Где расположен выключатель ва

Автоматический выключатель подключение снизу или сверху

Подключение автоматов в щитке – вход сверху или снизу?

Первое с чего бы хотел начать это правильность подключения автомата в принципе. Как известно автоматический выключатель имеет два контакта для подключения подвижный и неподвижный. На какой из контактов необходимо подключать питание к верхнему или нижнему? На сегодняшний день споров по этому поводу развелось очень много. На любом электротехническом форума куча вопросов и мнений на этот счет.

Обратимся за советом к нормативным документам. Что сказано в ПУЭ по этому поводу? В 7-м издании ПУЭ пункт 3.1.6. сказано:

Как видно в правилах сказано, что питающий провод при подключении автоматов в щитке должен присоединяться, как правило, к неподвижным контактам. Это также относится ко всем узо, дифавтоматам и прочих устройств защиты. Из всей этой вырезки непонятно выражение «как правило». То есть вроде, как и должно, но в некоторых случаях может быть и исключение.

Чтобы понимать, где расположен подвижный и неподвижный контакт нужно представлять внутреннее устройство автоматического выключателя. Давайте на примере однополюсного автомата рассмотрим, где находится неподвижный контакт.

Перед нами автомат серии ВА47-29 фирмы iek. Из фото понятно, что неподвижным контактом у него является верхняя клемма, а подвижным контактом – нижняя клемма. Если рассмотреть электрические обозначения на самом выключателе, то здесь тоже видно, что неподвижный контакт находится сверху.

У автоматических выключателей других фирм производителей аналогичные обозначения на корпусе. Взять, например автомат фирмы Schneider Electric Easy9, у него неподвижный контакт также находится сверху. Для УЗО Schneider Electric все аналогично сверху находятся неподвижные контакты, а снизу подвижные.

Другой пример, защитные устройства фирмы Hager. На корпусе автоматических выключателей и УЗО hager также можно увидеть обозначения, из которых понятно, что неподвижные контакты находятся сверху .

Давайте разберемся, с технической стороны есть ли значение, как подключить автомат сверху или снизу.

Автоматический выключатель защищает линию от перегрузок и коротких замыканий. При появлении сверхтоков реагируют тепловой и электромагнитный расцепитель, расположенные внутри корпуса. С какой стороны будет подключено питание сверху или снизу для срабатывания расцепителей разницы абсолютно нет. То есть с уверенностью можно сказать, что на работу автомата не влияет, на какой контакт будет подведено питание.

По правде говоря, должен отметить, что модульных устройств, такие как ABB, Hager и прочие допускают подключение питания к нижним клеммам. Для этого на автоматах имеются специальные зажимы, предназначенные под гребенчатые шины.

Почему же в ПУЭ советуют подключение выполнять на неподвижные контакты ( верхние )? Такое правило утверждено в целях общего порядка. Любой образованный электрик знает, что при выполнении работ необходимо снять напряжение с оборудования, на котором будет работать. «Залазя» в щиток человек интуитивно предполагает наличие фазы сверху на автоматах. Отключив АВ в щитке, он знает, что напряжения на нижних клеммах и все что от них отходит, нет.

Теперь представим, что подключение автоматов в распределительном щите Вам выполнял электрик дядя Вася, который подключил фазу к нижним контактам АВ. Прошло некоторое время (неделя, месяц, год) и у Вас появилась необходимость заменить один из автоматов (или добавить новый). Приходит электрик дядя Петя, отключает нужные автоматы и уверенно лезет голыми руками под напряжение.

В недалеком советском прошлом у всех автоматов неподвижный контакт располагался вверху (например, АП-50). Сейчас по конструкции модульных АВ не разберешь где подвижный, а где неподвижный контакт. У АВ которые мы рассматривали выше, неподвижный контакт был расположен сверху. А где гарантии, что у китайских автоматов неподвижный контакт будет расположен сверху.

Поэтому в правилах ПУЭ подключение питающего проводника к неподвижным контактам подразумевает лишь подключение на верхние клеммы в целях общего порядка и эстетики. Я сам сторонник подключения питания к верхним контактам автоматического выключателя.

Для тех, кто со мной не согласен вопрос на засыпку, почему на электрических схемах питание на автоматы подключают именно на неподвижные контакты.

Если взять, например обычный рубильник типа РБ, который установлен на каждом промышленном объекте, то его никогда не подключат верх ногами. Подключение питания к коммутационным аппаратам такого рода полагает только к верхним контактам. Отключил рубильник и ты знаешь, что нижние контакты без напряжения.

Что будет если подключить автомат наоборот?

Современный распределительный щит в доме должен быть оснащен средствами защиты, например, автоматическим выключателем. Чтобы правильно подключить автомат в щитке, нужно знать правила и особенности выполнения процедуры.

Автоматический выключатель — это небольшой рычажок, установленный в щитке. Принцип его работы заключается в том, что он позволяет выключить подачу электричества в ручном режиме или автоматически.

Автоматическое выключение нужно в случаях:

• короткого замыкания;
• перегрузки подачи электрического тока.

Иными словами, такие устройства отключают электричество при токе, превышающем мощность короткого замыкания.

Классификация

Прежде чем покупать автоматический выключатель, электрик должен определиться с количеством полюсов. Этот показатель зависит от фаз сети.

Автоматы подразделяются по количеству полюсов:

• однополюсные;
• двухполюсные;
• трехполюстные;
• четырехполюсные.

Однополюсные и двухполюсные автоматы устанавливают в однофазную сеть. Трехполюстные и четырехполюстные подходят для трехфазной сети.

На канале growmir говорится о самостоятельной установке и подключении автомата к пакетнику.

Как выбрать автомат?

Правильный выбор автомата для щитка — гарантия сбалансированной работы всей электрической цепи в квартире или другом помещении.

Рекомендуется выбирать автоматы для щитков брендов:

• EKF;
• Legrand;
• IEK;
• Hager;
• Merlin Green;
• Schneider Electric;
• ABB.

При покупке автоматического выключателя специалисты рекомендуют обращать внимание на маркировку, в которой указана вся информация о товаре.

Планируя выбор прибора, необходимо обратить внимание на параметры:

1. Величина номинального тока. Чем она выше, тем больше напряжение требуется для автоматического выключения автомата. Параметр подбирается исходя из сечения кабеля, а не из мощности нагрузки.
2. Количество полюсов. Этот параметр выбирается исходя из числа фаз. Количество мест для автоматов соответствует числу полюсов.

Установка защитного автомата в электрощитке своими руками

Устанавливая автомат в электрический щит, нужно ориентироваться на номинал прибора и сечение кабеля, которое определяется исходя из максимальной нагрузки проводки.

Перед монтажом оценивают:

• номинальное напряжение сети;
• максимальный ток;
• номинальный ток.

Для расчета нагрузки складывают общую мощность потребителей энергии (розетки, бытовые приборы и пр.) и считают мощность тока по формуле, приведенной ниже. Зная этот параметр, решают какие автоматы присоединять.

Рассчитать нагрузку также можно с помощью онлайн-калькулятора:

При самостоятельном подключении необходимо:

• обеспечить качественное подключение;
• проверить все ли клеммы затянуты;
• ориентироваться на маркировку;
• ориентироваться на ГОСТы и правила устройства электроустановок (ПУЭ);
• соблюдать электробезопасность;
• соблюдать пожарную безопасность.

В процессе установки автомата необходимо обесточить щиток и обеспечить отсутствие возможности автоматического включения электричества.

Согласно ПУЭ, при прокладке электропроводки рекомендуется избегать резких поворотов. Электрический ток, проходя по кабелям, в изгибах дает излишний нагрев. Также провода образуют заломы, которые могут провоцировать сбои.

Какие инструменты понадобятся?

Чтобы поставить автоматический выключатель, понадобятся инструменты:

• DIN-рейка;
• пассатижи;
• стриппер (инструмент для снятия изоляции);
• индикаторная отвертка;
• кусачки или кабелерез;
• обычные отвертки;
• кримпер (прибор для обжима наконечников).

Вход сверху или снизу?

Правильно подключать автомат в щитке можно, вооружившись базовыми знаниями:

• сверху направляются только входящие провода;
• отходящие провода устанавливают снизу.

Установка однополюсного автомата

Подключаются однополюсные автоматы на DIN-рейку, для этого достаточно просто защелкнуть устройство. Специалисты рекомендуют при подсоединении воспользоваться ограничителем, чтобы элементы стояли статично.

При установке однополюсного автомата в верхнюю клему должна входить фаза УЗО и устройство ввода. Из нижней клеммы должна отходить фаза защищаемой цепи.

Как установить двухполюсной автомат

Двухполюсный автомат также должен подключаться на DIN-рейку. Если на рейке остается место, необходимо воспользоваться ограничителем.

Установка автомата производится крест-накрест:

• на левую верхнюю и нижнюю клеммы подаются одинаковые фазы;
• на правые клеммы подается ноль, уходит — ноль.

Установка трехполюсного и четырехполюсного автоматов

Для работы трехполюсного выключателя электричество через верх подается в порядке следования слева направо:

Уходят фазы в том же порядке с нижней части автоматов.

При установке четырехполюсного устройства появляется нулевая фаза. Он монтируется так же слева направо в порядке следования. Ток подается сверху, в конце ряда добавляются по одной клемме сверху и снизу, которые выполняют роль нулевого прохода.

Подсоединение проводов

Для того чтобы подсоединить автомат, необходимо рассчитать точное количество провода. Излишки потребуется срезать. При помощи стриппера удаляется изоляция на конце кабеля не менее чем 10 мм.

Для подключения кабеля с монолитной жилой дополнительных действий не требуется. Специалисты рекомендуют в целях обеспечения лучшего контакта сделать на концах U-образный загиб.

Загиб провода для наилучшего сцепления

Многожильные провода необходимо оконцевать с помощью кримпера. Для этого используются специальные наконечники НШВ или НШВИ. При необходимости подключения двух многожильных кабелей применяют наконечник НШВИ-2. Оконцевание необходимо для сохранения целостности проводов и обеспечения максимального сцепления с контактом автомата.

Подключаем провода к автомату – кабель с монолитной жилой

Как выполняет подключение автоматов в щитке большинство пользователей? Какие ошибки можно при этом допустить? Давайте разберем здесь ошибки, которые наиболее часто встречаются.

Ошибка – 1. Попадание изоляции под контакт.

Все знают, что перед тем как подключить автомат в щитке нужно снять изоляцию с подключаемых проводов. Казалось бы, здесь нет ничего сложного, зачистил жилу на нужную длину, затем вставляем ее в зажимную клемму автомата и затягиваем ее винтом, обеспечивая тем самым надежный контакт.

Что на этот счет говорится в ПУЭ

В правилах устройства электроустановок нет чёткой инструкции, как именно должен подсоединяться автоматический выключатель, сверху вниз или же наоборот. Тем не менее, производитель автоматического выключателя зачем-то нанёс на изделие маркировки и надписи, а, следовательно, у автомата всё-таки есть верхняя часть и нижняя.

Соответственно никто не будет ставить автоматический выключатель верх тормашками, если этого только не требует какая-то конкретная ситуация. То есть, возможно, кабель ввода заходит снизу, а в квартиру уходит сверху. В таком случае понадобится, чтобы не обводить провода, подключить автомат снизу вверх.

Поэтому верхнее подключение пакетников, это, скорее всего эталон, чем правило. Можно подсоединять автомат как угодно, и он будет при этом работать, конечно же, при одной оговорке, если сам автоматический выключатель в рабочем состоянии.

Также, чтобы исключить путаницу проводов, всё-таки принято подключать автоматы сверху вниз. В таком случае при ремонте, электрику проще разобраться, что куда идёт и к чему подсоединено.

Из всего вышесказанного становится понятным:

Друзья! А что скажете вы по поводу подключения автоматов? Возможно, в вашей практике вы уже сталкивались с подобным явлением, когда автоматический выключатель был подключён снизу вверх. Возможно, были и какие-то негативные моменты, связанные с этим, о которых важно знать всем.

Присоединение к автомату многожильных проводов

Для разводки щитов электрики часто отдают предпочтение гибкому проводу с многопроволочной жилой типа ПВ-3 или ПуГВ. С ним легче и проще работать, чем с монолитной жилой. Но здесь есть одна особенность.

Основная ошибка, которую допускают новички в этом плане, подключают многожильный провод к автомату без оконцевания. Если обжать голый многожильный провод как он есть то при затягивании жилки передавливаются и обламываются, а это приводит к потере сечения и ухудшению контакта.

Опытные «спецы» знают, что затягивать голый многожильный провод в клемме нельзя. А для оконцевания многопроволочных жил нужно применять специальные наконечники НШВ или НШВИ.

Корме того если существует необходимость подключения двух многожильных провода к одному зажиму автомата для этого нужно использовать двойной наконечник НШВИ-2. С помощью НШВИ-2 очень удобно формировать перемычки для подключения нескольких групповых автоматов.

Пайка проводов под зажим автомата – ERROR (ошибка)

Отдельно хотел бы остановиться на таком способе оконцевания проводов в щите как пайка. Так уж устроена человеческая натура, что люди на всем стараются сэкономить и далеко не всегда хотят тратиться на всевозможные наконечники, инструменты и всякую современную мелочевку для монтажа.

Для примера рассмотрим случай, когда электрик из ЖЭКа дядя Петя выполняет разводку электрического щитка многожильным проводом (или подключает отходящие линии в квартиру). Наконечников НШВИ у него нет. Но под рукой всегда есть старый добрый паяльник. И электрик дядя Петя не находит другого выхода как облудить многопроволочную жилу, запихивает все это дело в контактный зажим автомата и затягивает от души винтом. Чем опасно такое подключение автоматов в распределительном щите?

При сборке распределительных щитов НЕЛЬЗЯ опаивать и облуживать многопроволочную жилу. Дело в том, что луженое соединение со временем начинает «плыть». И чтобы такой контакт был надежный его постоянно нужно проверять и подтягивать. А как показывает практика, про это всегда забывают. Пайка начинает перегреваться, припой плавится, место соединения еще больше ослабляется и контакт начинает «выгорать». В общем, такое соединение может привести к ПОЖАРУ.

Поэтому если при монтаже используется многожильный провод то для его оконцевания нужно применять наконечники НШВИ.

Все знают, что электрическая энергия, которая является едва ли не основным источником энергии, может быть опасна. Любая неисправность проводки или электрооборудования может вызвать пожар, а человек, попавший под действие электрического тока, может погибнуть.

Для того чтобы исключить подобные ситуации, разрабатываются самые разнообразные устройства защиты, и один из них — УЗО, или устройство защитного отключения. Но прежде чем устанавливать защиту, необходимо понять, от чего, собственно, защищаться.

Что такое ток утечки и чем он грозит

Как известно, всю работу в электрооборудовании производит электроток, который подается по проводам. В однофазной сети проводов два: фазный и нулевой. В трехфазных сетях таких проводов четыре: три фазы и ноль. В любом случае ток бежит в прибор по фазе (фазам) и возвращается на подстанцию через ноль*.

Поскольку электроток в подобных сетях переменный, фактически он «бежит» то туда, то обратно с частотой 50 Гц.

Иными словами, сколько электроэнергии в вашу квартиру зашло по фазе, ровно столько же и вышло. Допустим, соседи сверху вас качественно залили. Намокли стены и, естественно, электропроводка. Теперь часть электроэнергии с фазных проводов стекает в землю по промокшей изоляции и стенам. Ситуация изменилась — входящий по фазе электроток, который складывается из токов потребления оборудованием и «сбежавшим», становится несколько больше выходящего по нулевому проводу.

Теперь ток, входящий по верхнему питающему оборудование проводу больше того, который течет обратно по нижнему — к нему добавляется Iу.

Чем это грозит:

• Перерасход электроэнергии.
• Пожар.
• Поражение электротоком.

Прежде всего, перерасход электроэнергии. Ток бежит, вы за него платите, но реальной работы он не делает. Но это, как говорится, цветочки. Ток утечки не делает полезной работы, но он трудится! Он греет место утечки (обычно залитые водой распределительные коробки) и всю проводку. Результат — возгорание. Пожар. Причем случится он по закону подлости в ваше отсутствие или, что хуже, ночью.

Теперь другая ситуация. В результате поломки той же стиральной машины или электротитана напряжение попало на корпус устройства. Если приборы не заземлены (а это практикуется повсеместно, хотя по уму недопустимо), внешне это никак не проявляется, и тока утечки нет. Просто корпус прибора оказался под напряжением. Вы касаетесь металлического кожуха оборудования и попадаете под опасное для жизни напряжение. В этом случае ток утечки, который быстро появится, — это ток через вас!

Итак, ток утечки — по сути, неучтенный ток, который течет по фазному проводу, но не вытекает по нулевому. Он теряется неизвестно где и стекает теми или иными путями (по той же мокрой штукатурке или арматуре) в землю.

Схемы подключения

Итак, принцип работы автоматического выключателя теперь понятен, можно переходить непосредственно к схемам его подключения. Начнем с того, что автоматы могут подключаться в однофазные и трехфазные сети. Какие автоматы для этого необходимы? Если разговор вести от однофазных сетях с напряжением в 220 вольт, то в них обычно устанавливается или однополюсный прибор, или двухполюсный. Сама схема будет зависеть от того, используется ли в ней заземляющий контур или нет.

Если в дом входят два провода (ноль и фаза), то в распределительный шкаф можно ставить однополюсный вариант. При этом фазный контур будет проходить именно через сам автомат. Если внутрь дома входит три провода (фаза, ноль и заземление), то общий автомат должен быть двухполюсным. То есть, к первой клемме прибора подключается фаза, ко второй ноль. Заземление через отдельную клеммную коробку разводится до потребителей (светильники и розетки). Далее, провода от автоматического выключателя проводятся до счетчика, затем к однополюсным автоматам, установленных по группам, но уже как было описано в первом случае. Кстати, вот ниже данная система подключения автомата.

Что касается трехфазной сети, то в данном случае лучше всего ставить трехполюсные или четырехполюсные конструкции. Здесь все точно так же, как и в случае с однофазным подключением. То есть, если в доме используется разводка без заземления, то к неподвижным контактам подключаются три фазы питающей сети. Нулевой провод разводится как отдельный контур до потребителей (розетки и лампы). Если в доме присутствует система заземления, то устанавливается четырехполюсная модель, то есть, к прибору будут подключаться три фазы и ноль, а контур заземления пойдет отдельной линией до потребителей.

Что собой представляет УЗО

Устройство защитного отключения, которое еще называется дифференциальный выключатель, предназначено как раз для контроля за токами утечки. Выглядит оно как обычный и всем знакомый «автомат», но выполняет совершенно другие функции. УЗО постоянно сравнивает входящий по фазе (фазам) и выходящий по нулю электротоки, и как только они перестанут быть равными, отключит потребитель от электросети. Таким образом, УЗО служит для аварийного отключения питания при появлении утечки.

Это трехфазное УЗО может работать при напряжениях 230/400 В и токах до 32 А. Сработает же оно при утечке более 30 мА.

Обратите внимание на оранжевый перекидной выключатель и серую кнопку. Благодаря первому вы можете использовать прибор как обычный ручной (не автоматический!) выключатель для ремонта или обслуживания цепей, расположенных после УЗО. Она же служит для перевзвода прибора после аварийного срабатывания. Кнопкой «Т» вы контролируете исправность системы защиты, искусственно создавая утечку.

Характеристики дифференциального выключателя

УЗО имеет следующие характеристики:

• Номинальный рабочий ток. Это электроток, который прибор может долговременно выдерживать без повреждения и перегрева (позиция 1 на фото).
• Дифференциальный ток. Это, грубо говоря, чувствительность системы защиты УЗО. К примеру, прибор, фото которого приведено выше, сработает при утечке в 30 мА и более (позиция 3). Весьма неплохой показатель, если учесть, что такая величина еще не является смертельно опасной для человека, хотя и приближается к этому порогу.
• Номинальное рабочее напряжение. Это напряжение в цепи, в которую будет установлен УЗО. Оно должно быть не больше указанного на приборе (позиция 2).
• Род тока. Переменный, постоянный или переменный и постоянный. Прибор, изображенный на рисунке, рассчитан на работу в цепях переменного напряжения и срабатывает от дифференциального тока переменной частоты (позиция 5).

Наверняка вы обратили внимание на отсутствие в характеристиках такого параметра, как величина отсечки. Его просто нет, и это очень важный момент. Как уже указывалось выше, УЗО контролирует лишь утечку, но не общий электроток. Если вы воткнете во все розетки в доме все, что только можно, и перегрузите линию, то автомат сработает, спасая проводку, а УЗО нет — у него другие задачи. При перегрузке по току дифференциальный выключатель просто сгорит. Таким образом, УЗО не обеспечивает защиты от перегрузки, но зато контролирует утечку, чего не умеет автомат.

Как правильно подключить УЗО и автомат

По сути, установка УЗО ничем не отличается от установки того же автомата, хотя некоторые особенности все же есть. Прежде всего, необходимо помнить, что УЗО не спасает от коротких замыканий и перегрузки. Более того, сам прибор этих самых перегрузок боится. Поэтому его нужно ставить последовательно с автоматом или предохранителями (старые добрые «пробки»).

Пример установки УЗО в однофазную сеть

В какой последовательности ставить приборы? Где бы автомат ни стоял, до или после УЗО, при коротком замыкании ток во всей цепи будет один, и пойдет он одинаково успешно либо сперва через УЗО, а потом через автомат, либо наоборот. Важнее другое: автомат, включенный последовательно с УЗО, сразу же разомкнет цепь, спасая тем самым и себя, и УЗО, и проводку.

Так что можете подсоединить дифференциальный выключатель там, где удобнее: хоть до, хоть после автомата. Главное — последовательно. До счетчика или после — тоже нет никакой разницы по той же причине. Другой вопрос, разрешит ли электросеть или ЖЭК (поставщик электроэнергии) ставить «левые» коммутационные устройства до счетчика. Не разрешит. Так что выбор невелик: после счетчика, но для самой цепи, повторимся, это абсолютно без разницы. Единственное, учитывайте, что утечка в цепях, расположенных до дифференциального выключателя, контролироваться этим самым выключателем не будет.

Еще один момент, который нужно учитывать при установке дифвыключателя. Если у подавляющего большинства автоматов все линии (полюса) равноправны, то с дифвыключателем не все так просто. Ноль и фаза имеют свои конкретные места, и менять их местами нельзя. Если на клемме написано «L» или цифра, то эта клемма для подключения фазного провода, если маркировка «N» — нулевого, и никогда не наоборот! В некоторых случаях маркировка фазных клемм может отсутствовать, но нулевая обозначена всегда.

Можно ли ставить автомат наоборот

user warning: Table ‘./druit/cache_filter’ is marked as crashed and last (automatic?) repair failed query: cache_get /* Гость: cache_get */ SELECT data, created. можно ли вместо вариатора поставить автомат. ВАЖНО! Для того, что бы сохранить статью в закладки, нажмите: ctrl + d. Другие наоборот, Где ставить узо до или после автомата? автомат на 10А, УЗО на 16А. Вопрос такой: можно ли на автомат с током 10А подключить имеющийся в наличии УЗО с .

Рекомендуются для защиты групповых линий, питающих розетки наружной установки, розеточные группы ванных и душевых помещений и цепи освещения подвалов и гаражей. При монтаже электропроводки всегда возникает вопрос: как подключить дифавтомат, где его установить, сразу после счетчика или перед ним, на каждую группу ставить или один на несколько?

Это естественно, так как хочется безопасности и надежности в доме. Сейчас все больше людей начинают использовать дифавтоматы в качестве средств защиты от токов утечки и короткого замыкания. Многие производители стали выпускать приборы с индикаторами, показывающими, какой из автоматов отключил линию, дифференциальный или обычный.

Как подключать

Становится понятна причина отключения и упрощается поиск неисправности. Остался еще один аргумент, мешающий повсеместному замещению автоматических выключателей и УЗО дифференциальными автоматами. Это цена, но при недостатке места в электрощитке, он становится не таким значимым.

Прежде, чем приступать к монтажу и подключению дифавтоматов, нужно определиться с их видами. Внешне они все одинаковы, но характеристики различаются очень сильно, даже при одинаковом номинальном токе.

• Изготовление арбалета своими руками чертеж самодельного арбалета

В однофазной электрической сети используются двухполюсные автоматические выключатели дифференциального тока, в трехфазной цепи применяют четырехполюсные приборы. При покупке дифавтомата обращайте внимание на целостность корпуса. Даже незначительные механические повреждения могут сместить положение внутренних элементов устройства, что может привести к его неисправности. Обязательно проверьте его работоспособность на месте. Обычно в магазинах по продаже электрооборудования имеются специальные стенды для проверки.

Приборы должны быть приобретены именно те, которые указаны в схеме или вычислены специалистом с учетом всех возможных нагрузок. Это не провода, которые можно установить большего сечения, здесь все связано с чувствительностью устройства к токам утечки или короткого замыкания. Маркировка дает полную характеристику прибора.

Можно ли купить приключения экспедиция в унгоро

Некоторые люди покупают дифавтоматы с учетом вроде бы всех требований по номинальному току, отключающему, по току мгновенного отключения, но упускают такой момент, как максимальный ток короткого замыкания, который способен выдержать прибор.

Цифры в прямоугольнике на передней панели, как раз об этом и говорят. Если в старых домах с алюминиевой проводкой допустимо подключение дифавтоматов на или А, то в новых с медными проводами, хорошей изоляцией токи короткого замыкания в А не редкость.

Поэтому на этот параметр тоже обращайте внимание. Если вместо запланированных по проекту медного провода сечением 2,5 мм2 решили заменить на более надежный, как может показаться, сечением 4 мм2, то нужно учесть это при приобретении автомата, выбирайте с большим максимальным током короткого замыкания.

Иначе возможен скорый поход в магазин за новым автоматом. Установка УЗО и дифавтоматов производятся одинаково. При подключении проводов к приборам надо следовать старому правилу. Начиная от вводного автомата и до последнего надо подсоединять все, что является для данного устройства нагрузкой к нижним контактам.

Его выходные контакты, находящиеся сверху, подсоединяют к входным контактам устройства расположенного в схеме, выше его по иерархии, если считать от вводного автомата. Хотя у некоторых производителей приборы могут работать при любом подключении, соблюдение этого порядка соединения позволяет уменьшать количество ошибок при монтаже устройств. На дифавтоматах всегда указывается, куда нужно подключать нулевой или фазный провод.

Обозначение на схеме, изображенной на передней панели всех контактов, позволяет безошибочно провести подключение. Путать провода нельзя, так как может случиться так, что автоматический выключатель от токов перегрузки и короткого замыкания будет контролировать нулевой вместо фазного провода. Концы входных проводов подсоединяйте к верхнему разъему дифавтомата.

Подключение противоположных концов происходит к счетчику, ноль к нолю, фаза к фазе. Следите, чтобы не зажималась изоляция. По возможности для монтажа используйте разноцветный провод. В дальнейшем это облегчит поиск неисправностей, да и при установке упрощаются работы.

Схемы подключения УЗО с автоматическим выключателем

Если необходимо, установите дополнительные клеммные колодки для подключения нулевого или земляного проводников. Сами провода прокладывайте по горизонтали или по вертикали. Это облегчает чтение схемы соединений. После противопожарного дифавтомата по схеме стоят устройства, контролирующие несколько или только одну электрическую группу. Это могут быть две, три розеточные или отдельная группа на стиральную машину.

Как устроен защитный автомат

В предыдущей статье мы разобрались с характеристиками автоматических выключателей, а сейчас полезем глубже. Я вскрою парочку автоматов и мы заглянем внутрь – что у них “под капотом”?

Без долгих вступлений, приступаем.

Конструкция автоматического выключателя

Вид спереди

Автоматические выключатели в стандартном модульном исполнении, шириной 17,5 мм:

Автомат ВА47-29 В6 TEXENERGO

По поводу надписей на передней панели и что они означают – я подробно рассказал по ссылке в начале статьи.

Удобство, которое уже стало обязательным – окошко на передней панели, через которое видно индикаторный флажок.

Автомат TEXENERGO – индикатор включения на лицевой панели

Когда автомат выключен, он зеленый (безопасно), когда включен – красный.

Левая сторона

TEXENERGO – левая стенка, вид на штрих-код

Что мы тут видим? Круглая заглушка вверху слева – под ней находится отверстие для дополнительного сигнального или блокировочного контакта.

СамЭлектрик.ру в социальных сетях:

Подписывайтесь! Там тоже интересно!

Отверстие под сигнальный контакт – выключено, включено

Без таких доп.контактов иногда бывает трудно обойтись. Я сам недавно ставил их на автоматы, через которые идет питание на вентиляторы охлаждения тормозов раскатов материала. Когда вдруг в работе автомат выключался, то узнать об этом можно было только тогда, когда запахнет жареным. А с сигнальным контактом информация теперь сразу идет на контроллер и индикацию аварии.

TAM14B06-1 – это артикул товара, в котором зашифровано краткое описание:

• TAM – название модельного ряда,
• 1 – количество полюсов,
• 4 – обозначение серии ВА47-29,
• В – тип время-токовой характеристики срабатывания расцепителей,
• 06 – номинальный ток теплового расцепителя (6А),
• 1 – видимо, версия.

Далее, первые три цифры на штрих-коде (468), означает, что страна-изготовитель – Россия. Видимо, тут некоторое допущение – Россия это родина бренда TEXENERGO и официальное местонахождение поставщика (Московская область, деревня Черная Грязь)

Также присутствует стандартная картинка, говорящая о том, что оптимальная длина оголенной части провода – 12,5 мм.

Правая сторона

С другой стороны – также отверстие для сигнального контакта, и более информативная картинка:

Вид справа – особенности подключения

Если снять заглушку с этого окошка, станет видно рычаг (коромысло), который приводит в действие механизм размыкания контактов.

Тепловой расцепитель в окошке воздействует на рычаг отключения автомата

Сам рычаг приводится в действие тепловым и электромагнитным расцепителями, я покажу это всё позже, на вскрытом устройстве. На этот рычаг также может действовать внешний расцепитель. Например – электронный.

Указано, что максимальное сечение для этого автомата – 16 мм². На сайте TEXENERGO указано сечение 25 мм². Думаю, и то и другое значение неверно – это экономически не выгодно, и технически нецелесообразно. Для данного номинала и серии на практике 6 квадратов хватит с головой.

Защелка для монтажа на ДИН-рейку сделана удобно – она легко фиксируется в открытом состоянии перед монтажом, и так же легко защелкивает автомат на ДИН-рейке.

Автомат TEXENERGO снизу – вид на защелку

Для примера – двухполюсный автомат:

Двухполюсный автомат С32, фиксатор ДИН-рейки открыт

Обратите внимание, с трех сторон автомата можно узнать его номинальный ток и характеристику расцепителя. Кроме информативности, это ещё добавляет проблем нечистым на руку “умельцам”, которые делают автоматы “повышенной мощности”, перепечатывая ток на лицевой панели на меньший номинал. Такие автоматы пользуются спросом в сфере нелегального потребления электроэнергии.

Напоследок – про схему автомата, которая указана на верхней его части:

Схема электрическая защитного автомата – на верхней части корпуса

На схеме видно вверху вниз:

• верхняя клемма, обозначена цифрой 1,
• верхний неподвижный контакт с гашением дуги,
• нижний (подвижный) контакт,
• электромагнитная защита (прямоугольник),
• тепловая защита (дуга)
• нижняя клемма, цифра 2.

К слову, на сайте TEXENERGO указана схема с другим расположением защит:

Электрическая схема автомата

В принципе это неважно. Но если пойти на принцип, когда вскроем автомат, увидим, что сначала идет электромагнитный, а потом – тепловой расцепитель. Как на корпусе автомата.

Забегая вперед, вот части электромагнитного и теплового расцепителя, по которым проходит ток:

ЭМ и тепловой расцепители автоматического выключателя

Сверху вниз: подвижный контакт, катушка электромагнитного расцепителя, биметаллическая пластина теплового расцепителя, нижняя клемма.

Как устроен защитный автомат изнутри

Я сделал фото, на котором подписал составные части конструкции автоматического выключателя и их назначение, по часовой стрелке:

Как обычно, фото можно приблизить.

Внутреннее устройство и составные части автоматического выключателя. Положение – “выключено”, вид со снятой правой стенкой

• 1.Верхний (неподвижный) контакт. На этом контакте постоянно присутствует напряжение, которое подается через верхнюю клемму 15.
• 2. Нижний (подвижный) контакт. Этот контакт при включении поднимается вверх, и замыкается с неподвижным. Причина, по которой в ПУЭ 3.1.6 и 4.1.9 сказано, что питание “должно, как правило”, подаваться на верхний, неподвижный контакт. Ведь если подавать питание наоборот, при поломке под действием силы тяжести возможны негативные последствия. Можно, конечно, подавать питание и на нижний контакт – всё будет прекрасно работать. Но так же можно ездить по левой полосе дороги)
• 3. Направляющая пластина дуги. Дуга возникает при размыкании контактами большого тока, такова физика. Чтобы как-то “приручить” дугу (фактически, это пламя большой мощности), неподвижный контакт продлевают металлической направляющей, по которой “стелется” дуга.
• 4. Дугогасительная камера. Дуга при попадании в эту камеру разбивается на части и теряет свою энергию.
• 5. Рычаг механизма размыкания. (Точки действия теплового и ЭМ расцепителей). Когда автомат включен, поворот рычага по часовой стрелке на несколько градусов приводит к тому, что рычаг выходит из зацепления с рычагом фиксатора механизма размыкания 12.
• 6. Пути прохода продуктов горения дуги.
• 7. Нижняя клемма. Это выходная клемма, к ней подключается нагрузка.
• 8. Винт регулировки теплового расцепителя. Об это подробно ниже.
• 9. Пластина теплового расцепителя. Это та самая пластина, которая является частью теплового расцепителя. Платина изгибается при прохождении через не тока. Она своим краем, на который приварен гибкий поводок, нажимает на рычаг механизма размыкания 5. На пластинке выбита цифра “6”. Очевидно, это номинальный ток теплового расцепителя In.
• 10. Ручка для включения/выключения. Этим единственным органом управления можно включить или выключить автомат вручную. Когда срабатывает любой из расцепителей, контакты размыкаются, ручка щёлкает в положение “выключено”.
• 11. Катушка электромагнитного расцепителя. Через эту катушку проходит ток нагрузки, со всеми электротехническими последствиями.
• 12. Рычаг фиксатора механизма размыкания. Эта деталька является посредником между рычагом 5 и подвижным контактом 2. При срабатывании любого из расцепителей она выходит из зацепления с рычагом 5, и действует подобно входу “RESET” триггера.
• 13. Гибкий поводок между подвижным контактом и катушкой ЭМ расцепителя. На самом деле, есть 2 гибких поводка на обоих выводах катушки. Оба они идут на подвижные детали устройства.
• 14. Сердечник катушки ЭМ расцепителя. Именно этот сердечник своим нижним концом воздействует при соответствующем сверхтоке на рычаг 5.
• 15. Верхняя клемма. Сюда прикручивается провод, который подает напряжение от источника питания. Его ещё называют “острый конец”.

На этом фото показан выключенный автомат TEXENERGO B6, а вот фото во включенном состоянии:

Автомат TEXENERGO включен в разобранном состоянии

Сделать это фото было непросто – ведь оси рычагов болтаются, поскольку не фиксированы правой стенкой корпуса. И рычаги всё время норовили расцепиться)

Не правда ли, предохранитель устроен гораздо проще автомата?

Устройство двухполюсного автоматического выключателя

Настал черед разборки двухполюсного автомата TEXENERGO С40. Когда-то я думал, что двухполюсный автомат устроен как два однополюсных, но с объединенными ручками управления. Сейчас я покажу, что это не так.

2п автомат TEXENERGO С40. В открытом окошке виден рычаг механизма размыкания

Разборка автомата С40 – высверливаю заклепки

Вскрываем автомат, смотрим, какие отличия от автомата В6:

Разобранный 2п автомат С40, снята правая стенка

Сразу видно, что катушка электромагнитного расцепителя намотана более толстым проводом, и наощупь подпружинена более мощной пружиной. По идее, на ней где-то должна быть выбита надпись “40”, но я не нашёл.

А вот на пластине теплового расцепителя эта надпись есть:

Пластина теплового расцепителя с надписью “40”

Контакты одинаковы что в В6, что в С40. Ведь у них одна базовая модель на 63А.

Подвижный контакт автомата

Какие ещё отличия я заметил? В районе замыкания контактов в версии стоит пластиковая пластина, в версии С40 между этой пластиной и стенкой корпуса дополнительно установлена металлическая пластинка.

Разобранный 2п автомат С40, правая половина

Снимаем правую часть автомата, и видим между половинками рычаг “тяни-толкай”:

Конструкция двухполюсного автомата TEXENERGO – толкатель между полюсами

Рычаг сброса выключателя – при помощи него половинки автомата дают друг другу сигнал о выключении

Общий держатель ручек управления тоже нужен, но он работает как подстраховка, и при ручном выключении.

Это особенно важно, когда выключается линия питания до (или после) счетчика, и при этом на вводе стоит двухполюсный автомат. Если будет два однополюсных (или две “пробки”), можно выключить только ноль, и полезть мокрой тряпкой протирать потухшую люстру…

Подробно писал об этом в статье про то, чем отличается обрыв нуля в трехфазной и однофазной сетях.

Напоследок – масштаб разборки:

Разобранный двухполюсный автомат TEXENERGO с крепежом

Испытания автоматического выключателя

Регулировка теплового расцепителя

Есть ещё один регулятор, о котором мало кто знает, но он есть во всех современных автоматах:

Отверстие под регулировку номинального тока

Этот регулятор в некоторых пределах влияет на номинальный ток теплового расцепителя и располагается над клеммой нижнего контакта. Регулировку можно проводить шестигранным ключом на 1,5:

Регулировка тока теплового расцепителя ключом на полтора

Делать это рекомендую в очень крайних и обоснованных случаях. Особенно, учитывая, что этот регулятор находится под напряжением, когда автомат включен! Правда, как выяснилось, регулировать можно только тогда, когда силовой контакт ослаблен – иначе отверстие регулировки закрывается верхней частью клеммы.

Отверстие и винт регулировки номинального тока теплового расцепителя автомата

Как понятно по смыслу, при откручивании винта тепловой ток In увеличивается, при закручивании – уменьшается. Я провел исследования на автомате TEXENERGO В6, в результате которых можно понять, как влияет этот винт на тепловой расцепитель. Получилась такая ПРИМЕРНАЯ табличка:

Коэффициент изменения теплового тока в зависимости от поворота винта регулировки

Пояснения к таблице. Я подключил через автомат ВА47-29 В6 активную нагрузку порядка 25 Ом (нагреватель 2 кВт). Напряжение под нагрузкой плавало 215-220 В, поэтому можно допустить, что рабочий ток был около 1,45 In, то есть равным Отключающему току теплового расцепителя.

Если регулировочный винт не трогать, время-токовая характеристика будет “легальной”, то есть для данного автомата соответствовать информации производителя, и отключение при токе 1,45 In должно происходить за время менее часа.

Если открутить винт на пол оборота (-180 °) против часовой (“синяя” зона), время отключения немного увеличится, а значит номинальный ток тоже. Я рассчитал коэффициент по “легальному” графику ВТХ, он получился 1,1. Если крутить дальше, то изменений практически нет, винт уже перестает касаться пластины, и даже будет болтаться и может через время выпасть.

Тут разработчик конструкции автомата сделал правильно, в целях безопасности. Иначе, вдруг кому-то придёт в голову великолепная идея сделать из автомата 25 А автомат 40 А? При тех же сечениях провода.

Если закручивать в “красную” область, то там простора для регулировки гораздо больше. Например, после поворота на пол оборота по часовой автомат на 6 А превращается в автомат с In = 6 х 0,55 = 3,3 А. И так далее. Однако, после полного оборота назад дороги нет – пластина изгибается (нет запаса упругости), и обратно не возвращается.

Я сделал небольшой коллаж, на котором видно движение пластины теплового расцепителя и его воздействие на рычаг размыкания:

Воздействие пластины расцепителя на рычаг механизма размыкателя

Проверка время-токовой характеристики

По плану проверка теплового расцепителя должна проходить в следующих точках:

• 1,13 In (время отключения при токе 1,13 от номинала)
• 1,45 In,
• 2,55 In,

Проверка электромагнитного расцепителя:

• в нижней части диапазона,
• в верхней части.

В данный момент у меня нет доступа к прибору для прогрузки, проведу испытания позже.

А вот как проводил такие испытания мой коллега Дмитрий. Рекомендую его видео, смотрел как захватывающий сериал)

Испытания током 1,13 In

Испытания током 1,45 In

Испытания током 2,55 In и электромагнитной защиты

Скачать

Для тех, кто интересуется темой глубже и основательней, выкладываю ГОСТ, в котором подробно расписаны все характеристики и терминология касательно автоматических выключателей.

В данный момент ГОСТ Р 50345-99 (МЭК 60898-95) (Аппаратура малогабаритная электрическая. Автоматические выключатели для защиты от сверхтоков бытового и аналогичного назначения) не действует, вместо него введен ГОСТ Р 50345-2010 (МЭК 60898-1:2003) (Аппаратура малогабаритная электрическая. Автоматические выключатели для защиты от сверхтоков бытового и аналогичного назначения. Часть 1. Автоматические выключатели для переменного тока). Его и выкладываю для скачивания:

• ГОСТ Р 50345-2010 / ГОСТ Р 50345-2010 (МЭК 60898-1:2003) Аппаратура малогабаритная электрическая. Автоматические выключатели для защиты от сверхтоков бытового и аналогичного назначения. Часть 1. Автоматические выключатели для переменного тока. Настоящий стандарт распространяется на воздушные автоматические выключатели (далее — выключатели) для переменного тока для работы при частоте 50 или 60 Гц на номинальное напряжение (между фазами) не более 440 В, номинальный ток не более 125 А и номинальную отключающую способность не более 25000 А., pdf, 1.89 MB, скачан: 1460 раз./

• Харечко В.Н., Харечко Ю.В. Автоматические выключатели модульного исполнения / Харечко В.Н., Харечко Ю.В. Автоматические выключатели модульного исполнения: Справочное пособие. В справочном пособии изложены требования ГОСТ Р 50345-99 (МЭК 60898-95) к автоматическим выключателям бытового назначения, предназначенным для защиты от сверхтока, рассмотрена конструкция автоматических выключателей, даны характеристики и приведена их классификация. Разбираются ошибки, которые частично исправлены в новой версии ГОСТ Р 50345-2010, pdf, 7.17 MB, скачан: 1629 раз./

Где вход и выход у автомата и УЗО — сверху или снизу? Куда подавать ток?

Если вы внимательно присмотритесь к УЗО, то увидите на верхних и нижних контактах обозначение:

• для 220 вольт — верх 1 и N; низ 2 и N.

• для 380 вольт — верх 1, 3, 5 и N; низ 2, 4, 6 и N.

Это общепринятые обозначения, где

N — ноль

1, 3, 5 — входные клеммы (вход) для 3-х фазной цепи (если автомат на 220 вольт, тогда применяется только цифра "1").

2, 4, 6 — выходные клеммы (выход) для 3-х фазной цепи (если автомат на 220 вольт, тогда применяется только цифра "2").

Такими же цифрами обозначаются входы и выходы на схеме:

Но если вы вообще не понимаете ничего в схемах, то самое простое узнать где вход и выход — это поставить УЗО вертикально таким образом, чтобы все надписи читались, тогда получиться, что верхний ряд — это входные клеммы, а нижний ряд — это выходные клеммы.

По большому счету, автомат отработает (отсечет соединение электрической цепи) и на короткое замыкание и на перегрузку по силе тока, при любом из вариантов подключения. Но как мы понимаем, монтаж таких не простых и ответственных устройств как автоматические выключатели и устройства защитного отключения (УЗО и ДифАвтоматы) не мог обойти регламент Правил Устройства Электроустановок. Так и не будем гадать «сверху или снизу» а посмотрим «букварь»

А пункт 3.1.6 ПУЭ говорит нам о следующем –

Фразу указанного пункта "как правило" следует интерпретировать как прямое руководство к выбору места подключения питающего проводника, ну и соответственно проводника идущего к потребителю.

Теперь давайте разберемся где же этот самый "неподвижный контакт" в УЗО и в автомате.

Мы можем это видеть на передней панельке прибора, где указаны основные характеристики — фирма-производитель, напряжение, ток отсечки и т.п. Рядом с этими данным всегда есть схемка размыкателя и нумерация присоединительных контактов, и ориентирована она точно на соответствующие клеммы — верх схемки это верхний контакт обозначаемый обычно цифрой "1", низ схемки это нижний контакт обозначаемый цифрой "2"

Так вот цифра "1" и обозначает неподвижный контакт, куда и подсоединяется питающий проводник, а с контакта под цифрой "2" снимаем напряжение на потребитель.

При монтаже двух, трех и четырех полюсных автоматов, подаем напряжение на все не четные контакты 1, 3, 5 (все они являются неподвижными контактами) а снимаем напряжение на потребитель с нечетных 2, 4, 6.

Как вы наверное уже догадались, ответом на вопрос будет "Вход у автоматов и УЗО сверху, а выход снизу"

Не буду спорить с теми кто скажет "Столь ли это важно, коли на работу устройства это не влияет?" А просто напомню о том что есть не только ПУЭ, но и такое понятие как "Культура электромонтажа"

Как подключить автоматический выключатель

Сентябрь 21st, 2013 Рубрика: Автоматические выключатели, Электрооборудование

Здравствуйте, уважаемые читатели и гости сайта «Заметки электрика».

Подключить автоматический выключатель может практически каждый, но зачастую выполняют это не совсем правильно.

Дело в том, что между электриками идут постоянные споры: кто-то питание подключает на неподвижные контакты, а кто-то на подвижные. Спорить не нужно, открываем ПУЭ и читаем п.3.1.6:

Почти во всех автоматических выключателях, УЗО и дифавтоматах неподвижный контакт располагается сверху.

Вот пример однополюсного автомата ВА47-29 С16:

Аналогично, у дифавтомата АВДТ 32, С16, 30 (мА):

Из пункта 3.1.6. можно сделать вывод, что словосочетание «должно выполняться, как правило» носит скорее всего рекомендательный характер, т.е. не запрещает. Вот поэтому этим пунктом многие электрики и пренебрегают. В принципе это на работу автомата никак не влияет, он все равно отключится при коротком замыкании или перегрузе — неоднократно проверял сам лично.

Рассмотрим вкратце устройство модульного однополюсного автомата ВА47-29. Дело в том, что поверхность неподвижного и подвижного контактов имеют разнородные сплавы. Согласно заводским испытаниям IEK, при коммутации переменного тока выгорание обоих контактов идет равномерно, поэтому здесь не критично с какой стороны подключать питание. А вот при коммутации постоянного тока значительной величины периодически наблюдается перенос металла с одного контакта на другой, поэтому в этом случае питание нужно подавать только на неподвижные контакты.

Лично я сторонник того, чтобы питание всегда подавалось на неподвижные контакты с целью привести к однообразию (везде одинаково) все схемы подключения автоматических выключателей, особенно, в жилом секторе.

При этом повысится электробезопасность при обслуживании и эксплуатации электрических сетей, уменьшатся ошибки персонала при выводе в ремонт электрооборудования и т.д.

Подключение однополюсных и двухполюсных автоматических выключателей

Как правило, в однофазных сетях 220 (В) применяют однополюсные или двухполюсные автоматы. Если ввод в квартиру выполнен двумя проводами (фаза L — красный цвет, ноль PEN — синий цвет), т.е. у Вас система TN-C (читайте про нее более подробно), то схема будет следующей:

Питающая фаза подключается на клемму (1) вводного однополюсного автомата 40 (А), а далее с клеммы (2) проходит через однофазный счетчик и распределяется по групповым автоматам 16 (А). Питающий ноль проходит через счетчик и подключается к нулевой шине PEN.

Если ввод в квартиру выполнен тремя проводами (фаза L — красный цвет, ноль N — синий цвет, земля PE — желто-зеленый цвет), т.е. у Вас система TN-C-S или TN-S, то схема будет такой:

В этом случае питающая фаза подключается к вводному двухполюсному автомату 40 (А) на клемму (1), а ноль на клемму (3). С выходной клеммы (2) фаза проходит через счетчик, вводное УЗО 50 (А), 100 (мА) и распределяется по групповым автоматическим выключателям 16 (А). С выходной клеммы (4) ноль проходит через счетчик, вводное УЗО 50 (А), 100 (мА) и подключается на нулевую шину N.

Схема подключения трехполюсных и четырехполюсных автоматов защиты

Для подключения трехфазных двигателей применяются трехполюсные автоматы, например, ВАМУ-10.

На неподвижные контакты (1,3,5) подключается трехфазное питающее напряжение (А,В,С), а к подвижным контактам (2,4,6) подключается обмотка двигателя.

В трехфазных сетях с системой заземления TN-C, TN-C-S или TN-S также можно применять трехполюсные автоматические выключатели.

В трехфазных сетях с системой заземления TN-C-S или TN-S допускается устанавливать четырехполюсные автоматы. Они подключаются аналогично, только там добавлен еще один полюс «N».

Присоединение жил проводов и кабелей к автомату

У каждого автомата свои требования по подключению проводников: сечение, длина зачищаемой изоляции, тип соединения. Читайте паспорт — там все написано.

Например, для подключения автомата ВА47-29 С10 требуется зачистить жилу провода примерно на 0,7-1 (см).

Затем необходимо вставить ее в контактный зажим и зафиксировать с помощью винта.

После затягивания проверьте фиксацию провода путем легких подергиваний в разные стороны.

Если у Вас гибкий провод, то лучше применять наконечники соответствующего сечения.

Следите за тем, чтобы под контактный зажим не попала изоляция провода.

Не нужно сильно затягивать винт, т.к. это может привести к деформации корпуса автоматического выключателя. При деформации корпуса меняется положение внутренних токоведущих частей, что приводит к быстрому выходу его из строя или повышенному нагреву.

Как подключить несколько автоматических выключателей в одном ряду?

Если в одном ряду в щитке установлено несколько автоматов, то целесообразно соединить их между собой не перемычками из провода, а специальной медной соединительной шинкой (ШС) — «гребенкой». Она отрезается по нужной длине и подключает фазы ко всем автоматам в ряду в необходимой последовательности.

Более подробно о ней читайте в этой статье.

P.S. На этом я завершаю свою статью. Все имеющиеся у Вас вопросы задавайте в комментариях. Буду рад Вам помочь.

294 комментариев к записи “Как подключить автоматический выключатель”

Здравствуйте!
А про гребенку не расскажите поподробнее?
Есть, например, 5 автоматов в ряд
Их соединяем гребенкой, а как на гребенку подать фазу?
Спасибо

Здравствуйте! У меня возник вопрос. Как подключить вводной провод и гребенку к группе автоматов. С какой стороны устанавливают гребенку?

Получается, что «красиво» и «правильно» установить гребенку на группу автоматов (один вводной и несколько на потребителей) не получится — вводной и выходные провода будут либо все сверху, либо все снизу. Если «по-правильному», то нужно на вводной автомат подключить сверху питающий провод, потом соединить нижний контакт этого автомата с верхним контактом одного из автоматов в группе и туда же (сверху) поставить гребенку на все выключатели. Снизу получатся все выходы.

Всегда стараюсь заводить вводные провода в автоматы с верху, но бывают такие ситуации, когда приходиться подключать и с низу.

1.Интересно, как узнать, где у импортного автомата подвижные и неподвижные контакты? Неужели разобрать? Не уверен, что неподвижный всегда сверху.А вообще есть форумы по разборке автоматов и их внутренностям.
2.Я при зачистке монолитной жилы складываю зачищенный конец вдвое для лучшего контакта. Если гибкий провод, то не лучше, а обязательно применять наконечники соответствующего сечения, простая спайка хуже.
3.Следить за тем, чтобы провод вошел под контактный зажим, а изоляция провода не попала, при установленном автомате приходится с помощью зеркальца.
4.Хорошая соединительная шинка—«гребенка» для нищих заказчиков — ощутимые дополнительные расходы, поэтому без особых проблем делаю ее сам из одного куска провода, обычно половинного сечения,но конец гребенки соединяется с его началом.Получается такое себе энергетическое кольцо — каждый автомат получает питание с двух сторон.
5.Обычно в ряд стоят дифреле и группа автоматов. Подвод фазы и ноля к дифу — сверху, выход фазы с дифа — снизу через гребенку на нижние контакты автоматов. Выход ноля с дифа — сую ему в рот скрутку всех нолей, шинок нолевых и заземления не люблю и не применяю, особенно если дифов и нолей несколько. Если потом кому-то будет сильно нужно, раскрутит мои скрутки и разберется.

Дмитрий хорошая статья, молодец! Немного добавлю что в пуэ сказано «как правило к неподвижным контактам» и мы, электрики и должны принимать это- как ПРАВИЛО.
А если отступать от этого правила то должны быть определенные основания, например- в паспорте автомата указано подключение к подвижным контактам или подключение снизу.

Статья написана хорошо. Спасибо. Но, что вы скажете о панелях ЩО 70?

Добрый день.
Подскажите, как правильно поступить у АВ Hager МС 116А неподвижный контакт располагается сверху, но возможность подключения гребёнки есть только снизу (два гнезда)?
Неподвижные контакты расположены снизу у АВ Siеmеns 5SY6, Schneider Electric Acti 9 серий iK60N и iС60N, т.е. подключать их снизу или сверху?
У производителя АВВ надписи на гребёнках читаемы только при нижнем подключении, хотя неподвижный контакт располагается сверху, как быть?

elalex.
Нули в кучу, не есть хорошо.Если вдруг нужно будет отключить какую-нибудь группу, то надо будет разобрать скрутку, а потом снова скрутить провода. Для провода, такая операция, может привести к поломке. Да и контакт, мне кажется, будет не надежным. А вообще-то по пуэ так делать запрещено. Пусть меня поправят, если не так.

Статья хорошая!Вот бы еще пару слов о совместной работе с УЗО.

Александру 22.09.2013 в 16:22
1.Длина скрутки всего 1см, разобрать и перекрутить ее нет проблем. Если медь хорошая, то допускает много перегибов без облома.Однажды заказчик на спор пытался переломать монолитную медь 2,5 кв.мм, не удалось даже за 20 перегибов.
2.Вся скрутка зажимается в контакте автомата, обычно 4-6 проводов.Если так запрещено ПУЭ, дайте ссылку.

Юрий.
2.4 Как можно вводить питание к модульным автоматическим выключателям и УЗО фирмы HAGER – сверху и/или снизу?
Питание к автоматическим выключателям и УЗО hager допускается подводить как сверху, так и снизу. При вводе питания снизу, жила вставляется в отдельное гнездо для кабеля, а на соседние автоматы сборки питание передаётся посредством вильчатой фазной шины, вставляемой в специально предназначенные для неё гнёзда. Оба гнезда являются электрически частью одного вывода и зажимаются одновременно одним винтом. При этой системе исключается крепление кабеля и шинки под один зажим, что значительно повышает надёжность электрического соединения. Для ввода питания сверху на группу автоматов используется гребенчатая фазная шинка, а также специальная клемма для ввода питания сверху. В простейшем случае, питание как сверху, так и снизу может заводиться и с помощью гибких проводов.

У себя так и делал — снизу шинка и снизу ввод питания с УЗО. Очень удобно получилось, но питание на УЗО и все остальное пришлось заводить тоже снизу что бы все было одинаково.

Запрещается подключать к зажимам автоматического выключателя более 2 проводников, т.к. большее количество не может обеспечить надежное соединение.

Но еlalex прав в том, что он объединяет 4-6 проводников с помощью скрутки (обжима и др. способом) в один и подключает к зажиму автомата уже как один проводник, тем самым не нарушая требования ГОСТа 25034-85: п.2.1.2. Зажимы предназначены для присоединения 1 или 2 проводников. Допускается применение зажимов для присоединения более 2 одинаковых или различных проводников, при этом количество, номинальное сечение и структуру присоединяемых жил проводников следует устанавливать в стандартах или ТУ на изделия конкретных групп и видов, элементами которых являются данные зажимы.

Этож надо сколько лет ставлю автоматы, сколько сотен штук уже поставил, и пермычки (питание) всегда подавал туда, где удобней для монтажа
А тут впервые узнаю про приоритет неподвижного контакта.
Спасибо.

Ещё желательно, чтоб у вводного автомата была возможность пломбирования к контактных зажимов. Хотя у Вас на фотографии, где представлен вводной трёхполюсный автомат, как раз пломба и установлена.

Большое спасибо за статью! Все очень понятно и доступно. Сайт супер!

Д добрый. Подскажите п-та по вводному автомату на 380 . Мне выбрать 4 p или 3p+ n ? Планируемый тип заземления TN-C-S или TT . Подключаю частный дом, трансформатор через столб от меня.

В автомате 3р+n ноль не имеет защиты, и при внешней аварии обрыва ноля и системе заземления TN-C-S у Вас по вводному нолевому проводу потечет неконтролируемый ток. Это плохо — а вдруг он спалит провод? Поэтому лучше ставить автомат 4р.
Но вообще-то эти вопросы решаются только с участием поставщика электроэнергии -РЭС. Он принудительно поставит нужный ему автомат (обычно 3р), опломбирует его, заставит сделать заземление TN-C-S. А уже потом, если захотите, разберетесь, что Вам лучше другой автомат и ТТ.

Здравствуйте. У меня сейчас АВДТ 32, С25, 30 (мА)…у нижних контактов подписано «нагрузка»… Это значит мне надо подключать так скажем от счётчика к верхнему контакту 1 фазу а к второму контакту N нулевой провод а к нижним контактам уже также на разетку. А в коробочке в инструкции написано что потребители электроэнергии подключаются с верху.. и как-же правильно его подключить.

Подключайте, как указано на корпусе — на верхние клеммы питание, на нижние — нагрузку.

здравствуй те админ, подскажите пожалуйста автомат любого номинального тока срабатывает на к з? заранее спасибо

Алексей конечно любого

А почему на рисунке после 16А автомата подключен автомат на 20А

Приветствую!) У меня в квартире уже стоит щиток с автоматами и электросчетчик в прихожей. До кухни от автомата 40А проведен 3-х жильный кабель. Мне хотелось бы к этому кабелю подключить еще 3 автомата по 16А (это будет промежуточный щиток специально для кухни).
Нет ли наглядной схемы такого подключения?

андрей:
На рисунке после автомата на 16А подключен не автомат а УЗО на 20А/30мА. УЗО берется по номиналу, как правило, на порядок выше автомата.

Евгений:
А какого сечения кабель заложен у Вас? Если 3х2,5, то автомат на 40А многоват для него. 25А самый край для такого кабеля. А вообще примерная схема здесь дана, только в схеме на 2-е группы делится, но а Вы можете добавить еще одну.

Александр, у меня там 3х4. Тогда не подскажите, если в щитке при входе в квартиру, после того автомата, что на 40А стоит УЗО, мне нужно после каждого автомата 16А, которые будут на кухне, такжке ставить УЗО, как на схеме вышеприведенной?

Евгений:
Автомат на 40А многовато.Надо на 25А, а УЗО на порядок выше 32А/100мА. На кухне после автоматов на 16А лучше поставить УЗО на 25А/30мА. В таком варианте, если сработает какое-нибудь из 3-х УЗО, Вы будете знать, на какой розетке проблема. Но в этом случае щиток будет громоздким. Можно вместо автоматов и УЗО поставить диф.автоматы, но уже на 16А/30мА. Щиток можно взять уже чуть поменьше. Я бы поменял в коридорном щите автомат и УЗО на диф.автомат 25А/30мА, а в кухонном поставил бы одни автоматы, тем самым уменьшил бы ещё кухонный щиток. В этом случае, конечно, при сработке диф.автомата отключатся все 3-и группы, но если это не жизненно важно, то не так страшно.
А вообще выбирать Вам.

Прочитал, всем спасибо за советы. Дома справился без электрика.

Вопрос такого характера может и не уместен, но все же мучают сомнения).Какой должен быть наконечник для подключения СИП в водной автомат и отходящий к дому на ввод(подразумеваем что вводной и отходящий автомат на опоре),надо ли вообще(возможно правильнее голым СИПом заводить)?Какой наконечник используют для отходящих автоматов и счетчика кабель ПВ-1(штыревой изолированные, штыревой луженый или гильза)?

Артем во первых провод Сип всегда изолированный, а не изолированный называется провод А или АС, во вторых так как сип в основном многопроволочный, то лучше использовать штыревой луженный, а кабель ПВ-1 можно не опрессовывать, опять смотря какой автомат на вводе, моножильный кабель при подключении к счетчику не опрессовывается

Поправлю самого себя голый СИП имел в виду без наконечника.Такого ответа в принцапи и ожидал спасибо.

Дмитрий хорошая статья! И сайт очень полезный.
Возникла некая путаница в моей голове. В этом комментарии http://zametkielectrika.ru/avtomat-pered-schetchikom/#comment-18204 Вы писали «Читайте ПУЭ, разрывать можно только фазный проводник, в исключительных случаях N или PEN», в этой статье на схеме подключения с системой заземления TN-C разрывается только фаза, а с TN-C-S или TN-S и фаза и ноль, а земля без разрыва.
Я так понял что в TN-C Ноль используется и как защитное заземление, поэтому его можно разрывать в исключительных случаях, а в TN-C-S или TN-S ноль можно разрывать, т.к. земля идет отдельно?
P.S. про системы заземления еще не читал.

Совершенно правильные рассуждения. Разрывать коммутационными аппаратами можно фазу (L) и ноль (N), в некоторых случаях (PEN). Но отдельно проложенный РЕ проводник разрывать коммутационными аппаратами не допустимо.

Тогда возникает резонный вопрос: «в некоторых случаях (PEN)» — это в каких случаях? И можно ли тогда перед счетчиком ставить двухполюсный автомат с разрывом L и PEN?

ПУЭ, п.1.7.145 гласит, что не допускается включать коммутационные аппараты в цепи РЕ- и PEN-проводников, за исключением случаев питания электроприемников при помощи штепсельных соединителей. Допускается также одновременное отключение всех проводников на вводе в электроустановки индивидуальных жилых, дачных и садовых домов и аналогичных им объектов, питающихся по однофазным ответвлениям от ВЛ. При этом разделение PEN-проводника на РЕ- и N-проводники должно быть выполнено до вводного защитно-коммутационного аппарата. Подробнее читайте в статье про разделение PEN проводника.

А разве сип жмут? Там же жилы не однородные и предлагаться будут не правильно. Я для сипа использую магистральные зажимы, далее отводом от зажимов уже стандартно.

Ответ:Михаилу
01.06.2014 в 11:33

Да, самонесущие изолированные провода тоже прожимаются зажимами автоматических выключателей. Для того чтобы жила не деформировались во время сжатия и обеспечивала хорошею площадь контактного соединения их опресовывают НГИ наконечниками.

Здравствуйте. Возникла ситуация: электромонтёр из ПЭС,подключая провода на столбе (частный дом), неправильно их подключил-теперь «фаза» идёт мимо автомата,а «ноль»-через автомат.Это явное нарушение,влияющее на безопасность,но я не знаю,какой пункт ПУЭ ему предъявить.Вернее не ему,а вышестоящей инстанции.
Подскажите пожалуйста необходимый мне пункт.Я пробовал читать ПУЭ,но не могу найти-или проскакиваю,или вообще не там ищу.

Читайте внимательно заметку ПУЭ п 3.1.6

Андрей,это я читал-там говорится про винтовую гильзу предохранителя (автоматического выключателя).Логически понятно,что это касается и прямоугольных автоматов,но к сожалению-это аргумент ненадёжный.Хотелось бы более точного выражения.Но всё равно спасибо!

Посмотрите ГОСТ Р 50345-2010

спасибо,Андрей,просмотрю обязательно,но как я понял,это РФ-а мне Украина нужна.Но всё равно изучу-для образования.

Александр, в ПУЭ, п.3.1.18 все четко об этом сказано: «При защите сетей с глухозаземленной нейтралью автоматическими выключателями расцепители их должны устанавливаться во всех нормально незаземленных проводниках. Расцепители в нулевых проводниках допускается устанавливать лишь при условии, что при их срабатывании отключаются от сети одновременно все проводники, находящиеся под напряжением.»

Отсюда вывод: либо однополюсный автомат на фазу, либо двухполюсный на фазу и ноль.

Дмитрий (админ).Это как раз то,что мне нужно.Спасибо огромное. сейчас попробую выяснить,работают ли эти ПУЭ в Украине (скорее всего работают) и буду обращаться.

Александр не в обиду вы сейчас в ступаете в Евросоюз, а там другие ГОСТы или снипы, честно не знаю как сказать маркировка у европейских проводов совсем другая да и требования другие уж извините я ответил применительно к российскому законадельству,опять же подчеркиваю без всякого национализма

Андрей,всё в порядке-мы ещё 30 лет вступать будем,и то не пустят,а пока маю те, що маю ))).Работаем по-старому.

Допустимо ли АВ или УЗО установить вверх
Ногами, но при этом подключение нагрузки и питания выполнить по правилам( питание к неподвижным контактам) . Спасибо

Юрий,работать оно будет,но положение рукоятки вкл/откл будет некорректным.Думаю это недопустимо.

иногда производители АВ указывают в паспорте как можно подключать их продукцию, например в ТДМ недавно читал в их каталоге ввод можно подключать как сверху так и снизу

Андрей, согласен, и такие рекомендации даются не только у ТДМ. Но свое мнение по этому вопросу я отчетливо высказал в данной статье.

Интересно получить ответ на вопрос Сергея заданного 21.09.2013 в 23:31. Контакты то разные.

Алексей, про гребенку читайте здесь.

Админ, а это не противоречит правилам по которым к зажиму можно присоеденить только два провода одинакового сечения? (прошу прощения если я не так выражаюсь, я не электрик). Я про обычную гребенку и провод на нее.

Админ:
07.10.2014 в 08:54
Андрей, согласен, и такие рекомендации даются не только у ТДМ. Но свое мнение по этому вопросу я отчетливо высказал в данной статье.

дык и я так думаю что все должно быть логично сверху пришел снизу ушел, вот если бы все придерживались этого правила было бы намного проще обслуживать, но опять же замечу что жековские электрики до сих пор все делают через нижний контакт, и это очень печально

не противоречит,можно сложить провод вдвойне это увеличит жесткость соединения и площадь контакта соприкосновения, у некоторых ав даже по два зажима имеется один для гребенки другой для провода, также и у гребенок (у шнайдер встречал) есть специальный зажим для подключения провода к гребенке

Доброго времени суток, вопрос запоздавший, к админ, возможно ли что ответ Алексею от 12.01.2014 про номинальный ток был неполным, т.к. у автоматов ВД (УЗО) НЕТ ЗАЩИТЫ ОТ к.з. Если ошибаюсь, то прошу поправить, спасибо.

Руслану 22.10.2014 в 03:45
Вообще-то «Автомат» на сленге электриков означает «Автоматический выключатель» с защитой от перегрузок, КЗ или обоих вместе. А УЗО автоматами обычно не называют. УЗО может иметь или не иметь защиту от перегрузок и КЗ.

«В принципе это на работу автомата никак не влияет, он все равно отключится при коротком замыкании или перегрузе — неоднократно проверял сам лично.»
1. Админ, вы проверяли только на современных автоматах или и на старых советских тоже типа АП, АБ, АЕ?
2. Если бы не было возможности подвести питание сверху и перед вами стоял выбор: оставить снизу с правильным, наглядным положением рычажка включения(вверх — включено, вниз — отключено) или перевернуть автомат вверх ногами, но зато питание придет на неподвижные контакты, что бы вы выбрали?
3. Существуют ли автоматические выключатели, где с обоих сторон подвижные контакты?

Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, как быть в таких случаях. Собираюсь установить варочную электроплиту мощностью 7,1 кВт. Перед тем как установить ее, после эл.счетчика(220/380 Вт)решил поставить автомат УЗО на 40А так как автомат на эл.плиту в расчете получилось 32,29А. Но вводный автомат перед эл.счетчиком стоит на 25А.Кроме этого будет еще подключены после УЗО три автомата по 16А и один 25А.Заранее благодарю! С уважением Николай!

Николаю
Вы же сами написали «вводный автомат перед эл.счетчиком стоит на 25А», пытаетесь дать нагрузку в 32А.Уже без разницы,какие УЗО или автоматы вы повесите после счётчика.Вводной автомат «не пропустит»-выбьет.

Николаю 30.11.2014 в 02:14
Типичная ситуация, когда есть сеть ограниченной мощности, но хочется включить мощный потребитель, пусть даже не на всю мощность.
1.Вводной автомат перед счетчиком опечатан или нет? От этого сильно зависит характер рекомендаций.
2.А что это за счетчик 220/380 Вт?

elalexу 30.11.2014 в 17:43
Не вздумайте посоветовать заменить вводной автомат )). Сожжёт квартиру )).Уж проводку до счётчика он точно не заменит ))

elalex 30.11.2014Счетчик СА4У-ИВ72М 3х380/220V 3х5А 50Hz промышленный. Точная информация автомата перед счетчиком АЕ 2046-10Б 660V,50-60Нz 16A., счетчик не опечатан. Может я не правильно растолковал предыдущую информацию. Или мне лучше заменить новый счетчик эл. на 220 V.

Elalex.Тесть мне так сказал что это промышленный счетчик. Перед эл.счетчиком стоит автомат старого образца.Как мне быть с такой схемой, чтобы установить эл. плиту варочную с установкой автомата на 32А?

Александр 30.11.14. Почему нельзя заменить вводной автомат перед счетчиком?

Николай, уточните нам, ввод у Вас выполнен однофазным или трехфазным. Скорее всего трехфазным, т.к. установлен трехфазный индукционный счетчик, хотя можно использовать одну фазу в трехфазном счетчике.

Мощность Вашей плиты 7,1 (кВт). Она у Вас однофазная или трехфазная? Скорее всего трехфазная, тогда вопрос к Вам — почему Вы рассчитали ее номинальный ток, как для однофазной. Посмотрите ее паспорт и укажите в комментариях схему ее подключения. Вот Вам статья в помощь про способы подключения электрических плит. В любом случае, чтобы нам правильно Вам ответить и посоветовать, нужны точные данные.

И еще, чтобы заменить вводной автомат нужно согласовать его номинал с сетевой компанией, иначе штраф.

Николаю: 01.12.2014 в 00:07
Ваши провода не предназначены для пропускания таких токов(почему-то я уверен).Вы можете заменить автомат,но будет пожар.Единственный вариант-если вы в частном доме,но надо пригласить электрика для оценки сечения проводов в плане пропускания такого тока.Я бы вам легко помог,но мы далеко.Попробуйте нагуглить таблицы сечения проводов в зависимости от тока. Я всегда готов помочь вашими руками. Но от вас потребуется терпение и исполнительность.

Спасибо,Админ. Ввод однофазный. Электроплита однофазная фирмы «электролух». На счет вводного автомата я согласен, что надо согласовывать с сетевой компанией. Что и естественно собираюсь делать. Паспортные данные эл.плиты 7.1 кВт 220-240V 50-60Hz. Его схема подключения такова контакты 1,2,3,N и Заземление. Контакты 1 и 2 будет L1-фаза, а N-ноль и заземление.

Александру 01.12.2014в 00.28. Спасибо вам Александр, конечно жаль что мы далеко друг от друга. У меня частный дом кирпичный. Сечение провода вводного по моему 6 квадратов если не ошибаюсь.Думаю сечение провода 6 квадратов (медь)будет достаточным для прохождения тока в дом

Абсолютно достаточно-даже с запасом.Если удастся заменить вводной автомат-всё у вас получится.Вы не стесняйтесь-спрашивайте.Для этого сеть интернет и нужна.И мы в ней сидим именно для этого. Медь 6кв. идеальна для такого тока.Просто вы сразу не дали таких данных.Но в первую очередь-слушайте админа-Дмитрия.Он плохого не советует.

Николаю 01.12.2014 в 01:04
Понемногу Ваша ситуация проясняется. Уже можно дать совет.
Я так понял, 3-фазный счетчик — временный, и официального договора на пользование электроэнергией у Вас нет? Тогда начинать нужно с заключения такого договора. В местном РЭСе Вам выдадут технические условия, их нужно будет выполнить, а потом уже разговаривать про плиту, автоматы и УЗО. Почитайте на сайте при техусловия, схемы питания частных домов.

Нет идеального материала для воздушного ввода. Плох и алюминий, плоха и медь в скрутке на столбе, разве что в герметичной коробке. Сомневаюсь, что кто-то делает герметичное соединение столбового алюминия с медным отводом на дом.

elalexу:01.12.2014 в 16:47. И правда удивительно-медь со столба.Такая скрутка максимум год прослужит.

Зачем делать скрутку? Для этого существуют прокалывающие зажимы с помощью, которых, можно прекрасно соединить медь с алюминием.

Александру 02.12.2014 в 06:40
Интересно, можно проконтролировать способ соединения снизу, да еще и неспециалисту?

Александру: 02.12.2014 в 06:40
Конечно есть,и это действительно идеальное решение.Но в жизни я их ещё не видел.Может кто-то их и использует,но не в моём городе.Наверное цена кусается.

elalex:
02.12.2014 в 08:57
Николай, которому Вы здесь отвечали и, который полазил по этому сайту(да и не только, я думаю) уже стал, наверняка, кое в чем разбираться. Можно обратиться в электромагазин в своем городе, попросить продавца чтоб показали прокалывающие сжимы для сипа и как ими пользоваться, думаю не откажут. И столб не такой высокий, чтоб не разобраться снизу в правильности подключения.

Александр:
02.12.2014 в 13:51
Не такие уж они и дорогие.В наших магазинах, цена на первый размер, начинается примерно с 80р. за штуку.

У меня квартира в новострое, в неё с лестничной площадки входят два одинаковых 4-жильных кабеля. Как их подключить к щиту? Подключить их к одному вводному трехполюсному автомату или к двум разным автоматам ?

Владимиру 03.01.2015 в 23:28
Чтобы можно было бросить всю возможную мощность в любое место квартиры, лучше объединить оба кабеля в один ввод либо попроще (соединив начала и концы обоих кабелей), либо посложнее (защитив каждый фазный провод каждого кабеля своим автоматом, но сгруппировав их по два — всего три двухполюсных автомата, по одному такому 2-полюсному автомату на каждую фазу). Я категорический противник установки 3-полюсных автоматов в квартирах.

Вы ничего не перепутали по поводу 4х жильных кабелей, счётчик у вас где стоит?

Владимир, а у Вас случайно не электроплита в квартире будет?
А то насоветуют скрутить в одну кучу два кабеля )).

Подскажите, а если не правильно подсоединил провода в автомате. Допустим под фазой воткнул ноль. Чем это грозит?;-)

Константину 19.02.2015 в 06:01
А что значит «под фазой воткнул ноль»?

elalex,это значит,что он нулевой провод завёл в автомат.
Константин, защищать он будет как обычно, но когда выбьет автомат или вы (или приглашенный электрик) его выключит, допустим для ремонта светильника, вам или ему будет сюрприз- ударит током. Сюрприз возможно даже с реанимацией или летальным исходом.

В каких случаях подключают однополюсный автомат на 380В? Можно ли переделать трехполюсные автоматы на однополюсные путем «разрыва» трех рычажков? Какой принцип действия трехполюсных автоматов — имеется ввиду они защищают линейные или фазные цепи?

«В каких случаях подключают однополюсный автомат на 380В?»
Не подключают. Разве что в случае,если используются 2 фазы.Но я таких вариантов не знаю.
«Можно ли переделать трехполюсные автоматы на однополюсные путем «разрыва» трех рычажков?»
Нет,кроме трёх рычажков снаружи, они ещё внутри соединены другими рычажками. Общая тройная клавиша служит для одновременного включения всех трёх автоматиков.А авт.отключаются они изнутри.

«Не подключают.»
В административном здании подключение фазных нагрузок автоматами на 380В (черного цвета-старинные?)Хотели заставить вместо трех однополюсных на 380В, чтобы я включил трехполюсный современного образца (который на дин-рейку)в щиток старинный. Всё-таки купили однополюсные автоматы, но как их установить в старинный щиток? Ставили только условия — в течение какого времени замените,инструментов не было, чтобы заменили как можно быстрее, вдобавок отругали криком.Как можно установить дин-рейку? Трехполюсный автомат защищает по 380 или по 220?

«Трехполюсный автомат защищает по 380 или по 220?»
Я никак не пойму этот вопрос. Он защищает от превышения тока в любой из фаз. Он и на 12вольтах будет защищать- напряжение роли не играет.
В старом варианте у вас нагрузки разбиты по группам,например: на фазе «А» сидел первый этаж, на фазе «В» -второй этаж,на «С»- третий. Или как-то по другому. При превышении тока на первом этаже(к.з или много обогревателей включили) у вас выбивал автомат № 1 и гас свет только на первом этаже, остальные два этажа оставались в работе.
В новом варианте- при КоЗе на любом из этажей у вас погаснет всё здание.
То есть, если у вас все нагрузки однофазные, то старый вариант (три однополюсника)- предпочтительней.
А если у вас вдобавок где-то крутится трёхфазный двигатель (например насос отопления), то в старом варианте- он остановится и сгорит. Поэтому для него нужен трёхполюсный автомат.

Илье, Александру
Мне поздновато пришли комментарии, но скажу в порядке их прочтения.
1.У автоматов есть понятие максимальное рабочее напряжение. Насколько я помню, у обыкновенных на Din-рейку это 500В.
2.1-полюсный автомат подключают на 380В, когда это нужно. Например, выпускают 1-фазные трансформаторы на 380В. Их включают обыкновенными автоматами, получается на 380В.
3.Мне приходилось раскалывать 3,4-полюсные автоматы на 1-полюсные. Разделяются на только внешние рычажки, но и внутренние (видны сбоку каждого автомата после раскалывания всей тройки или четверки). Внутренние рычажки выбрасываются, дырки заклеиваются скотчем. Автомат склепывается от развала алюминиевой проволокой 6кв.мм.
4.3-полюсные автоматы защищают все цепи — и фазные, и линейные. Их принцип действия такой же, как и у 1-фазных, только от срабатывания одной фазы выключаются и остальные.
5.Автоматы обыкновенно различают (делят) не по напряжению, а по току. Автомат защищает не по напряжению, а по току.
6.Если кто-то что-то заставляет и платит за это, я предупреждаю, если это против правил. Юристы рекомендуют брать письменное указание на выполнение работы, на случай пожара или несчастного случая.
7.Технически новые автоматы ставятся в старые щитки без особых проблем — или крепится кусок Din-рейки, или вставляется пластмассовый корпус для крепления автоматов. ИЭК даже выпускает переходники со старых посадочных мест автоматов АЕ1031 на новые с Din-рейкой.
8.Если нужно быстро и нет инструмента, новые автоматы вообще можно повесить висеть на проводах без крепления.
9.На крик по возможности не стоит обращать внимания.
10.Если проблема даже закрепить Din-рейку, то в такое дело вообще лучше не лезть, а то потом повесят всех собак на исполнителя такой работы.

«Например, выпускают 1-фазные трансформаторы на 380В.»
Да,я прошляпил. У нас же в щитках низковольного освещения- все такие. Да и старые советские сварочники с крутилкой наверху- тоже двухфазные.

«5.Автоматы обыкновенно различают (делят) не по напряжению, а по току. Автомат защищает не по напряжению, а по току.»
Для чего же тогда защита от недопустимого снижения напряжения?

«Для чего же тогда защита от недопустимого снижения напряжения?»
Это не тот автомат, о котором мы говорим. Реле контроля напряжения- занимается напряжением, и плевать оно хотело на токовые перегрузки. Это отдельное устройство.
Ток и напряжение- разные явления. В вашем автомобиле ток стартера равен 1000А, а напряжение при этом- 12 вольт. И наоборот- в катушке зажигания напряжение 40000 вольт, а ток 0,01А

Илье 15.03.2015 в 23:00
1.Как говорят в таких случаях, ответ в Вашем вопросе — защита от недопустимого снижения напряжения ставится для того, чтобы не допустить недопустимо низкое напряжение к потребителю.
2.Впечатление такое, что Вы не очень знакомы с самыми основами электротехники и задаете вопросы типа зачем она вообще нужна. Конечно, у нас хватит терпения ответить на любые, даже парадоксальные вопросы, как у кого получится, но параллельно лучше бы Вам где-то почитать про эти основы. А потом поговорим, что непонятно и про некоторые тонкости.

Илье 15.03.2015 в 23:00
Мы вполне серьезно относимся к любым вопросам. Я вообще считаю себя мастером по объяснению самых сложных электрических проблем людям с нулевыми электротехническими знаниями, применяю в том числе встречные вопросы. Человек, задающий вопрос, должен понимать его и объяснить его смысл другими словами. Это я к тому, что если будет непонятный или самоочевидный вопрос, я буду задавать встречные вопросы типа «Вы знакомы с устройством автоматов?» или «А как Вы сами думаете, зачем ставится защита в электросетях?»

elalexу:
16.03.2015 в 01:14 «Я вообще считаю себя мастером по объяснению самых сложных электрических проблем»
Вот, если можно, и мне кое что объясните пож.
1.Никола Тесла утверждал, что ток, частотой свыше 700Гц безопасен для человека при любых его значениях.Так ли это, или это очередная выдумка «документалистов»? Есть ли практические исследования на эту тему?
2. Сети 6кВ не имеют заземлённого ноля, но всё равно считаются опасными для человека. Насколько я понимаю, в этом случае, при прикосновении к одному проводу теоретически ничего не должно происходить- току просто некуда возвращаться и он не сможет пройти через тело человека.
Однако на всех кладбищах страны есть практические опровержения моей бредовой теории. Где я ошибаюсь?

Александру 16.03.2015 в 11:04
Я, конечно, несколько перехвалил себя, я больше мастер по объяснению проблем квартирных электропроводок, но все же берусь за объяснения, исходя из здравого смысла и наличия Интернета.
1.Я живу по принципам Википедии, их много и можно там почитать. Один из них — недопустимость оригинальных исследований. Другими словами, нельзя верить какому-то одному опыту, не повторенному другими, даже если этот опыт сделал гений. Т.е. имя Теслы в данном случае для меня не авторитет, авторитет — общепринятое мнение, что среди переменных токов различной частоты наибольшую опасность представляют токи промышленной частоты 40—500 Гц. 700Гц не слишком отличается от 500Гц и тоже опасно. Может быть, кто-то работал с такими частотами (например, в авиации и военной технике 400Гц), и расскажет больше.
2.Опять же тема сетей 6кВ с изолированной нейтралью — не моя, я на них не работал. Но термин «изолированная нейтраль» относится к силовой части этой цепи, а еще есть и контрольная часть для постоянного контроля изоляции линии. Так вот через это реле контроля изоляции и заземлена нейтраль трансформатора. Получается, «изолированная нейтраль» — не совсем изолированная и фаза 6кВ тоже опасна для прикосновения. Админ работал на таких сетях и может рассказать больше.
3.Ну не стоит так уничижаться и обзывать свои теории «бредовыми». Просто был сделан неправильный теоретический вывод из-за отсутствия знания, как это выполняется практически.

«Это не тот автомат, о котором мы говорим. Реле контроля напряжения- занимается напряжением, и плевать оно хотело на токовые перегрузки. Это отдельное устройство.»
Вот выдержка про автоматические выключатели: Механизм, который отключает автоматический выключатель при аварийных режимах, называется расцепителем. Различают следующие виды расцепителей:

— электромагнитный максимального тока (для защиты электроустановок от токов короткого замыкания),

— тепловой (для защиты от перегрузок),

— комбинированный, имеющий электромагнитный и тепловой элементы,

— минимального напряжения (для защиты от недопустимого снижения напряжения),

— независимый (для дистанционного управления автоматическим выключателем),

— специальный (для реализации сложных алгоритмов защиты).

Илья, ну и? )))
Вы сам с собой дискутируете? ))
Вы назвали виды расцепителей, всё в порядке. А как это связано с моей цитатой?
мало того- современные реле контроля напряжения следят как за минимальным порогом,так и за максимальным и даже сами включают цепь, когда напряжение вошло в норму. И даже с выдержкой времени.
Пожалуйста, формулируйте свои вопросы подробнее. Я действительно не понял,что вы хотели сказать/возразить/узнать.
Можно без умных слов- если вы не в курсе,что они обозначают, мы запросто поймём выражения «пимпочка»,»колдобина» и «загогулина». Не стесняйтесь.
А то, если честно,я ,пытаясь разобраться в вашем вопросе случайно выучил, что такое фазные и линейные токи. И только потом понял, что вы случайно скомбинировали слова «фазные» и «нагрузки», получив при этом вполне достойное словосочетание «фазные нагрузки». Я не в претензии, мне это только на пользу, но всё же рассказывайте ваши беды своими словами.
Я не стесняюсь спросить «на пальцах» и вы не стесняйтесь ))

Илье 16.03.2015 в 22:24
А я наконец понял тайный смысл Ваших вопросов. Чтобы это поняли все, нужно было спросить так:
Ведь есть расцепители
— минимального напряжения (для защиты от недопустимого снижения напряжения)
— независимый (для дистанционного управления автоматическим выключателем)
— специальный (для реализации сложных алгоритмов защиты).
Для чего же тогда дополнительная защита от недопустимого снижения напряжения?

Очень естественный вопрос, но опять же для тех, кто не знаком с устройством этих расцепителей. По-простому скажу, что первые два из этих расцепителей практически выполняются как приставки к обыкновенным автоматам (прилепляются сбоку автоматов), они нерегулируемые с нестабильными параметрами. Третий расцепитель — вещь электронная, дорогая, применяется только в составе мощных дорогих автоматов. В результате защиту от КЗ и перегрузок делают одни аппараты, а защиту от недопустимых напряжений — другие.

Здравствуйте! Можно ли дифавтомат Schneider DPN N VIGI 16A C 30МA AC запитать с низу?

Спасибо. Просто нигде немогу найти информацию по этому вопросу.установил — тест срабатывает при нажатии. а вот как будет вести себя автомат при к.з. вопрос.

Да нормально всё будет. Токовой катушке без разницы откуда её запитали. Якорёк всё равно втянется.

Для korabatrix 24.03.2015 в 19:49
А как он себя может еще вести при КЗ? Как обычный 2-полюсный автомат.

Добавьте тему «Устройство и принцип работы автоматического выключателя с дополнительным независимым расцепителем на электроприводе». Спасибо.

А еще забыли добавить нулевой расцепитель

Существует такое явление как емкость сети которое присутствует во всех сетях и зависит от протяженности линии.Провод и земля являются как-бы обкладками конденсатора. При прикосновении к фазному проводу вы попадете под емкостный ток линии даже при изолированной нейтрали. В низковольтных (шахтных) сетях для компенсации емкостного тока применяют регулируемые индуктивности. Также правилами вводятся ограничения на протяженность кабельных линии (3 км)

И по ходу у меня вопрос. А можно запитать прибор учета напрямую, без автомата? автомат поставить после счетчика? Что гласят правила?

Все, вопрос снят. Прочитал в соседней ветке п. 7.1.64. Черт, тут-же сразу 7.1.65. Противоречие, или я что-то недопонял?

Ответ: Юрию
02.04.2015 в 13:36

Да вы действительно не понимаете трактат параграфов правил.
п. 7.1.64 описывает обязательную установку коммутационного аппарата для снятия напряжения перед прибором учета. Подчеркиваю этот аппарат служит только для снятия напряжения и не обязан иметь защиту от ТКЗ и должен устанавливаться перед прибором учета.
п. 7.1.65 описывает обязательную установку аппаратов защиты для отходящих цепей электропитания. Подчеркиваю «После счетчика, включенного непосредственно в сеть» все описанное в этом параграфе должно применяться для и устанавливаться после прибора учета а не перед ним как вы думаете ссылаясь на п. 7.1.64 который якобы противоречит п. 7.1.65

Если мы обсуждаем нормальную электропроводку то IEK — не самый лучший пример. Покажите красивый щит…

А почему при системе TN-C в первой схеме нельзя подключить через вводной двухполюсный автомат?

Денис:
«А почему при системе TN-C в первой схеме нельзя подключить через вводной двухполюсный автомат?»
А откуда вы взяли,что нельзя? Да хоть через шестнадцатиполюсный подключайте…Или засрать тему- это круто?

В этой схеме такого автомата нет, в следующей есть — отсюда вопрос, почему? В чем приципиальная разница?

Евгению 18.05.2015 в 18:49
Тот. кто имеет лучшие щиты и автоматы, не хочет или не может организовать такой сайт.

Денису:
«В этой схеме такого автомата нет, в следующей есть — отсюда вопрос, почему? В чем приципиальная разница?»
Поразмыслил,и похоже я был неправ,прошу у Вас прощения за грубость. Вопрос действительно интересный.
Мои догадки по этому поводу:
В системе заземления TN-C (первая схема)-нулевой проводник соединен с контуром заземления и приходит к потребителю одним проводом в качестве защитного и рабочего проводника.http://zametkielectrika.ru/sistema-zazemleniya-tn-c/
В системе заземления TN-S (вторая схема)-нулевой рабочий проводник N и защитный проводник PE приходят к потребителю отдельными жилами.http://zametkielectrika.ru/sistema-zazemleniya-tn-s/
Поскольку в цепи заземляющего проводника установка комутационных аппаратов ЗАПРЕЩЕНА, то в первом случае(TN-C) ноль разрывать нельзя, ибо он одновременно является заземлителем. Во втором случае (TN-S) его разрывать можно (хоть и необязательно), ибо заземляющий проводник идёт отдельно.
Вопрс к админу: Дмитрий,я правильно рассуждаю,или есть другие причины?

Александру: Вы всё правильно рассуждаете, но есть нюанс: а пен (PEN) ли это в схеме у Дмитрия у системы TN-C?
По моему мнению это обычный рабочий ноль (N) так как у потребителя он не выполняет роли защитного нуля, поэтому можно вполне установить и двухполюсный автомат, никакого нарушения правил не будет при этом.

Александру: Вы всё правильно рассуждаете, но есть нюанс: а пен (PEN) ли это в схеме у Дмитрия у системы TN-C?
По моему мнению это обычный рабочий ноль (N) так как у потребителя он не выполняет роли защитного нуля, поэтому можно вполне установить и двухполюсный автомат, никакого нарушения правил не будет при этом

Согласен, PEN проводник в системе TN-C используется как рабочий ноль и его нельзя использовать как защитный, так как это опасно, отсюда опять вопрос, почему бы его не прирвать, и кстати говоря, во многих старых домах с этой системой стоят две пробки(или уже автоматы) которые прерывают ноль и фазу

Прохору и Денису:
***отсюда опять вопрос, почему бы его не прирвать, и кстати говоря, во многих старых домах с этой системой стоят две пробки(или уже автоматы) которые прерывают ноль и фазу***
Рабочий ноль выполняет защитную функцию: цитата по памяти из чего-то техникумовского, не помню откуда- «если по конструктивным особенностям невозможно обеспечить защитное заземление, то выполняется защитное зануление…»
Пример из старого советского: квартирная электропечь, розетка для неё имеет три вывода: фаза,ноль и земля. Но земли как таковой там нет- просто защитный провод подключён к нолю ДО счётчика.
***и кстати говоря, во многих старых домах с этой системой стоят две пробки(или уже автоматы) которые прерывают ноль и фазу***
Мнение-
Прервав ноль, квартирная сеть остаётся под напряжением, что недопустимо. Это- нарушение даже советских правил. Открою секрет- просто на стройках массово работали ПТУшники и городили что попало. Я хожу по старым квартирам и часто вижу описанную Вами картину, но так же часто вижу и правильное подключение- второй автомат подключен на вторую группу. В частности- на ту же электропечь,а иногда на группу «туалет-ванная-кухня»

Двухполюсный автомат не отключает только ноль или фазу, поэтому если он и отключиться — отключиться вся сеть, тут переживать, мне кажется не стоит, а при пробках сеть и все мет. корпуса приборов окажутся под напряжением в том случае если будет выполненно зануление рабочим нулём(к примеру перемычкой в розетке)

Александр: рабочий ноль НЕ выполняет защитную функцию в той схеме которую мы обсуждаем. В этой схеме рабочий ноль выполняет только так сказать «рабочую» функцию, то есть по этому проводнику в нормальном режиме протекает электрический ток, чего не скажешь о защитном проводнике по которому в нормальном режиме ток никогда НЕ протекает!
А вот если вы вдруг решите применить в качестве защитной меры зануление и подключите защитный нулевой проводник к нижним контактам вводного двухполюсного автомата- вот тогда уже получится что вы «рвёте» PEN-проводник. Однако в этом случае идёт двойное нарушение ПУЭ…

Согласен с Прохором.
Но я бы хотел вернуться к первоначальному вопросу, в первой схеме принципиально не поставлен двухполюсный автомат, если да то почему? Вопрос к админу

Опять за рыбу деньги))) Вы видите в схеме указан PEN-проводник? Вот и всё.

Прохор.
Подолью масла в огонь. А где в ПУЭ указано, что ЗАПРЕЩЕНА установка комутационных аппаратов на СОВМЕЩЕННОМ проводнике? Не пинайте сильно, я не электрик, но тема интересна.

ПУЭ, п.1.7.145 гласит, что не допускается включать коммутационные аппараты в цепи РЕ- и PEN-проводников, за исключением случаев питания электроприемников при помощи штепсельных соединителей. Допускается также одновременное отключение всех проводников на вводе в электроустановки индивидуальных жилых, дачных и садовых домов и аналогичных им объектов, питающихся по однофазным ответвлениям от ВЛ. При этом разделение PEN-проводника на РЕ- и N-проводники должно быть выполнено до вводного защитно-коммутационного аппарата.

Что и требовалось доказать))) Двухполюсный автомат устанавливать можно. Тем более на схеме указано сечение кабеля- 6 кв. мм, значит через счётчик идёт никак не пен…

Спасибо Дмитрий.
Таким образом понимаем, что при определенных условиях «случаев питания электроприемников при помощи штепсельных соединителей» возможна установка 2Р АВ при однофазном 2-х проводниковом питании (L+PEN)- а оно вам надо?!

Ответ: Александру
19.05.2015 в 17:40

А вам оно надо? И что за повышенный тон. Мера весьма понятна, кто нибудь хочет попасть под поражение электрическим током во время аварии на линии (обрыв нейтрале ТП) работая в электроустановке с отключенным только L проводнике?

Константин — Вы о чём?! Какой повышенный тон? Вопрос был задан Денисом, на который был найден ответ (применительно для бытовой сети), а Вы уже рассуждаете на уровне «инженера-энергетика». Просьба более не беспокоить, коль нечего вразумительного ответить.

Ответ: Александру
19.05.2015 в 20:36
Тогда знаки препинания ставите правильно, чтоб это не было похоже на прямую речь ответившему вам оппоненту. И используйте хотябы Ники людей кому вы адресуете написанный текст чтоб не было недоразумений.. Извините.
А на счет инженера, то мне это только на пользу.
PS. Всего хорошего.

Александру:
19.05.2015 в 20:36
***Вопрос был задан Денисом, на который был найден ответ (применительно для бытовой сети)***
Я считаю, что ответ не найден, так как предыдущие оппоненты акцентировали внимание на штепсельных соединениях, не учитывая, что освещение квартир не имеет штепселей- а значит и комутационные аппараты ставить нельзя.
Но при этом отбросили важное обстоятельство, а именно: «При этом разделение PEN-проводника на РЕ- и N-проводники должно быть выполнено до вводного защитно-коммутационного аппарата». Если такого разделения нет,то и духполюсный АВ ставить нельзя.

Да о чем вы говорите, какие штепсельные соединения? Всё просто- если это пен, то коммутировать его нельзя, если же это рабочий ноль- то коммутируйте наздоровье.
Просто разберитесь для себя какие функции выполняет в обсуждаемой схеме нулевой проводник- рабочие или защитные.

Александру
19.05.2015 в 21:46

Ну так давайте уже разжуем подробно. Ставить 2Р АВ в данную цепь МОЖНО, НО только при условии, что, потребитель(и) питающиеся от этой линии будут иметь штепсельное соединение.
А вторая часть гласит об отключении 3-х проводников т.е. тут уже так же можно говорить не только о АВ, но и рубильниках. И тут уже было много разногласий про трактование пунктов ПУЭ, отсюда и недопонимание со стороны людей.

Прохору:
19.05.2015 в 22:12
*** если же это рабочий ноль- то коммутируйте наздоровье***
Всё же не соглашусь. Это потенциально опасная ситуация.

Александр: Да электричество вообще- очень опасная штука, не имеет ни цвета ни звука ни запаха)))
Я вам говорю своё мнение на основании ПУЭ, никакой отсебятины. Можете сами внимательно почитать на досуге.

Здравствуйте,помогите пожалуйста разобраться как подключить к однополюсному автомату два светильника и розетку? Питание идет из дома в сарай.

Андрей, аналогичная схема изображена в этой статье, только розетка и выключатели установлены в одном блоке (корпусе).

У меня не много другая ситуация, мне нужно три провода в сарае соеденить с одним проводом через автомат, что бы у него была роль выключателя.на схемах показаны трехжильные провода а у меня обычный пвс 2×1.5

Я не понимаю как у двухжильного провода подсоиденить фазу и ноль к автомату

Андрею:
Фазу пускайте через автомат, а ноль-напрямую. И всё- не парьтесь по этому поводу ))

+ Прохор:
19.05.2015 в 22:12

Да. Первая схема электроснабжения не относится к системе заземления TN-C. В изображённой схеме проводящие части электроприёмников с нулевым проводом не соединены.
Система заземления отсутствует.
Шина, обозначенная на схеме как PEN, является шиной N. Применение PEN в однофазных цепях вообще запрещено ПУЭ п.1.7.132.

А вот у меня такой вопрос, Вы сначала показали схему ТN-C без УЗО, а потому схему TN-C-S с УЗО, а разве нельзя в системе TN-C точно также установить УЗО и разница лишь будет в том, что нет жёлто-зелёного кабеля заземления?

А при Николу Тесла тут было неожиданно читать, вот его имя сразу наводит на мысль об отказе от всех проводников! Энергия свободно будет передаваться на любые расстояния без проводов! Скорей бы это случилось, надоели все эти электроустановки.

Руслану:
22.07.2015 в 22:43

«а разве нельзя в системе TN-C точно также установить УЗО»
Можно, только его функции будут урезаны- при пробое стиральной машинки или прочих приёмников на корпус, корпус машинки будет находиться под напряжением и ждать своего «клиента». УЗО при этом не сработает.
Оно, конечно всё равно сработает потом,когда клиент дотронется до корпуса, но всё-же разница с системой TN-C-S весомая- в ней УЗО сработает сразу,при пробое.

Значит вот в чём разница, тогда понятно, а я считал, что УЗО вообще срабатывает только когда человека бьёт уже, вообще я спросил ещё потому что автор статьи где-то указывал, что в системе TN-C тем более рекомендуется ставить УЗО, а на первой схеме в этой статье нет УЗО, поэтому я спросил. В квартире сейчас буду менять проводку и в нашем МКД 70 года постройки система TN-C, УЗО поставлю вводное.

Руслан, УЗО необходимо устанавливать, и в TN-C-S, и в TN-S, и в ТТ, и тем более в TN-C. Разница в TN-C будет лишь в том, что человек попадет под напряжение на время срабатывания УЗО. О времени срабатывания УЗО я буквально на днях написал подробную статью — можете почитать.

Спасибо, я много узнаю нового здесь на сайте! Сам не электрик, но проводку менять смогу в квартире, всё изучил почти, а одной из причин почему я отказался обращаться к специалисту, является то что я перфекционист и сам сделаю может лучше специалиста, нигде не сделаю повреждений на проводе, а то будет душа болеть, вдруг электрик там где-то зачищал контакт и повредил провод, всю ночь спать не буду )

Руслан, для информации скажу Вам, что планирую опубликовать серию статей про монтаж электропроводки в квартире. На данный момент готова лишь статья про санузел со всеми его тонкостями и нюансами. Осталось найти свободное время, добавить фото и опубликовать. Следите за выходом новых статей.

Хорошо, но в моей квартире к счастью в ванной только освещение, а стиральная машина на кухне со всем розетками будет.

Руслану 23.07.2015 в 01:03
Придется Вас, как и других, огорчать и дальше. Знать, что, почему и как делать — нужно, но изучения Интернета недостаточно — нужна многолетняя практика и знание десятков тонкостей монтажа, которые не описаны в Инете. Особенно в условиях, когда «Сколько электриков, столько и мнений». Ручаюсь, если Вы опишете достаточно подробно задуманный Вами проект, я найду там тяжелые ошибки и покажу Вам.

Руслану 23.07.2015 в 01:24
Вот первая Ваша тяжелая ошибка.
В ванной нужны высокие степени обновления воздуха — до 10-12 раз в час. Естественная вентиляция обеспечить такой воздухообмен не в состоянии. Обычное решение — принудительная вентиляция вентилятором. Неэлектрический вопрос — как у вас организован приток воздуха в ванную? Полагается иметь отверстие в двери или стене площадью не менее 1 кв.дм.
Попробуйте описать проект освещения ванной. Я считаю нормальным общее освещение и подсветку зеркала, около зеркала — розетка для фена и бритвы.

Руслану 23.07.2015 в 01:24
Кстати, некоторые ставят в ванных и электроводонагреватели, некоторые даже проточные.

Добавлю к elalex от 23.07.2015 в 01:48 вентиляция СУ принудительная, двухрежимная- прямо и через конденсатор вентилятором, плюс один вентканал обычный- открытый и никаких сыростей нигде. Розетки возле тумбы с раковиной и два света- потолок и у зерцала.

elalex:
23.07.2015 в 01:48
Вентиляция в ванной отличная, вент. канал оцчищен, виден свет даже небесный через него, мой этаж последний третий, двери в ванную снизу также сделаны от пола на 6 см, а по поводу освещения, мне абсолютно удобно когда в ванной у потолка на стене одна лампочка в специальном плафоне, провод лишь из коридора будет подходить к цоколю, влажность туда не попадёт, я это заявляю из личного опыта: с 70 года в ванной стояла открытая лампочка в простом цоколе и ничего не окислилось там, кроме этого я один из немногих, кто может похвастаться естественным освещением в ванной, у меня окно от самого потолка размером 80 х70 см, что касается розеток, то они совсем не нужны в ванной, это я заявляю из большого личного опыта, жил 30 лет без розеток в ванной и не испытал ни разу в них потребность, поэтому по поводу освещения в ванной вопрос закрыт, здесь не получится меня «поймать» на ошибках

elalex:
23.07.2015 в 01:52
Водонагреватель я предпочитаю только газовый, который установлен на кухне, полотенцесушитель я предпочитаю только водяной, розетка для бритвы не нужна, т.к. я не использую электро бритвы, феном не пользуюсь, нет, по поводу ванной вопрос закрываем, там вообще нет электроустановок кроме лампочки в специальном плафоне для ванной.

elalex:
23.07.2015 в 01:38
Если и найдутся ошибки, я готов их признать, но я начитался здесь достаточно, кроме этого я имею опыт замены проводки, родственникам менял, но в то время не было зажимов Wago, что усложняло задачу, а «битва» между скруткой (даже самой идеальной) и зажимами Wago уже закончена, по тестам Wago одержали внушительную победу, контакт в них греется на 10 градусов меньше, чем в скрутке, поэтому что касается соединения проводов, тоже не получится найти ошибки. Теперь опишу основное: кабели медные заказал гостовские у товарища, который содержит магазин по электрике, от подъездного щитка заведу в квартиру сечением на 4 мм. кв., который подходит к моему квартиному электромеханического типа iek АВДТ32 С20 30mA, после него счётчик, затем гребёнка на 8 автоматов: С16,С16,С16,С16, С10, С10, С10, С10, соответственно четыре автомата С16 розеточные, в квартире всего 24 розетки будет, при это отдельная на холодильник с автоматом С10, сечение пойдёт на 1,5 и на стиральную машину С10, кабель тоже на 1,5 кв. мм, два остальных С10 автоматы я делаю на освещение разделив квартиру на две части, все розетки Legrand Etika слоновая кость. Так вот если что не так, готов выслушать специалистов.

Руслану
1.Никакой Вы не перфекционист. Перфекционисты выполняют правила, нормы и обычаи, и делают квартиру удобной не только для себя, но и для всех, кто там бывает и будет. И люди, которые сделали не один, не два ремонта, а сотни, рассказывают Вам, как обычно делают другие заказчики, и у Вас хуже, чем у них.
2.Я немножко садист и буду бить Вас до тех пор, пока Вы не признаете свои ошибки или не исчезнете с сайта.
3.Откуда Вы знаете, что у Вас отличная вентиляция в ванной? Вы что, делали измерения?
То, что через вентканал видно небо — плохо — у вас он короткий, при длинном канале (у Ваших соседей внизу) тяга лучше. А если на улице жарче, чем у Вас в квартире, тяга вообще обратная, с улицы.
А этот специальный плафон в ванной какой степени защиты от воды? Какой еще провод к цоколю плафона?
Электрики плевать хотели на личный опыт заказчиков. Электрики выполняют нормы и правила.
4.Я что-то не заметил, что битва за и против Wago закончилась. У меня такое впечатление, что за Wago меньшинство электриков. Я задам вопрос о соотношении сторонников и противников Wago на теме соединений проводов, посмотрим ответы.
5.В подъездном щитке будет вводной автомат для Вашей квартиры?
6.4кв.мм — это 6 кВт, Вам хватит?
7.АВДТ32 — это УЗО типа АС для бедных, оно не обещает защитить Вас при электротравме через стиральную машину, регулятор света, (телевизор, компьютер). Перфекционисты ставят УЗО типа А, и не одно, и не фирмы IEK.
8.Перфекционисты ставят на розеточные кабели 1,5кв.мм автоматы В13 западного производства.
9.Перфекционисты ставят защиту от импульсных перенапряжений и реле напряжения.
10.Перфекционисты делают в квартире заземление.

Ответ: Руслану 23.07.2015 в 13:32
Не вчитывался в вашу ведущею дискуссию, но интересен стал добавленный вами текст » Так вот если что не так, готов выслушать специалистов.» Не поймите меня приватно но оно нам надо?

elalex:
23.07.2015 в 17:35
Я делаю квартиру для себя, а не для других. Ошибки свои я признаю только в том случае, если они будут обнаружены, а пока вы мне навязываете свои вкусы где и сколько надо розеток, такие советы оставьте при себе, они никому пользы не принесут. Где мне надо, там я и делаю розетки, мне удобно чтобы в ванной их не было, поскольку там включать в них нечего. В ванной у меня вентиляция лучше чем у других, измерения делались на протяжении 30 лет: если нет признаков плохой вентиляции, следовательно она хорошая, с логикой дружите? Это как в суде, если вы считаете, что вентиляция плохая — докажите конкретным фактом, а свою болтовню оставьте при себе. В СССР электрики делали лампочку в ванной и они плевать хотели на ваши фантазии, лампочка до сих пор горит и никаких проблем, следовательно опять не удаётся найти ошибки. А я вот заметил, что битва между Wago и скруткой закончилась, если Wago греются меньше, то я кладу с прибором уже на тех, для кого битва ещё не закончилась. Пункты с 6 по 10 оставьте при себе, ваши вкусы меня не интересуют, кому нравится Легранд, кому-то Шнайдер, кому-то Иек, о вкусах не спорят, поменьше болтайте, побольше смотрите тесты, читайте статьи. Пока я не увидел указания на ошибки в моей схеме, а хватит или не хватит мне 6 кВт, это уж я как-то без чужих соплей сам решу.

Константин:
23.07.2015 в 19:39
Константин, elalex нервно отреагировал, значит ему надо, он может электрик и поэтому разозлился, что я делаю всё сам и правильно

Константину:
23.07.2015 в 19:39
«но оно нам надо?»
Вы как-то ненавязчиво усложняете процесс замены проводки )). Что там сложного,чего бы нельзя было прочитать в инете? Для того,чтоб разбросать два провода, надо мнение специалистов?)) Вам оно не надо- другим может приятно будет помочь. Для этого мы и подписаны на уведомления с этого сайта.

Константину 23.07.2015 в 19:39
1.Непонятен смысл двух слов, но общая идея понятна.
2.Не спешите расписываться за всех специалистов, некоторым интересно объяснять любителям электрику. Но повторяться, иметь дело с ленивыми, упрямыми, самоуверенными, не читающими комментарии надоедает. Буду потихоньку уходить из тем.

Александр:
24.07.2015 в 00:48
Меня тоже удивил ответ Константина:
Константин:
23.07.2015 в 19:39
Ответ: Руслану 23.07.2015 в 13:32
«Не вчитывался в вашу ведущею дискуссию, но интересен стал добавленный вами текст » Так вот если что не так, готов выслушать специалистов.» Не поймите меня приватно но оно нам надо?»
Вроде сайт здесь как раз для того, чтобы электрики и граждане других специальностей обсуждали различные темы по электроустановкам. Польза от сайта огромная для всех, чтобы стать специалистом безусловно надо получать специальное государственное образование электрика, но чтобы поменять проводку в квартире без электрика, вполне достаточно информации на этом сайте. Допустим, я в любом случае не буду приглашать специалиста для замены проводки (за исключением подключения к подъездному щитку), то одно дело если бы в интернете было мало информации об этом, а совсем другое дело когда информация такая есть. Вот поэтому, когда граждане ни при каких обстоятельствах не хотят приглашать специалиста и намерены самостоятельно без электрика что-то делать, то напрашивается вывод, что в этом случае лучше чтобы в интернете была информация, чем не было.
А elalex и подавно отвечает только с целью троллинга, я не ожидал что здесь есть таки злостные товарищи. Если даже электрик высшей категории, то я всё равно не доверю специалисту заменить мне проводку в квартире по одной причине: даже самый лучший лучший специалист может схалтурить и не сообщить заказчику что где-то что-то не так, например если из-за этого расходы по замене всей линии ложатся на исполнителя, легче промолчать и всё. Мы же не в СССР живём, это в то время было все бесплатно или стоило копейки. А у нас тем более город провинциальный и грамотных электриков чисто физически нет, а электрики которые ножом снимают изоляцию мне не нужны, спасибо, но я обойдусь без таких «электриков» лучше.

elalex:
24.07.2015 в 03:31
Я внимательно читаю ваши ответы, там был вопрос про автомат в подъезде, да стоит iek С20, в другой теме я задавал вопрос, имею ли я право перенести этот автомат, точнее вместо него поставить в квартирном считке АВДТ32 С20 30 mA, меня интересует юридический аспект, в квартире АВДТ опломбируется и все дела. А по поводу производителя iek «для бедных» интересно конечно, осталось только в ПУЭ внести раздел: «Раздел для бедных»

elalex:
24.07.2015 в 03:31
«в квартире АВДТ опломбируется и все дела»
— а зачем его пломбировать? Это же не прибор учёта. Все эти цацки ставятся после счётчика.
«а электрики которые ножом снимают изоляцию мне не нужны, спасибо, но я обойдусь без таких «электриков» лучше»
Конечно, электрик, который снимает изоляцию зубами смотрится эффектнее, но уверен, что составлять мнение об электрике по этому признаку- неправильно.

А если АВДТ включен ДО учета, как быть, не пломбировать? Да кто это позволит? Есть такие дураки в электросетях?
Насчет «зубами»- пергиб, но если у электрика нож, которым он все делает, в т.ч. и «Тюльку в томате» открывает, меня бы такой электрик насторожил. Не совковое время, хороший стУмент доступен и давно.

Здесь тот случай, когда специалистам не стоит метать бисер перед упрямым дилетантом, пусть считает и делает, как хочет.

ПАВ:
24.07.2015 в 14:52
«А если АВДТ включен ДО учета, как быть, не пломбировать?»
Впервые слышу о таком варианте. А зачем его устанавливать до счётчика?- просто, чтоб жизнь себе усложнить? )) У меня, кстати- обычные автоматы стоят и до счётчика, и после него. Они не опломбированы, доступ для замены- есть. Но чтоб дифавтомат туда ставили- не слышал. Он же будет всю квартиру отключать,а не группу. Это неудобно.

Руслан:
24.07.2015 в 12:21

А чем Вам нож не угодил? Я ножом работаю (не столовым конечно), сам его изготовил, заточил как мне надо и работаю им уже более 10-и лет.Меня устраивает, мне удобно. Клиенты не жаловались.Главное правильно нужно им работать.
Судить, какой перед Вами электрик, только по ножу это, я считаю по-меньшей мере, не правильно.

elalex:
24.07.2015 в 15:08
Здесь тот случай, когда упрямый электрик хочет найти ошибки у дилетанта, но не может найти, делает вид что есть ошибки, а назвать их не может, зато рассказывает о своих предпочтениях где надо ставить розетку и какие автоматы покупать.

Александр:
24.07.2015 в 13:46
Зачем пломбировать АВДТ, который стоит выше счётчика? Допустим мне разрешили бы не пломбировать, тогда я элементарно вставлю кабель в этот АВДТ мимо счётчика и буду мотать сколько мне надо бесплатно, я конечно понимаю, что электричество должно быть бесплатным, поскольку это национальный ресурс, никто не имеет право за него брать деньги, но увы, до коммунизма ещё далеко, а крохоборство РСО зашкаливает в этом диком капитализме.

Александр:
24.07.2015 в 15:34
Мне не верят что я перфекционист, а я говорю душа будет болеть если электрик поцарапает своим ножом кабель, а он обязательно его поцарапает, потому что не себе делает, имущество то чужое.

Александр, «не слышал» не значит, что не бывает. Если допустима установками ЭЛЕКТРИКАМИ РЭС доучетного автомата и доучетного УЗО на 300 мА, то почему не допустима установка эквивалентного ДА до учета?
А пломбируется все для предотваращения отбора энергии до учета, и только. Странно, что у вас такое допустимо. Делается у нас так- или все закрыто в боксе и опломбировано одной общей пломбой(пломбы на счетчике не в счет) и торчат только клювики до- и послеучетных автоматов; или, если бокс так устроен, пломбируется все доучетное- счетчик, крышки на автомате и узо(ДА) так, что не подлезет никто и никак, а послеучетное ИХ не интересует, хоть сам там сиди, только заземлись!
Насчет ноже, возможно, и утрирую, но хоть простейшее устройство для зачистки быть должно. Некошерно это.

Подскажите пожалуйста,если к частному дому подходит трехфазная линия питания,можно ли на вводе ставить три отдельных автомата? Чтобы на случай перегрузки выбивало бы одну фазу, а не все три?

А послеучетные автоматы ставить не будете? Распределять нагрузку каждой фазы с ее защитой не будете?

ПАВ: Планирую стандартную 3-х фазную схему питания частного дома,с распред. Нагрузок по фазам и защитой групп потребителей диф. или УЗО. Значит вводной автомат 3-х фазный?

валерию:
Раздельно можно, но это если в доме не планируется трёхфазная нагрузка- например двигатель от циркулярки или типа того. Иначе, если выбьет один из автоматов- вы угробите двигатель.
Я бы очень не рекомендовал.

Александру: Спасибо,трехфазные розетки будут. Значит нужно больше уделить внимания селективности, при подборе автоматов… ест ли статьи на эту тему?

Валерий, могу сказать как в моем доме реализовано трехфазное питание.
Счетчик, доучетный автомат и УЗО по умолчанию ставил РЭС, там без вопросов все 3-ф. По ТУ лимит 7,5 кВт.
Послеучетное так:
один общий автомат 3ф/25А идет в гараж, там доп. шит, в котором стоит перекидной рубильник 3ф+нейтраль, позволяющий питать всё или от сети, или от БА 1ф/2,7 кВт с объединением фаз и неск. автоматов своих- розетки, гидрофор, сварка и проч…
В домовом щитке три УЗО по фазам на 16А/30мА- 16 шт, далее нагрузки распределены примерно равномерно на стиралку, котел, просто розетку 3ф в котельной- на всякий случай, эл. духовку, розетки по комнатам и освещению, причем сделано так, что если нечаянно выбивает розеточную линию в какой-то комнате, свет там не гаснет. К страху и ужасу, все соединения в распредкоробках- ВАГО.

Пав: Спасибо, хорошая идея выделить гараж отдельным щитком, с возможностью переключения на автономное питание, и установки всего трех узо по фазам. Думаю,что и общее узо не нужно.

Пожалуйста дайте совет. При включении электрического чайника слышен шум в автоматическом выключателе IEK BA47-29.

Влад,это легко. Меняйте автоматический выключатель IEK BA47-29. Он умирает.
Основная угроза даже не для чайника- он даёт «дребезг» в сеть, может поломаться телевизор- если он включен на этот автомат.
Ещё есть опасность пожара в электрощитке.
Меняйте срочно.

Как это автомат может поломать аппаратуру? IEK сделаны по ГОСТу,в организациях, квартирах, почти везде стоят IEK, а не Legrand, у кого это сгорела техника о автомата?

А как это понимать- «дает дребезг в сеть». За счет чего. А при меньших нагрузках есть такое?
Там дрожать может только якорь в соленоиде электромагнитного расцепителя- смотрите конструкцию, если не подпружинен нормально, или же перевернут вверх ногами, но контакты при этом он не размыкает, иначе бы все мигало, да и вообще- только раз и мигнуло бы.

Руслану и ПАВу.
Это искрение на подгоревших контактах внутри автомата. Сталкивался неоднократно. А мигание есть- просто его пока не видно, но скоро увидите. Для электронных устройств-самая смерть.
Мощность у чайника около 2-х киловатт+ параллельные потребители. Вот он и начинает искрить потихоньку. Нагрузите его ещё одним чайником и вы дымок увидите.

Ответ: Влад 19.09.2015 в 18:53
Шум в аппарате защиты выдает электромеханический привод(Расцепитель). А т.ч сердечник. Он плохо прижат поэтому проходящие токи вызывают небольшую вибрацию. Это нормально и такое иногда бывает.
При внутренней механической неисправности привода а именно имеющие такой эффект как не дожатие силовых контактов между которыми образуется пробойный промежуток и возникшей между ними дуги вызывает также треск в аппарате, но при таком раскладе корпус автоматического выключателя в месте с контактной группой сильно нагревается, это можно проверить не имея тепловизора и термометра просто тыльной стороной ладони пощупайте его корпус если он горячий то смело выводите его из эксплуатации. Ежели нет то оставьте его в покое.

У меня где-то кучка автоматов с такой болезнью валяется- никак на болтики не распущу. Сам звук издаёт не искрение, как таковое, а шевелящийся якорёк, который шевелится из-за искрения.

Недоконтакт и искрение непременно будут видны по тем же лампам, а простая вибрация куска металла- вряд ли. Открытый вопрос с нагрузкой- при меньшей поет, или нет?

Получается, современные автоматы хуже советских черных «пробок» с большой белой и маленькой красной кнопочками, с которыми не было никаких проблем никогда, может тогда их не менять вообще на современные раз такое дело?

ПАВу: «Недоконтакт и искрение непременно будут видны по тем же лампам»- не совсем. Когда по лампам вы увидите искрение, тогда автомат уже выгорит.
«Открытый вопрос с нагрузкой- при меньшей поет, или нет?»
Этот открытый вопрос автор закрыл ещё в первом посте,цитирую:»При включении электрического чайника слышен шум», соответственно при НЕ включении (малой нагрузке)- шума НЕ слышно. Кстати дребезг якоря может вызывать и плохой контакт в самом чайнике.
Руслану: «Получается, современные автоматы хуже советских черных «пробок»»
Конечно хуже. По используемым материалам. Расковыряйте старую пробку и современный автомат. Сравните цвет меди у токовых катушек.Подозреваю,что и качество серебра на расцепителе- тоже соответствующее.
Однако и те старые пробки тоже имели те же проблемы. А ломались они реже потому, что нагрузок у советских людей не было. Самая страшная нагрузка- это утюг или калорифер по 700вт…

Ответ: Руслан 21.09.2015 в 17:12
Руслан вы как обычный потребитель понятия не имеете, что хуже. С ПАР проблем в десятки раз больше это устаревшая технология имеющая кучу недостатков. Если не хотите что бы не попадалась дефектная продукция не берите бюджетную версию (от IEK,EKF,TDM и т.п), покупайте бренд аппараты (ABB,legrandSchneider Electric),.

Пробковый резьбовой автомат (ПАР) очень не надежный. Разберите и посмотрите его устройство. Да, согласен, что медные поводки у него выполнены из более качественной меди, зато защелка и пластиковый рычаг постоянно, либо заедает при отключении, либо наоборот не фиксируется при включении. Еще, попадалась мне партия ПАРов, где центральный контакт был выполнен в виде стального винта — где это видано такое? Соответственно, в этом месте образуется некоторое переходное сопротивление, и чем больше нагрузка, тем оно больше. Еще одна распространенная проблема — это качество контакта между цоколем ПАРа и резьбовым патроном или же между центральным контактом ПАРа и центральным контактом резьбового патрона, кто эксплуатировал, тот поймет. Да и габариты у него гораздо больше, чем у современных модульных автоматов.

Так что лучше устанавливайте современную модульную аппаратуру и желательно более качественных производителей, которых Вам указал Константин.

Совет: после установки, хоть китайских EKF, IEK, TDM и прочих, хоть брендовых АВВ, Шнайдер, Легранд, которые сейчас тоже выпускаются в Китае по технологии европейцев, желательно проверить их путем прогрузки — так будет хоть какая-то уверенность в их исправности и работоспособности. Тоже самое касается и УЗО.

Админ, хотелось бы задать вопрос относительно автоматов типа АП 50. Почему сейчас их незаслуженно обходят вниманием? Я понимаю, что почти нет такой ситуации, где нельзя было бы установить модульные автоматы взамен АП. Но недавно мне пришлось модернизировать щиток в одном из деревенских домов. Щиток металлический, крепящийся через ролики к стене, на нем счетчик и две пробки. Ставить современный закрытый щиток наотрез отказались. У меня был выбор- покупать бокс под двойной автомат, либо поставить АП 50-2мт на 16А. Вот и интересуюсь, чем уступает апешка современным ВА, кроме массо-габаритных характеристик?

Вставлю реплику- их не обходят вниманием. На производствах их активно используют. Вопрос в том, что дешевле купить китайский автомат, чем отечественную АПшку. Потому они и выходят из обихода потихоньку.

Да ничем! На даче 23 года служат советские АЕ-1031, в доме они же и А3161 и никаких проблем. Просто найти их не сильно убитые уже сложно.

День добрый, дом 60х годов. На входе в квартиру два провода: фаза и нулевой, заземляющего провода РЕ нет. Правильно ли будет поставить двухполюсный автомат на вход перед счетчиком, вместо рубильника (стал барахлить менять придется полюбому, все пломбы уже сняты соответствующими органами) или можно ставить только однополюсный? и почему? Спасибо.

Марату. Я- противник разрыва «ноля». Мало того, что это лишний, абсолютно ненужный комутационный аппарат с схеме, так ещё и добавляется шанс попасть под напряжение: при выходе из строя контактной группы нулевого автомата у вас свет пропадёт, а фаза будет присутствовать. Для невнимательного ремонтника-есть вполне реальный риск.
Потому я рекомендую- однополюсный автомат. Но многие тут со мной не согласятся ))

Александру: как минимум электрик всегда отключает автоматы с фазой, перед тем как начать копаться в проводке, или это не так? А если не отключать нейтральный провод, то на нём может оказаться фаза, мало ли электрик перепутал нуль и фазу.

Ответ: Александр: 05.11.2015 в 13:46
Да при эксплуатации однополюсной автоматики не чуть не хуже. Мало того «некие особые люди» по своей воле или нет могу установить однополусной автоматический выключатель на N проводник, или еще один момент перепутывание полярности производя какие либо работы например в этажном распределительном щите или ремонтировав поврежденный кабель на котором может быть отсутствовать заводская цветовая маркировка жил и эти же люди могут соединить их просто на угад. Я много раз с таким сталкивался. Поэтому могу вам сказать четко двухполусная автоматическая защита имеет меньший риск возникновения аварийных ситуаций нежели чем при эксплуатации однополусной.

Марату: -(с)»как минимум электрик всегда отключает автоматы с фазой, перед тем как начать копаться в проводке, или это не так?»
Ваши слова нужно написать на каждой могиле погибшего от электричества. Так вот- это не так. В проводке копаются электрики только тогда, когда «настоящий мужик в семье»- уже ничего не смог сделать. Тогда вызывают электрика. Таковы реалии нашей нищебродской жизни.
-(с)»А если не отключать нейтральный провод, то на нём может оказаться фаза, мало ли электрик перепутал нуль и фазу.»
Может, но каковы шансы? И электрик может перепутать, и товарищи из энегоснабжающей компании на столбе могут перекинуть провода. Речь о том, как часто это происходит, по сравнению с частотой влезания дилетантов в проводку? А вот выход из строя нулевой (как и линейной) контактной группы у двухполюсного автомата- явление нередкое. Это в первую очередь- железяка, и она иногда ломается.
Константину:
-(с)» или еще один момент перепутывание полярности производя какие либо работы например в этажном распределительном щите или ремонтировав поврежденный кабель на котором может быть отсутствовать заводская цветовая маркировка жил и эти же люди могут соединить их просто наугад»
Квартирная ситуация- сложнее, не спорю. Там шансов гораздо больше, но эти шансы- разовые, а дилетанты лезут в проводку всегда и всю жизнь. Нормальный электрик, коммутирующий щиток, скорее всего окажется нормальным и посадит фазу на автомат. Ненормальный- забьёт на это дело и посадит как попало. Шансы- 3:1. А вот шанс того, что в двухполюсном автомате подгорит нулевая группа- 2:1. Поэтому я остаюсь при своём мнении: ноль- это безопастность, и его разрывать нельзя.
Уважаемые друзья, делайте как пожелаете. Я не буду биться за своё мнение до пены у рта. Пока, на данный момент, ваши аргументы меня не убедили (хотя и внесли свою лепту). Как только убедят- обязуюсь везде ставить двухполюсные автоматы!

P/S. Немного не в тему. Только неделю назад я закончил шабашку, где «нормальный мужик в семье» устроил пожар, поленившись пригласить меня же. Он даже теоретически правильно делал- отгорел нулевой провод, и он его из-зпа неудобства доступа просто затолкал отвёрткой в нулевую рейку. Пожар случился через неделю. Все живы и здоровы, ущерб минимален, этот мужик действительно грамотно действовал. Но это их Бог отвёл. Могли случиться трупы.

Александру: А какая вероятность, что сгорит ноль в самом щитке? А вероятность перепутывания фазы и ноля в процессе ремонтных работ? Представьте вы копаетесь в проводке и в этот самый момент по нулю пошла фаза. А ноль вы отключить не можете. С собой надо брать как минимум пробник и детектор напряжения и перед началом работ всегда по несколько раз проверять наличие фазы и напряжения. Теперь вспомним, что двухполюсный автомат ставиться обычно до счётчика. А после счётчика идут групповые автоматы. Так вот, нужно отрубить также и групповые автоматы, помимо двухполюсного. И это гарантия, что фазы не будет 100%. Так как не может выйти из строя и двухполюсный и групповой автомат одновременно.
Если нужно проводить масштабные работы, то отключение одновременно и фазы и нуля это гарантия безопасности. Но и после такого отключения всё равно проверяем пробником и детектором напряжения.

Марату:
(с) «А какая вероятность, что сгорит ноль в самом щитке?»
— огромная,примерно 50/50- может сгорит, а может и — нет.
(с)» Представьте вы копаетесь в проводке и в этот самый момент по нулю пошла фаза»
Могут ещё и инопланетяне прилететь, и из бластеров вас расстрелять. А может (конкретно в моём случае) и снаряд от Града прилететь, как уже бывало.
Я же вам говорю не про электрика, а про тупого пользователя электросети, который возомнил себя электриком. И таких- миллионы. Их-то и надо защитить, да и себя не помешает.
Ноль отключать нельзя, ибо ноль- это «земля» в большом трансформаторно-подстанционном смысле, он безопасен. Нельзя делать разрыв в ноле.

Ответ: Александр: 06.11.2015 в 15:30
Об отключении только N речь не идет, подмечу Александр N+L проводник коммутировать свободно можно и нет ни каких запрещающих правил на данный момент не в одном НПД. Запрещено коммутировать глухозаземленную нейтраль PEN проводник. Также если использовать в сети устройства защиты от перенапряжения то коммутировать как фазные так и нулевые проводники обязательно об этом говориться в ПУЭ 7.1.21 Цитирую: «Отключение должно производиться на вводе в здание, например воздействием на независимый расцепитель вводного автоматического выключателя посредством реле максимального напряжения, при этом должны отключаться как фазный (L), так и нулевой рабочий (N) проводники» Также ПУЭ 1.7.145. Допускается также одновременное отключение всех проводников на вводе в электроустановки индивидуальных жилых, дачных и садовых домов и аналогичных им объектов, питающихся по однофазным ответвлениям от ВЛ. При этом разделение PEN-проводника на РЕ- и N-проводники должно быть выполнено до вводного защитно-коммутационного аппарата.
PS. Работая в электроустановке с неполной развязкой от сети а именно отключенной с помощью однополюсной автоматикой опасно. И защиты от поражения электрическим током, обратными токами от сети по N проводнику ничего не страхует кроме как индивидуальных средств защиты(мероприятий по подготовке рабочего места) применение которых не всегда возможно. Не раз попадал в такие ситуации. Поэтому многократно убедился для себя для более безопасной работы с наименьшим риском лучше одновременное отключение всех проводников коммутационным аппаратом.

Константин- очень убедительно. Я, пожалуй, призадумаюсь. Ещё не убедили, но вы к этому близки. Добейте меня пож. Желательно обратными токами, ибо я немного не понял,как они возникнут при отключении фазы, но что-то в этом где-то есть. Правила пока- побоку, организационные и технические мероприятия я вынужден был вызубрить. Пожалуйста, продолжайте.

Ответ: Александр: 06.11.2015 в 22:34
Я не доктор и лечить вас не собираюсь. Если не понимаете на это есть одна крылатая фраза;
Нельзя иметь верного понятия о том, что не испытано.
Вольтер