начались всяческие ограничения и карантин. Помимо этого в той же самой Бразилии были супер высокие показатели смертности. Ну и доступность медицины на берегах реки очень сильно под вопросом. Плюс внутриполитическая обстановка, которая и до этого была не очень. И если с пиратами, насекомыми, животными, грязной водой мы как-то смирились и продумывали пути решения, то тут стало совсем ту мач.

Так нашим следующим решением было перенести экспедицию несколько севернее, а именно — в Канаду.

Тут я позволю себе небольшое отступление и расскажу, как мы придумываем маршруты. Просто берем и открываем карту. Начинаем изучать саму карту, фото на карте, достопримечательности. И уже подобрав что-то интересное досконально прорабатываем маршрут, учитывая сложности на нем.

Идея с Канадой нравилась всем: все более цивилизованно, климат более привычный и приятный, не каждая встреченная тварь божья пытается тебя либо убить, либо съесть.

Также начали прорабатывать детали. Планировали на лето 2022 года. Выяснили, что туристические визы как-то пока из-за карантина особо не выдают, да и сам карантин пока не снят. И в целом визу получить непросто. Поэтому в ноябре 2021 года в качестве запасного варианта придумали себе Чукотку.

А потом дальше вы тоже все знаете.

Так наш запасной вариант и стал основным.

Подготовка к МАКОЧУАНу

Маршрут Магадан — Колыма — Чукотка — Анадырь.

Глядя на карту мы разделили экспедицию на два этапа. Первый: Магадан — Колыма — Певек, вполне проходимый на большой лодке. Второй: Певек — Эльгыгытгын — Анадырь. Причем он уже подразумевал малые реки и пешие переходы, что сходу видно на карте и недвусмысленно подтверждается литературными источниками, где на большой лодке вот совсем никак не пройти.

Людей, как обычно, непонятно количество (это отдельная история, но я ее оставлю за кадром), поэтому пришлось ориентироваться на 6 человек.

Так пришло решение о смене транспортного средства в середине маршрута: решили обзавестись двумя маленькими лодками, на которые можно поставить аэроустановку, так как малые реки Чукотки действительно малые. Особенно к своему истоку. Лодки заказали также у Братанов. Обычные тунгуски но с корректировкой под наш размер и дополнительной защитой снизу в виде примотанных листов пластика низкого давления.

Вот с аэро установками была целая эпопея. Если коротко — одну делали под нас, другую (на базе Ротакс) купили с рук. В итоге одна из них поехала домой из Певека нераспакованная (потому, что была тяжелой, немощной и неудобной).

Так же мы учли, что вполне себе вероятен пеший переход от истока реки до следующего водоема. Поэтому для лодок были изготовлены колесные пары: разборная рама из алюминия + колеса от обычных телек крупного диаметра, чтобы катить.

Вот типа такого. Почти) Фото из интернета

Всякое кастомное изготавливалось нашими силами на территории мастерской, где работает наш друг и член команды.

Изготовление ограды аэроустановки для самых маленьких

Для зарядки всего на свете в одну из прошлых поездок был сделан крутой, но очень тяжелый, электрорундук. Но так как мы до конца не понимали, чего нам ждать, от него пришлось отказаться в пользу просто аккумулятора машинного с инвертором.

Всякие заброски от города до рек пытались проработать из СПб. Но учитывая разность часовых поясов и особенности местности, о которых мы узнали уже на месте, часть маршрута прорабатывалась по ходу, исходя из финансовых и физических возможностей.

И конечно, все было готово в почти самый последний момент, а в самый последний — мы проводили испытания)

Итоги подготовки:

Партнерских программ в этот раз никаких не было. Только помощь Братанов с лодками.

Старались сдавать каждый месяц небольшую сумму с момента начала подготовки к Амазонке, как платеж по ипотеке. Справились не все, по итогу остались те, кто должны. Вполне себе конфликтная история, так что лучше организовывать финансовые взносы иначе. Например, одним или несколькими депозитными взносами сразу. Не сдал — свободен. Сдал и не поехал — деньги в расход, сам — свободен.

Всю бухгалтерию вели и ведем в экселевской (на самом деле гугловской) таблице с кучей формул. Достаточно удобно. Доступ есть у всех членов, все прозрачно.

Так как планы менялись (Амазонка, потом Канада, потом Чукотка), плюс все растянулось по времени, и деньги досдали не все — основные накопления пошли на общую снарягу и были растрачены по ходу. На саму экспедицию (билеты, логистика, еда, расходы по месту) каждый брал с собой денег сколько мог сверх того, что мы должны были сдавать каждый месяц. Учет расходов вели в телефонном приложении Сплитвайз. Было удобно, если расходы заносить сразу.

Два человека с удостоверением на право управлять маломерными судами (специально учились и получали);

Один человек с минимальной медицинской подготовкой (неоконченное высшее); Остальные знают, что при вирусных инфекциях не стоит пить антибиотики, а в открытую рану не нужно лить йод, т.е. минимально достаточные знания;

Ну и все рукастые, если припрет;

Спортивная подготовка — особо не готовились.

Лодка Кашалот надувная + транец + тент + катки;

Две лодки тунгуски;

Мотор 15 л.с. как основной + запасной винт;

Мотор 5 л.с. запасной + запасной винт;

Аэроустановка на базе ротакс + самодельное крепление и ограждение;

Аэроустановка не знаю на базе чего + запасной винт и руль — поехали домой;

Запасные части для моторов;

Канистры плоские экспедиционные;

Запасные куски ПВХ + клей (полезно и для лодок и для гермомешков).

Укомплектованные тунгуски

Быт (основное, что может потребоваться в больших поездках):

Аккумулятор + генератор + масло для генератора;

Банки для зарядки + пачка разнообразных проводов + жесткие диски и флешки + ноутбук + батарейки + фонарики;

Веревки, ножи, скотч, стрейч, изолента, пакеты;

Кухонное — газовые горелки, самодельный рундук, автоклав, личная посуда;

Еда, закупленная до старта — тушенка в мягкой упаковке, у нас Кронидов. Остальное — крупы, специи (покупали по месту);

Аптечка — собирали по списку из интернетов с упором на травмы + репелленты;

Герметичные рундуки — мы использовали от компании Стерх + гермомешки;

Медвежьи пугалки: сигналы охотника, гудок, перец (наш перец — такой себе);

Спутниковые маячки — у нас были Гарминовские. Один отправляет предустановленные сообщения с координатами. Другой позволяет переписываться СМСками. Минимально необходимая спутниковая связь вместо телефона. Пришлось повозиться, так как Гармина у нас официально нет;

Спутниковые навигаторы — и снова Гармин;

Палатки, спальники, личные вещи.

Малая часть наших вещей

Отдельно хочется отметить полезные вещи, о которых не говорила выше:

Костюмы поплавки (у нас старые SeaFox, сейчас появилась куча других марок), если вы отправляетесь туда, где холодно. Даже летом в Арктике может пойти снег;

Забродные сапоги. У нас были разные. От самых дешевых до финтрейла. У всех есть как плюсы, так и минусы;

Несколько пар перчаток;

Спутниковый телефон, у нас не было, увы. Если решились его взять — посмотрите покрытие. Разные спутники работают на разных широтах. И прежде чем взять с рук — позвоните оператору и уточните, поддерживают ли они на данный момент такую модель — обязательно;

Термобелье из мериноса. Разорилась, купила пока только штаны. Но как они выручали. И продолжают это делать и в обычной жизни;

Каталитические грелки и всякие вещи с подогревом — я их не взяла и очень об этом жалела;

Запасные свечи для всего, что их имеет. Мы по несчастливому стечению обстоятельств остались без свечей для генератора. Было прям максимально некомфортно;

Крем Ф-99 (крем с витамином Ф для всего). Очень хорошо питает кожу, пользуюсь по сей день, забыла, что такое трещины на руках и сухость. С собой брала два тюбика — их не хватило;

Крем от солнца с высокой степенью защиты. Обгореть очень просто;

Гигиеническая помада для губ;

Витамины. При скудном разнообразии питания без них грустно;

Канистра спирта — без комментариев;

Телефон с кучей заранее установленных приложений с картами.

Всем спасибо за внимание. Надеюсь, что-нибудь из поста кому-нибудь когда-нибудь пригодится.

МАКОЧУАН’22. Магадан⁠ ⁠

Дисклеймер. Все, описанное в моих постах о путешествиях отражает исключительно мои опыт, впечатления, ощущения и мнение. На истину в последней инстанции не претендую.

Сегодня я начну свой сказ о том, как я отправилась в первую свою большую и почти автономную экспедицию по просторам нашей необъятной.

Начну с самого начала.

“Что такое МАКОЧУАН?” — наверное, подумали вы. Это: Магадан — Колыма — Чукотка — Анадырь. Именно таков был наш амбициозный план, и мы его придерживались. И не просто Чукотка, а проход ее насквозь через озеро Эльгыгытгын с применением плавсредств.

“Почему бы просто не проплыть от Магадана до Анадыря?” — возникает следующий логичный и закономерный вопрос. А я тут же отвечу, что это слишком просто и неинтересно).

Экспедиция проходила летом 2022 года и первая партия людей приземлилась в аэропорту Магадана 18 июня 2022 года.

Конечно, все началось с подготовки, но об этом я напишу отдельно. Сейчас мое нутро хочет поведать о славном граде Магадан.

Наверняка, первые ассоциации, которые возникают, когда слышишь “Магадан” — это смерть, разруха, Сталин, ГУЛАГ, золото. Что ж, отчасти, конечно, так оно и есть. Из песни слов не выкинешь, как говорится. Но с тех давних пор, как край только открывали, очень многое изменилось: от ГУЛАГов остались только музеи и развалины, Сталина давно уж нет, все крутые экспедиции и исследования как-то заброшены, город пытается развиваться, а вот золото как мыли, так и моют).

Аэропорт находится на приличном удалении от города. На выходе из здания аэропорта нас встретило непривычно яркое солнце и теплый летний ветер. Когда мы ехали на такси в город, меня поразил вид из машины. Во-первых, нетипичная для меня природа. Леса сплошь из лиственницы и кедрового стланика, плюс приятный скалистый рельеф. Во-вторых, сам город. Он находится в низине, с двух его сторон море, он как бы на перешейке между материковой частью и полуостровом. Вокруг солнечно и ясно, а сам город затянут туманом. И если за пределами города мы встретили лето, то в самом городе нас ждала ранняя весна.

Совокупно в Магадане мы провели месяц из-за задержки нашего снаряжения транспортной компанией, не считая недели на Озере Джека Лондона (тоже позже расскажу). Если бы знали, что все так растянется — арендовали бы квартиру сразу на месяц. Квартиры посуточно сдаются, да, но ценник выше сильно, а состояние хуже, так как обычно такое жилье пользуется популярностью у вахтовиков, пережидающих время до смены и транспорта домой.

Не смотря на то, что в городе мы провели много времени, не могу сказать, что лично я сильно скучала.

Для себя я теперь величаю Магадан курортом для тех, кто не любит жару. Серьезно. В первый же день мы пошли гулять на набережную. Виды потрясающие. И цены как на курортах)

Из основных развлечений — это множество оборудованных экотроп разной протяженности до достопримечательностей: от просто поражающих красотой мест, до заброшек, в том числе военных, и маяков. За тропами следят и ухаживают. В один из дней встретили на такой тропе егеря, который возвращался после утихомиривания медведя, выходившего к людям. И если встреча медведя — это прямо исключение (местные, с которыми мы общались, считали это большой удачей в каком-то роде и счастьем), то лисы, различные птицы и прочая живность встречалась нами регулярно.

В Магадане потрясающая морская рыбалка. Вот прямо с берега. Нам удалось поймать морского окуня и камбалу. Немного, даже на жареху не хватило, но это был первый опыт ловли такой рыбы. Я была в восторге!

Что еще впечатлило лично меня:

И еще раз туман. Слабость у меня к нему) Очень часто заволакивает город и окрестности. Иногда выглядит волшебно, иногда, как в Сайлент Хилл оказался, смотря, где он тебя застал;

Огромные тихоокеанские чайки, размерами с кошку, а то и больше. А еще они орут и днем, и ночью;

Отсутствие бездомных кошек, но обилие собак;

Отсутствие привычных федеральных сетевых магазинов. Исключение — Светофор и Ривгош. Но в Светофоре ассортимент специфичный;

Цены в магазинах. Сказывается сложность логистики + см. пункт выше;

ФБУ «ТФГИ по ДВФО» и потрясающая Нина Владимировна. В недрах этого заведения есть камнехранилище, оно же экспозиционная зона. По предварительной договоренности можно принять участие в потрясающей экскурсии и узнать много нового и интересного. Наша предварительная договоренность выглядела так: мы пришли, говорим: “Хотим на камни поглядеть” — ведь в интернетах это место значилось как геологический музей. Нам ответили, что вообще-то тут не музей, просто так вас не пустим, взяли наш номер телефона. Через некоторое время позвонили и пригласили на экскурсию, которая была потрясающе проведена Ниной Владимировной;

В Магадане очень много городских мероприятий. Да-да. Даже не в день города;

Магадан за спорт. Местные бегают по экотропам, для детей и подростков проводятся всякие соревнования. Видели очень мало пьющих и маргинальных личностей. Причем в основном это были наши соседи — вахтовики.

В городе почти нет комаров. Но если собираетесь на прогулку, лучше носить с собой маленький баллончик репеллента;

Местные мидии, которые можно собрать прямо на берегу. Очень вкусные. Но берегитесь мелких жемчужин).

Из полезных лайфхаков:

В Магадане недорогое такси (нашли только Яндекс и АвтоЛига). Но после 22 часов очень сложно найти машину, имейте это в виду.

Отсутствует каршеринг, но можно взять машину напрокат. Но тут есть очень много нюансов. Нужно сообщать, куда вы поедете, так как, во-первых, Магадан — особая экономическая зона, и машина может быть не растаможена. Во-вторых — дороги. Нет, они не супер плохие, ехать можно, конечно, если сухо. Но лакокрасочное и подвеска сильно пострадают. Поэтому для покатушек за городом выдают только внедорожники, о чем нужно договариваться сильно заранее.

Грузоперевозки по области очень дорогие (в сравнении с СПб). Опять же из-за дорог. Если что, стоит иметь в виду.

Еду на экспедицию вперед мы покупали в магазине только частично. Основная масса съестного была закуплена через оптовую компанию, завозящую продукцию в магазины. Название не вспомню, но оптовики гуглятся. Не все, но часть, абсолютно спокойно работают с физиками. Единственное, что пачку чего-то не купить, только упаковками пачек впрок. Но ценник очень приятный.

На прогулки стоит с собой брать заплечный рюкзак с: теплой кофтой, фонариком налобным, пластырем, сухими носками, калорийной едой (орехи, сухофрукты), бутылкой негазированной питьевой воды, телефоном, банкой и проводом для зарядки телефона, пугалками от медведя (продаются в охот. магазинах, и от собак тоже могут помочь). А в телефон предварительно накачать карты местности.

Ну что ж. Я попыталась коротко поведать о самом впечатляющем и важном. Конечно, про каждую прогулку можно рассказать кучу всего) Магадан и его окрестности прекрасны. Так что теперь фраза: “Дорогой, а поехали в отпуск в Магадан?” — не кажется для меня какой-то дичью. И да, надо повторить)

Ну и пачка фото напоследок

О тоске по солнцу, и о закатах над Океаном⁠ ⁠

В прошлом посте писал о световом шоу «Aurora Borealis» — северном сиянии, коим Шпицберген время от времени меня балует. Пока писал, вспомнил и о другом невероятно красивом зрелище – закатах над океаном. Был шанс насмотреться. Сейчас же, до февраля полярная ночь, вот и навалилась тоска-кручина о солнечных деньках. Выискал ссылку на фотоархив экспедиции, спешу поделиться прекрасным.

На фотографиях бальсовые плоты Tupac Yupanqui и Rahiti Tane, экспедиция Кон-Тики 2, 2015-16.

Обожаю вот этот цвет: медовый, или янтарный? А какие у кого ещё мысли приходят? Давайте в эпитеты поиграем.

Команда быстрейшего бальсового плота в Тихом океане.

За фотографии спасибо Hakon Wium Lie, который готовится вновь навестить меня на заснеженном острове.

А в профиле больше рассказов и про Шпицберген, и про экспедицию, и про всё на свете.

Узнаете ли страну по фотографиям?⁠ ⁠

на фото — одно из самых туристических направлений для Россиян, но по самой его непосещаемой части.

Пока не увидела, и не предполагала, что это все — Турция. Маршрут мы назвали — Другая Турция. Другая значит — не отельный формат с морем. Другая значит — настоящая, не для туристов, экзотическая, там, где сохранились следы других исторических периодов и до сих пор совсем другой быт.

Маршрут прошел по восточной части Турции от Грузии до Каппадокии — вдоль южных границ, и обратно — вдоль северных.

Немного фото из путешествия. Турция это просто сказка:

Это зеленое море — Сирия. Фото сделано с вершины города Мардин. Город Мардин — город в горе, все окна обращены на юг, на Сирию. Наверх поднимаешься по узким древним улочкам, по крышам, ощущения невероятные, какое-то путешествие во времени!

А внизу — оживленная улица. Мардин популярен среди турков, здесь множество сувенирных лавок.
Местный специалитет — миндаль в голубой глазури. В следующий раз привезу себе ящик такого, очень скучаю по нему.

Пещеры Хасанкейфа. Считается, что это одни из первых заселенных человеком пещер. В этих районах зародилась цивилизация и люди начали жить под крышей. Им около 5000 лет. Внутри вырублены лавки. столы, полочки, все как у нас, только прямо в стенах. Ужасно интересно и очень необычно, потрогать стены, которые создал для себя человек несколько тысяч лет назад. Сейчас в этом регионе поживают преимущественно курды.

Это верховья Месопотамии, помните, реки Тигр и Евфрат? Здесь протекал Тигр. Было это 4 года назад. А сейчас это все затоплено — турки построили плотину Илису. Город переехал на высокий берег Тигра.

Из-за Илису и остальных плотин (их 20 штук) Сирии и Ираку стало доставаться меньше воды. Понятно, что это только усугубило ситуацию на Ближнем Востоке..

Житель Диярбакыра. Диярбакыр — курдский город, неофициальная столица запрещенного в Турции Курдистана, а когда-то — великой Армении. Кстати, половина Турции когда-то была армянскими землями, тут везде останки армянского роскошного архитектурного стиля.

В общем, в 1912 году, говорит википедия, в Диярбакыре и окрестностях (к которым относится и Мардин) проживало 105000 армян, 74000 курдов. и всего лишь 45000 турков. До 2002 года Диябакыр был закрытым городом из-за боевых действий между курдами и турецкой армией.

Мы, конечно, сюда заехали. Диярбакыр сейчас обычный город, мы вот ТО для машины у официалов в тойоте делали. Но тут есть и трущобы, а множество диярбакырцев проживают в Европе как беженцы.

Известный многим объект — Каппадокия. Скалы необычной формы, в которых, к тому же, есть пещеры, вырубленные человеком. В один из исторических периодов тут жили (скрывались) первые христиане.

Это, кажется, город Карс, но могу ошибаться.
Но про Карс расскажу — это город на самом востоке Турции.
Несколько раз во время русско-турецких войн этот город брали штурмом русские войска. И однажды выменяли его на осажденный турками Севастополь 🙂

Это «самая страшная дорога в мире», округ Байбурт. Интересно, что строили ее русские солдаты. Серпантин действительно щекочет нервы, но пейзажи тут какие-то невозможно красивые. Буйная зелень, крутые склоны, множество ручьев и настоящих вертикальных рек!

Нам пришлось расчищать дорогу от камней, камнепады тут, судя по всему, обычное дело. Но в конце мы уперлись в непроходимый завал, копать который пришлось бы несколько дней.

Местная жительница несет дрова.

Озеро Ван. Едем по Турции, названия — армянские 🙂 На берегу озера стоит город Ван — бывшая столица государства Урарту, отсюда родом ванские белые кошки с разноцветными глазами. На озере есть известный остров Ахтамар, бывшая резиденция армянских царей.

А еще рядышком есть вулкан Немрут, в жерле которого около гейзерного озера живут несколько десятков медведей, которые питаются черепахами 🙂 В этом жерле ночевали и мы. Место чудесное, озера теплые, а еще тут сохранились черные лавовые поля..

Не перепутайте вулкан Немрут и гору Немрут Даг. Эта каменная голова — она с горы богов Немрут Даги. Памятник, который создал себе один местный царь. Курган на вершине горы высотой 2150 метров, гробница-святилище с пантеоном богов, к которым он причислил и себя. Гробница Антиоха I, царя Коммагены, находится под курганом. Увековечил себя..

Есть в Восточной Турции и такие места. Похоже на Карбардино-Балкарию. Пройти этот горный участок насквозь не удалось, уперлись в снежные заносы. В мае погода тут очень непредсказуема.

И снова самая опасная дорога в мире. Невероятная красота. Ели, горы, горные цветы, серпантин. Горная тайга в сердце Турции

Снова Немрут Даг. Пытаюсь представить, как это строили — сейчас мы поднимаемся сюда сначала на машине, а потом пешком, и это непросто. А тогда сюда затащили на себе все эти камни (и для кургана на заднем плане) обычные люди.

Приезжать сюда принято утром, на рассвете. Отсюда открывается потрясающий вид на горы вокруг

Киргизия? Нет, Турция 🙂 Озеро на одном из горных перевалов

Интереснейшая точка, Газиантеп, город мозаик. Город затопило, насколько знаю, а мозаики нашли свое место в музее. Еще в Газиантепе можно посетить улицу чеканщиков — у вас на глазах выгравируют какой-нибудь рисунок на металлическом или серебряном изделии. Идешь по улице и со всех сторон слышишь стучание молоточков..

Очень необычный объект. Город-царство Ани. Ему тысяча лет. Когда-то тут жило до 200 000 человек, просуществовал город всего около 100 лет — потом его разрушили турки, монголы и землетрясение.

Сейчас это прекрасно сохранившиеся руины (странно звучит, но так).
Ощущения очень необычные: только тут понимаешь, как далеко зашли монголы. Где Монголия и где Турция! И бренность бытия тоже накатывает — город-блеск, город-восхищение, вершина творений человека, один из самых больших городов мира своего времени, и что с этим всем сейчас?

Кстати, город разрушался и продолжал ветшать до последних лет.
Армянский город находится на самой границе с Арменией на турецкой стороне, долгое время был заперт внутри турецкой милитаризованной зоны. В 1921 году, после перехода Ани в турецкие руки, Великое национальное собрание Турции приказало стереть памятники Ани с лица земли. Только в 2004 году сняли запрет на фотографирование города. Лишь недавно турки начали заниматься восстановлением, консервацией памятников. Говорят, что начали, как оно на самом деле, узнаем в сентябре 2023. А в 2018 году здесь были только многочисленные продавцы сувениров.

Дороги Турции вне асфальта. Красиво и необычно

Самая страшная дорога в мире

Наверно, узнали это место? Каппадокия конечно же. Где еще ранним утром взлетают сотни воздушных шаров? Шары пролетали прямо над нашими головами, над нашим кемпингом.

Кстати, полетать на шарах — не гарантировано. Только в 4 утра вы узнаете, подходящая ли погода. Если подходящая, за вами приедет микроавтобус и увезет на прогулку по воздуху. Стоимость была около 200 евро.

Курдские дети в трущобах Диярбакыра.

Город Мардин, который был на первом фото в этом посте. Это как раз нижняя центральная улица. Узкая и пробочная, наши внедорожники приткнуть было довольно сложно

В нашей турецкой экспедиции в этот раз были участники — музыканты. На фоне воздушных шаров, взлетающих над Каппадокией, слушали песню «Старый Клен». Ну волшебно же?

Обычные жители Турции вне туристических маршрутов

А это — Догубаязет. Помните «Баязет» Пикуля? Это дворец Исхака-Паши недалеко от крепости Баязет.

Это лишь небольшая часть мест и фотографий из путешествия по восточной, Другой Турции. Рассказ сумбурный, пишу по памяти. В этом путешествии мы снимали фильм, 10 серий вышло на нашем YouTube канале Дороги Дороги — там гораздо больше информации о приключении.

Пандемия закрыла границы на три года, этой осенью наконец открылась Грузия, в которой стартовал маршрут. Очень хочется вернуться в эти места — это путешествие — легкое, красивое, настоящий Диснейленд для взрослых. открытия, эмоции, впечатления, безумно интересен был каждый день.
В мае или сентябре 2023 повторим это путешествие — к нам можно присоединиться.

Для тех, кому нравится такая экзотика, история, есть еще один уникальный маршрут. Наши друзья, кругосветчики, с 12 января по 2 февраля проходят этап кругосветки «Ближний Восток». В маршруте — Ливан, Сирия, Иордания, Саудовская Аравия, Бахрейн.
Транспорт — буханка — уже в Бейруте (доехать сюда своим ходом — отдельное приключение, требующее времени, терпения, удачи и средств).
Маршрут уникальный и единоразовый, в силу политических и военных обстоятельств на Ближнем Востоке сделать этот маршрут постоянным невозможно.
Стоимость не маленькая, но и путешествие — уникально. Колыбель цивилизации Сирия + восточный Париж Бейрут + наконец открывшаяся Саудовская Аравия + великолепная Иордания + государство в Персидском заливе с очень высоким уровнем жизни Бахрейн.
Осталось только 1 место из пяти в экипаже, может, чья-то мечта сбудется?

1\2 С острова Пасхи на Шпицберген. Реюнион Кон-Тики 2⁠ ⁠

Впал в праздность и очень давно ничего не писал. Пора исправляться. Пока отвык, после долгого перерыва хочется зайти с какой-нибудь светлой и доброй историей. И, кажется, знаю с какой. Для начала, имеет смысл рассказать о том, что у меня в жизни поменялось с последнего выхода в море. Род деятельности сменился кардинально, хоть и остался связан с водой. Правда, вода перешла в иное агрегатное состояние и теперь вместо подвижных морских волн я борозжу… бороздю… бороздую… езжу, короче, по ледяной пустыне на 78 градусе северной широты.

На Свальбард, он же Шпицберген, я впервые попал в декабре 2019 года, в надежде выучиться на гида-проводника. Спойлеры: выучился. Время до начала марта вспоминается путано, почти как в бреду или лихорадке. 8 новичков, одним из которых оказался и я, сутками осваивали, если не сказать огребали, какое-то астрономическое количество скилов и знаний, которое позволило бы нам подготовиться к туристическому сезону и пережить его. Перемещение и обслуживание снегохода, непривычные местные топонимы, масса краеведческой и исторической информации, первая помощь, психология малых групп, порядок действий в чрезвычайных случаях – лишь малая часть того, что мы пытались забить в свои уже не юные головы. И это всё практически без выходных и с едва достаточными перерывами на сон. 2,5 месяца «учебки» пролетели как лавина, оставив после себя совершенно офигевших от информационного передоза и физически подвымотанных новичков, которых немедленно пристегнули к старшим товарищам. А на следующий день начался сезон. Возможно, к лучшему, продлился он недолго, ибо я не знаю, сколько бы ещё вынес такую нагрузку без передышки. 15 марта бабахнул ковид, и всех туристов вывезли с острова, оставив нас в обществе таких же «безработных» норвежцев и белых медведей. Когда я говорю о безработных, разумеется, я имею в виду туристическую сферу. Раз нет туристов, можно подумать, что и туристический бизнес простаивает, однако, время, подаренное нам ковидом, мы по полной использовали для прокачки и закрепления наработанных навыков. За почти пустой сезон я накатал тысяч 7-8 км на снегоходе и подумал что, пожалуй, хватит с меня Арктики. Ноги моей тут больше не будет. Поэтому я возвращаюсь сюда уже четвертую зиму.

Так как же это связано с «keep on sailing» и вообще моряцкой тематикой моих предыдущих постов? Возможно, кто-то из моей пока не очень широкой аудитории подписчиков помнит, что когда-то этот парень писал про экспедицию Кон-Тики 2, во время которой, он в составе международной, но преимущественно норвежской команды пересекал Тихий океан на бальсовом плоту, так же, как в своё время Тур Хейердал. С тех славных пор, как мы спустили парус и ступили на вулканический песок остова Пасхи, минуло аж семь лет. Многих из команды я тогда видел в последний раз, так как на острове была плановая пересменка, и в обратную сторону я шёл уже с новыми людьми. Экспедиция закончилась, и нас разметало по миру. С Девидом я ещё не раз пересекался на кораблях, например на Дракене. С Борисом стараемся видеться каждый год в Москве, с остальными же, видимся редко, но поддерживаем контакт. Торгейр, Хокон и Пол даже пару раз приезжали в Москву с лекциями об экспедиции, но пару раз за семь лет это нечасто.

Почти сразу после экспедиции я написал о ней книгу, а в прошлом году, в свободное от Свальбарда время, перевёл её на английский и отправил Торгейру. Вот тогда и родилась идея реюниона: отчего бы не собраться старой честнОй компанией и не устроить что-нибудь этакое и запоминающееся? Так чтобы с экстримом и с вызовом, с преодолением и прочими экспедиционными атрибутами. Сошлись во мнении, что Шпицберген для этого подходит как нельзя лучше.

Договорились на начало апреля 2022 года. Целью нашего путешествия мы выбрали Пирамиду. Пожалуй, как-нибудь сделаю о ней отдельный пост, а может, и цикл. Но на данный момент, для понимания, можно ограничиться тем, что это заброшенный шахтёрский посёлок. Если говорить заголовками жёлтой прессы, — это город-призрак, дающий фору «попсовой» Припяти \ застывший во льдах Советский Союз \ Советский рай, в котором коммунизм действительно существовал в том виде, в котором задумывался… Как-то так её описывают составители всяческих рекламных брошюр и охотники за сенсациями. В реальности дела обстоят несколько иначе, но и доля истины в этих кричащих заголовках есть. Для данного рассказа скажу, что это очень удалённое и труднодоступное место. И его действительно можно назвать заброшенным, потому что во всём посёлке который насчитывал в свой золотой век свыше 1000 человек, сейчас работают лишь дюжина человек. Из всех зданий функционирует только отель. Этакий кинговский Оверлук из Сияния. Для гостей связи в Пирамиде нет. Есть спутниковый телефон и интернет для сотрудников, работающих там вахтами, а так – полная автономность. Кроме того, в посёлок нередко заходят медведи, так как Пирамида находится между двух фьордов, на льду которых они охотятся на нерп. Путь на Пирамиду сложно предсказуем из-за погодных условий, состояния снега на леднике, а также морского льда во фьорде, который мы пересекаем по пути. Вся история преодоления 160 км может занять до 10 часов, и то, не факт, что добраться вообще удастся. Пожалуй, сложно придумать более подходящий для нашей компании вариант.

Итак, через семь лет после расставания на острове, я, наконец-то увидел, как мои друзья выходят из здания аэропорта Лонга, где мы ожидали их на машине, чтобы отвезти в наш «базовый лагерь». Пол, Эстебан и Хокон выглядели так же, как я запомнил их в последний день на острове, разве что немного прибавилось седины. После сложнейшего пути назад, который мы прошли вместе с Торгейром, морщины и седина тронули его сильнее остальных, но несгибаемая воля всё также бьёт от его рослой плечистой фигуры. А манчестерский засранец Девид не изменился вовсе. Чего ему вообще сделается? Кстати, с его же подачи, нашу группу мы назвали Pacific malacas, в память об экспедиции через Тихий океан.

Прогулявшись по норвежской столице острова, мы вернулись на базу, где подобрали снаряжение и упаковали на сани бензин, аварийный ящик, личные вещи, а также необходимые посылки для наших сотрудников, которые с нетерпением ждали их на пирамиде. А, вечером, как только опустела бутылка приветственного виски, разошлись спать перед началом нашего путешествия.

Забегая вперед, скажу, что быть коммерческим гидом компании своих друзей, при том привычных к экстриму, одна из херовейших моих затей, но иного шанса организовать такое путешествие у нас не было. Обычно, приезжающие в нашу компанию туристы осознают нешуточную опасность региона, и внимательно относятся к инструктажам и рекомендациям. Бывают любители погонять, или заложить лишку в баре, но у нас есть годами наработанные методы борьбы с этим. Беда в том, что если хочешь сохранить отношения со старыми друзьями, не став при этом душнилой, эти методы не работают. Так что приходится балансировать на довольно узкой грани чёткой «дистанции» в общении, не скатываясь до надзирателя, но держа ситуацию под контролем. В добавок, в экспедиции фактически каждый из них был выше меня по «званию», а теперь ситуация сменилась на противоположную.

Первые плоды мы пожали на первой же остановке, отъехав от Лонга какие-то 30 км. Когда мы идём колонной, все сзади идущие держат скорость лидера. В нашем случае, на ровном участке это было около 60 км\ч. На остановке Хокон попросил дать кружок с гоупро по равнине. Не чуя подвоха, я разрешил, попросив не превышать 80. Разумеется, Хокон сходу втопил больше сотни, от чего ремень вариатора локально перегрелся и взорвался, засрав ворсом почти всё пространство под капотом и загнув защитный кожух. На починку потратили минут 20, во время которых, Хокон в воспитательных целях босыми руками вычищал из стремительно холодеющего металла остатки ремня. При помощи киянки и пары разводных ключей выгнули обратно кожух и натянули новый ремень. Пока Хокон грел руки под глушителем, я повторно воззвал к дисциплине и пригрозил в случае неповиновения стрелять по колёсам. Винтовку, кстати, во время движения я держу разряженной, а патроны в нагрудном кармане. На случай, если у кого-то из malakas возникнет желание пошмалять. В целом, должен сказать, что поломка даже пошла на пользу. Во-первых она случилась в самом начале, пока все, а самое главное, я, были довольно свежими, во-вторых, починить удалось быстро и малой кровью, а в-третьих дисциплина в группе, хоть и не навсегда на вернулась в подобие нормы.

Дальше всё шло довольно гладко. Самый сложный участок – Lomonosovfonna, пролетели почти не заметив. Это высокогорный участок, а точнее, ледниковое плато. По сути, оно представляет из себя огромный холодильник. В особенно холодные дни температура в сочетании с возможным ветром медленно, но неумолимо вынимает из тебя остатки тепла (кстати, именно там в первый год я получил своё единственное обморожение) В более теплые дни на плато садится облако, или хуже — начинается пурга. Тогда видимость падает до нуля. Без шуток, перед глазами однородный белый фон, а где верх, где низ знаешь только по сигналам от вестибулярного аппарата. Ориентироваться остается лишь по запаху и навигатору, пристёгнутому на руле. Хуже всего, что фары снегоходов, идущих позади едва видно. Поскольку я должен быть уверен, что никто из моей группы не остался позади (это верная и мучительная смерть), я снижаю дистанцию, чтобы видеть всех. А значит, снижается и общая скорость, и ты мучительно ползёшь плато час за часом, замерзая и физически чувствуя как состариваешься. Кстати, ещё в таком уайт-ауте первый в колонне часто ловит галлюцинации. Тогда самое время остановиться и дать глазам отдых. Но долго не постоишь – холодно. Состояние снега на плато тоже непредсказуемое. При определенных ветрах дующих продолжительное время с одной стороны снег уплотняется и задувается в «заструги» — треугольные сугробы, близкие по консистенции к бетону. По застругам колонна тоже идёт не более 15 км/ч. Но когда высыпает свежий пухляк, можно топить 80 и с трудом это замечать. Нам повезло, и все условия были практически идеальными: холодный ясный день без ветра, и свежий пухляк. Шли в среднем, те самые 80, от чего взорвали второй (и последний за весь год) ремень. На этот раз у Эстебана. Правда он просто лопнул и вылетел из валов, ничего не загнув. Так что с ремонтом я справился даже быстрее, чем утром. Весь путь занял у нас часов пять, и это при том, что помимо двух питстопов на ремонт, мы остановились перекусить на спуске с плато, с видом на ледниковую стену Nordenskjoldbreen. Перекусили, кстати, норвежским бомж-пакетом real turmat, который я дико полюбил в экспедиции. Последняя часть пути вызывала меньше всего вопросов, потому что лёд фьорда в том году превышал 50 см, что более чем достаточно для того, чтобы безопасно и с ветерком долететь последние 12 км до нашей цели.

И была Пирамида. И жаркая сауна, откуда мы выпрыгивали в сугробы в тысяче километров от северного полюса. И горячий вкусный ужин, королями которого стали borstch и Russian salad, для нас более привычный как оливье. И стаканы виски, в которых со щелчками трескался тысячелетний ледниковый лёд. И разговоры, и впечатления, и шутки, и воспоминания, и радость встречи, и ностальгическая печаль о Кон-Тики 2, и новые общие планы. Как будто и не прошло тех семи лет, лишь остров сменился с тропического на арктический.

Крепко умотавшись за день, мы без ног упали спать по номерам нашего «Оверлука», но, в отличии от Оверлука Кинга, до самого утра ничто не тревожило наш сон. Позавтракали советского образца овсянкой, яичницей и сырниками и приготовились к новому большому дню.

Прервусь-ка я тут. В горле пересохло, не отключайтесь. Продолжение скоро здесь же.

Бейте в колокола и подписывайтесь на профиль, чтобы не пропустить.

Все фотографии принадлежат авторству участников поездки и использованы с их согласия.

Южный полюс — South Pole

В Южный полюс, также известный как Географический Южный полюс или же Земной Южный полюс, один из два очка куда Ось вращения Земли пересекает его поверхность. Это самая южная точка на поверхности Земли, расположенная на Обратная сторона Земли из Северный полюс.

Расположен на континенте Антарктида, это сайт Соединенных Штатов Южнополярная станция Амундсен – Скотт, который был основан в 1956 году и с этого года укомплектован постоянным персоналом. Географический Южный полюс отличается от Южный магнитный полюс, положение которого определяется исходя из магнитное поле. Южный полюс находится в центре Южное полушарие.

Содержание

География

Для большинства целей географический Южный полюс определяется как южная точка из двух точек, где находится Земля. ось вращения пересекает его поверхность (другой Географический Северный полюс ). Однако ось вращения Земли на самом деле подвержена очень небольшим «колебаниям» (полярное движение ), поэтому это определение не подходит для очень точной работы.

В географические координаты Южного полюса обычно обозначают просто как 90 ° южной широты, поскольку его долгота геометрически не определена и не имеет значения. Если требуется долгота, ее можно представить как 0°. На Южном полюсе все направления обращены на север. По этой причине направления на полюс даются относительно «севера сетки», который указывает на север вдоль нулевой меридиан. [1] Вдоль узких кругов широты по часовой стрелке идет восток, а против часовой стрелки — запад, напротив Северный полюс.

Географический Южный полюс в настоящее время расположен на континенте Антарктида, хотя это было не для всех История Земли потому что Континентальный дрифт. Он расположен на вершине безликого, бесплодного, продуваемого ветрами и ледяного плато на высоте 2835 метров (9301 фут) над уровнем моря, и находится примерно в 1300 км (800 миль) от ближайшего открытого моря в Залив Китов. Толщина льда на полюсе оценивается примерно в 2700 метров (9000 футов), поэтому поверхность суши под ледяной покров на самом деле около уровня моря. [2]

Полярный ледяной покров движется со скоростью примерно 10 метров в год в направлении между 37 ° и 40 ° к западу от севера по сетке. [3] вниз к Море Уэдделла. Поэтому положение станции и других искусственных объектов относительно географического полюса со временем постепенно смещается.

Географический Южный полюс отмечен столбиком во льду рядом с небольшим знаком; они перемещаются каждый год на церемонии Новый год для компенсации движения льда. [4] Знак записывает соответствующие даты, которые Роальд Амундсен и Роберт Ф. Скотт достигли полюса, после чего следует краткая цитата от каждого человека, в которой высота составляет «9 301 FT.«. [5] [6] Каждый год персонал на объекте проектирует и изготавливает новую опорную стойку. [4]

Церемониальный Южный полюс

Церемониальный Южный полюс — это место, отведенное для фотографирования на Южнополярная станция. Он расположен в нескольких метрах от географического Южного полюса и состоит из металлической сферы на коротком шесте, окруженной флагами оригинала. Договор об Антарктике подписавший состояния. [7]

Исторические памятники

Палатка Амундсена

Палатка была установлена ​​норвежской экспедицией под руководством Роальда Амундсена по прибытии 14 декабря 1911 года. В настоящее время она похоронена под снегом и льдом в районе полюса. Он был назначен Историческое место или памятник (HSM 80), по предложению Норвегии в Консультативное совещание по Договору об Антарктике. [8] Точное местоположение палатки неизвестно, но, исходя из расчетов скорости движения льда и накопления снега, предполагается, что по состоянию на 2010 год она находилась на расстоянии 1,8–2,5 км (1,1–1,5 мили) от Столб на глубине 17 м (56 футов) ниже существующей поверхности. [9]

Аргентинский флагшток

Исследование

До 1900 г.

В 1820 году несколько экспедиций утверждали, что они первыми обнаружили Антарктиду, причем первая [ требуется разъяснение ] будучи российской экспедицией во главе с Фабиан Готтлиб фон Беллинсгаузен и Михаил Лазарев. [11] Первая посадка была, вероятно, чуть более года спустя, когда американский капитан Джон Дэвис Тюлень ступил на лед. [12]

Основная география антарктического побережья не была понятна до середины-конца 19 века. Американский военно-морской офицер Чарльз Уилкс утверждал (правильно), что Антарктида была новым континентом, основываясь на своих исследованиях в 1839–1840 гг., [13] пока Джеймс Кларк Росс в своей экспедиции 1839–1843 гг. надеялся, что сможет пройти весь путь до Южного полюса. (Ему это не удалось.) [14]

1900–1950

Британский исследователь Роберт Фалькон Скотт на Открытие экспедиции 1901–1904 гг. был первым, кто попытался найти путь от побережья Антарктики к Южному полюсу. Скотт в сопровождении Эрнест Шеклтон и Эдвард Уилсон, отправился в путь как можно дальше на юг и 31 декабря 1902 года достиг 82 ° 16 ′ южной широты. [15] Позже Шеклтон вернулся в Антарктиду в качестве руководителя Британской антарктической экспедиции (Экспедиция Нимрода ) в стремлении достичь полюса. 9 января 1909 года с тремя товарищами он достиг 88 ° 23 'ю.ш. — 112 миль (180 км) от полюса — прежде чем был вынужден повернуть назад. [16]

Первыми людьми, достигшими географического Южного полюса, были норвежцы. Руаль Амундсен и его партия 14 декабря 1911 г. Амундсен назвал свой лагерь Polheim и все плато, окружающее полюс Король Хокон VII Видде в честь короля Хокон VII Норвегии. Роберт Фалкон Скотт вернулся в Антарктиду со своей второй экспедицией, Экспедиция Терра Нова, поначалу не подозревая о секретной экспедиции Амундсена. Скотт и еще четыре человека достигли Южного полюса 17 января 1912 года, через тридцать четыре дня после Амундсена. На обратном пути Скотт и четверо его товарищей умерли от голода и сильного холода.

В 1914 году Эрнест Шеклтон Императорская трансантарктическая экспедиция отправился с целью пересечь Антарктиду через Южный полюс, но его корабль, Выносливость, был заморожен в паковый лед и затонул 11 месяцев спустя. Сухопутного путешествия так и не было.

Адмирал США Ричард Эвелин Берд, с помощью своего первого пилота Бернт Балхен, стал первым человеком, пролетевшим над Южным полюсом 29 ноября 1929 года.

1950 – настоящее время

Только 31 октября 1956 года люди снова ступили на Южный полюс, когда группа во главе с адмиралом Джордж Дж. Дуфек ВМС США приземлились там на Skytrain R4D-5L (C-47 Skytrain ) самолет. Соединенные штаты Южнополярная станция Амундсен – Скотт была создана по воздуху в 1956–1957 гг. для Международный геофизический год и с тех пор постоянно укомплектован научным и вспомогательным персоналом. [2]

Следующие люди, достигшие Южного полюса после Амундсена и Скотта по суше (хотя и с некоторой авиационной поддержкой) были Эдмунд Хиллари (4 января 1958 г.) и Вивиан Фукс (19 января 1958 г.) и их партии во время Трансантарктическая экспедиция Содружества. Было много последующих экспедиций, чтобы добраться до Южного полюса наземным транспортом, в том числе экспедиции Хавола, Crary и Файнс. Первой группой женщин, достигших полюса, были Пэм Янг, Джин Пирсон, Лоис Джонс, Эйлин МакСэйвни, Кей Линдси и Терри Тикхилл в 1969 году. [17] В 1978-79 Мишель Эйлин Рэйни стала первой женщиной, перезимовавшей на Южном полюсе. [18]

После создания в 1987 г. базы материально-технического снабжения в г. Базовый лагерь Patriot Hills Южный полюс стал более доступным для негосударственных экспедиций.

30 декабря 1989 г. Арвед Фукс и Райнхольд Месснер были первыми, кто пересек Антарктиду через Южный полюс без помощи животных или мотора, используя только лыжи и помощь ветра. [19] [20] Две женщины, Виктория Э. Мёрден и Ширли Мец достигли полюса по суше 17 января 1989 года. [21]

Самое быстрое путешествие без сопровождения к географическому Южному полюсу со стороны океана — 24 дня и 1 час от Залив Геркулеса Действие происходит в 2011 году норвежским авантюристом Кристианом Эйде, [22] которые побили предыдущий сольный рекорд, установленный в 2009 году американцами Тодд Кармайкл 39 дней и 7 часов, а предыдущий рекорд группы также был установлен в 2009 году — 33 дня и 23 часа. [23]

Самый быстрый сольный (женский) переход к Южному полюсу без сопровождения и без посторонней помощи выполнил Ханна МакКинд из Великобритании в 2006 году. Она совершила путешествие за 39 дней 9 часов 33 минуты. Она начала 19 ноября 2006 г. и закончила 28 декабря 2006 г. [24]

Летом 2011/12 г. отдельные экспедиции норвежских Александр Гамме и австралийцы Джеймс Кастриссион и Джастин Джонс совместно заявили о первом походе без поддержки без собак и воздушных змеев от побережья Антарктики до Южного полюса и обратно. Две экспедиции стартовали с Залив Геркулеса с разницей в день, причем Гамме стартует первой, но вместе завершает последние несколько километров согласно плану. Поскольку Гамме путешествовал один, он одновременно стал первым, кто выполнил задание в одиночку. [25] [26] [27]

28 декабря 2018 года первое путешествие британца без посторонней помощи через Южный полюс через Антарктику совершил капитан Лу Радд который стал вторым человеком, совершившим путешествие за 56 дней. [28] 10 января 2020 г. Молли Хьюз стал самым молодым человеком, поднявшимся на лыжах до шеста, в возрасте 29 лет. [29]

Климат и день и ночь

В течение южной зимы (март – сентябрь) Южный полюс вообще не получает солнечного света, а с 11 мая по 1 августа, между продолжительными периодами сумерек, совершенно темно (кроме лунного света). Летом (сентябрь – март) солнце постоянно находится над горизонтом и движется по кругу против часовой стрелки. Однако он всегда находится низко в небе, достигая максимума в 23,5 ° в декабре из-за наклона земной оси на 23,5 °. Большая часть солнечного света, который достигает поверхности, отражается белым снегом. Это отсутствие тепла от солнца в сочетании с большой высотой (около 2800 метров (9 200 футов)) означает, что Южный полюс имеет один из самых холодных климатов на Земле (хотя он и не совсем самый холодный; этот рекорд принадлежит регион в окрестностях Станция Восток, также в Антарктиде, которая находится на более высокой высоте). [30]

Южный полюс находится на высоте 9300 футов (2800 м), но ощущается как 11000 футов (3400 м). [31] Центробежная сила от вращения планеты притягивает атмосферу к экватору. Южный полюс холоднее, чем Северный полюс в первую очередь из-за перепада высот и из-за того, что он находится посреди континента. [32] Северный полюс находится в нескольких футах от уровня моря посреди океана.

В середине лета, когда солнце достигает максимальной отметки около 23,5 градусов, высокие температуры на Южном полюсе в январе в среднем составляют -25,9 ° C (-15 ° F). По мере того как проходит шестимесячный «день» и солнце становится все ниже, температуры также падают: они достигают -45 ° C (-49 ° F) на закате (конец марта) и восходе солнца (конец сентября). В середине зимы средняя температура остается стабильной на отметке -60 ° C (-76 ° F). Самая высокая температура, когда-либо зарегистрированная на Южнополярной станции Амундсен – Скотт, составляла -12,3 ° C (9,9 ° F) в Рождество 2011 года. [33] и самый низкий был -82,8 ° C (-117,0 ° F) 23 июня 1982 г. [34] [35] [36] (для сравнения, самая низкая температура, зафиксированная непосредственно на Земле, составляла -89,2 ° C (-128,6 ° F) при Станция Восток 21 июля 1983 г., хотя -93,2 ° C (-135,8 ° F) было косвенно измерено спутником в Восточная Антарктида между Купол А и Купол F в августе 2010 г. [37] ). Среднегодовая температура на Южном полюсе составляет –49,5 ° C (–57,1 ° F). [38]

Южный полюс имеет климат ледяной шапки (Классификация климатов Кеппена EF ). Он напоминает пустыню, где выпадает очень мало осадков. Влажность воздуха близка к нулю. Однако сильный ветер может вызвать снегопад, и его скопление составляет около 7 см (2,8 дюйма) в год. [38] Бывший купол, который можно увидеть на фотографиях станции Амундсен-Скотт, частично засыпан снежными бурями, и вход в купол приходилось регулярно сносить бульдозером, чтобы его открыть. Более поздние постройки возводятся на сваях, чтобы снег не скапливался у их стен.

Климатические данные для Южнополярная станция Амундсен – Скотт
Месяц	Янв	Фев	Мар	Апр	Май	Июн	Июл	Авг	Сен	Октябрь	Ноя	Декабрь	Год
Рекордно высокая ° C (° F)	−14.4 (6.1)	−20.6 (−5.1)	−26.7 (−16.1)	−27.8 (−18.0)	−25.1 (−13.2)	−28.8 (−19.8)	−33.9 (−29.0)	−32.8 (−27.0)	−29.3 (−20.7)	−25.1 (−13.2)	−18.9 (−2.0)	−12.3 (9.9)	−12.3 (9.9)
Средняя высокая ° C (° F)	−26.0 (−14.8)	−37.9 (−36.2)	−49.6 (−57.3)	−53.0 (−63.4)	−53.6 (−64.5)	−54.5 (−66.1)	−55.2 (−67.4)	−54.9 (−66.8)	−54.4 (−65.9)	−48.4 (−55.1)	−36.2 (−33.2)	−26.3 (−15.3)	−45.8 (−50.4)
Среднесуточное значение ° C (° F)	−28.4 (−19.1)	−40.9 (−41.6)	−53.7 (−64.7)	−57.8 (−72.0)	−58.0 (−72.4)	−58.9 (−74.0)	−59.8 (−75.6)	−59.7 (−75.5)	−59.1 (−74.4)	−51.6 (−60.9)	−38.2 (−36.8)	−28.0 (−18.4)	−49.5 (−57.1)
Средняя низкая ° C (° F)	−29.6 (−21.3)	−43.1 (−45.6)	−56.8 (−70.2)	−60.9 (−77.6)	−61.5 (−78.7)	−62.8 (−81.0)	−63.4 (−82.1)	−63.2 (−81.8)	−61.7 (−79.1)	−54.3 (−65.7)	−40.1 (−40.2)	−29.1 (−20.4)	−52.2 (−62.0)
Рекордно низкая ° C (° F)	−41.1 (−42.0)	−58.9 (−74.0)	−71.1 (−96.0)	−75.0 (−103.0)	−78.3 (−108.9)	−82.8 (−117.0)	−80.6 (−113.1)	−79.3 (−110.7)	−79.4 (−110.9)	−72.0 (−97.6)	−55.0 (−67.0)	−41.1 (−42.0)	−82.8 (−117.0)
Средний осадки мм (дюймы)	0.3 (0.01)	0.6 (0.02)	0.2 (0.01)	0.1 (0.00)	0.2 (0.01)	0.1 (0.00)	след	след	0.1 (0.00)	0.1 (0.00)	0.1 (0.00)	0.3 (0.01)	2.3 (0.09)
Среднее количество дней с осадками (≥ 0,1 мм)	0.2	0.3	0.2	0.0	0.2	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.3	1.6
Средние снежные дни	22.0	19.6	13.6	11.4	17.2	17.3	18.2	17.5	11.7	16.7	16.9	20.6	203.0
Среднемесячный солнечные часы	406.1	497.2	195.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	34.1	390.6	558.0	616.9	2,698.2
Среднее за день солнечные часы	13.1	17.6	6.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	12.6	18.6	19.9	7.4
Источник 1: Pogoda.ru.net (температуры 1981–2010 гг., Экстремумы 1957 г. — настоящее время). [39]
Источник 2: Deutscher Wetterdienst (осадки 1957–1988 гг. и солнце 1978–1993 гг.), [40] NOAA (данные о снежных днях, 1961–1988) [41]

Время

В большинстве мест на Земле местное время определяется долгота, так что время суток более или менее синхронизируется с положением солнца на небе (например, в полдень солнце находится примерно на самом высоком уровне). Эта линия рассуждений не работает на Южном полюсе, где солнце встает и заходит только один раз в год, и все линии долготы, а значит, и все часовые пояса сходятся. Здесь нет априори причина для помещения Южного полюса в какой-либо конкретный часовой пояс, но из соображений практического удобства Южнополярная станция Амундсена-Скотта сохраняет Новозеландское время (UTC + 12 / UTC + 13). Это потому, что США выполняют свои миссии по пополнению запасов («Операция Deep Freeze «) снаружи Станция Мак-Мердо, который поступает из Крайстчерч, Новая Зеландия.

Флора и фауна

Из-за исключительно сурового климата на Южном полюсе нет местных растений или животных. Конечно южнополярные поморники и снежные буревестники изредка там можно увидеть. [42]

В 2000 г. сообщалось, что микробы были обнаружены живущими во льдах Южного полюса. [43] Ученые опубликовали в журнале Исследования Гондваны были найдены доказательства того, что динозавры имели перья для защиты животных от сильного холода. В окаменелости был найден более 100 лет назад в Koonwarra, Австралия, но в осадок которые накопились под озером, которое миллионы лет назад находилось недалеко от Южного полюса. [44]

Смотрите также

• Географический портал