Кондитерский планшетный принтер своими руками
О, да. Со своим уровнем рукожопопости я смог сделать что-то работоспособное. А именно — кондитерский планшетный принтер. Печатает на любых поверхностях, начиная от сахарной бумаги, заканчивая — небольшим тортом. В качестве подопытного использовался Epson Stylus Photo R220, купленный на авито и вполне живом состоянии. Куплены новые картриджи, кондитерские краски для струйных принтеров, направляющие для мебели. Хорошенько промыта печатающая головка. Стол для принтера собран из того, что было. Не буду подробно расписывать процесс переделки, в инете есть информация как народ переделывает струйники в планшетные принтеры.
Разобран принтер, убрано (отпилино) всё лишнее. Перенесен на стол вал протяжки бумаги + шаговый двигатель (родной норм тащит) + помпа
Вал протяжки силой трения двигает рабочий стол. Высота стола регулируется с помощью 4 болтов и гаек
Корпус поставлен на место с некоторыми пропилами + спрятан блок питания в верхний отсек подачи бумаги + прикручена пластмасска, нижний край которой параллелен самой нижней части хождения головки.
Загоняем торт и погнали.
Немного видео окончания печати.
P.s. Жена занимается изготовлением тортов на заказ и вот загорелось ей такой принтер приобрести (в мечтах), а подобные ближе и за 100к стоят. Жаба задушила и вызвала непосильный интерес сделать что-то покруче, чем поделку сыну в садик) Мной в итоге потрачено около 4к.
Вот есть напряг, от людей которые что — то умеют, а пишут про рукожопость.
— Мол, извините господа, я рукожоп. А потом смотришь, а он робота сделал, или такой ремонт в квартире, что все то, что ты до этого видел — работа пьяного мастера.
Господа. Не стесняйтесь. Пишите, что жизнь не обделила меня прямыми руками и светлым мозгом. Вот и сделал.
Теперь ждите контрольную закупку от смешариков.
А это, твой принтер продезинфицировать можно? И каналы для чернил, и внутренние механизмы? Или думаешь почему пищевая и медицинская техника дороже стоит?
Бля а можно 3D принтер такой чтобы сразу торт печатал?)))
Привет из Алматы)) у нас есть тут мастера, которые тоже Epson переделывают, вот купила, печатаю, кайфую, потому что вручную уже ручки устали всё делать. На фото то, на чем уже успела попечатать
Статистика и дети
Века идут! Часть 7-я. Мстительная!
Ответ на пост «Неравнодушные родители»
Я бессменный родительский комитет уже лет 8. Стараюсь разумно ко всему подходить, но бомбануло на этой истории. Однажды на меня наорала одна маман, что я не купила (за свои деньги) подарок её сыну на Новый год. Маман та приехала на праздник на дорогой тачке, я пришла пешком. На мои сообщения о сборе денег на подарки она просто не отвечала. План был безупречен, блин.
Ещё разок мне написали в лс, сообщая, что родители должны скинуться на подарок её ребёнку, и очень оскорбились, когда я вынесла вопрос на общее обсуждение. Я, как мне сообщили, должна была у других родителей деньги собрать, просто увеличив собираемую сумму. К слову, большинство родителей отказались покупать подарок чужому ребёнку. Их дело, я считаю. Конструктивное предложение на этот счёт я такое выдвинула: не хотите дарить ребёнку подарок на праздник, объясняйтесь с ним сами дома или не приводите в день раздачи в школу.
Как по мне, благотворительность — дело добровольное, а отказ от неё осуждаться не должен.
CARDIAC — компьютер из бумаги своими руками
Если взять листок бумаги, ручку принтер, ножницы и клей… 
Введение
А недавно я натолкнулся на описание модели компьютера, сделанной из бумаги, разработанную в 1968 в лабораториях Белла. Компьютер называется CARDIAC (CARDboard Illustrative Aid to Computation), что приблизительно переводится как Картонное Наглядное Пособие по Вычислениям. То есть на самом деле это не совсем компьютер, так как проводником сигналов, а также арифметико-логическим устройством в нем выступает человек. Тем не менее, он позволяет понять некоторые принципы, лежащие в основе современной вычислительной техники. К тому же, после недолгих поисков, я нашёл описание и материалы для изготовления CARDIAC.
Как устроен компьютер
CARDIAC состоит из двух блоков — памяти и процессора. В процессорный блок вставлены несколько бумажных полосок с помощью которых нужно выбирать выполняющуюся инструкцию. Кроме этого, в блок памяти вставляется лента, куда происходит вывод, а в процессор — лента со входными данными. 
Память
Компьютер имеет 100 ячеек памяти с адресами от 00 до 99. Каждая из них может быть использована для хранения одной инструкции или одного трехзначного числа. Любая из ячеек может быть перезаписана, так что при желании можно даже написать самомодифицирующуюся программу. Значения в ячейках заносятся с помощью карандаша, а модифицируются с помощью карандаша и ластика. При этом в ячейке 0 всегда «прошито» значение 001. Его очень удобно использовать для инкремента, так как команд с непосредственными значениями аргументов у компьютера нет.
Вот как выглядит оригинальный блок памяти: 
Счетчик инструкций
В оригинале в качестве счетчика инструкций используются божья коровка, как на рисунке выше. Она вставляется в специальные отверстия, пробитые в каждой из ячеек памяти. Так как мне не хотелось делать 100 отверстий, то для обозначения счетчика команд я использовал другую божью коровку — просто выкладывал ее на нужную ячейку.
Аккумулятор
Единственный регистр в компьютере — это аккумулятор. Он используется для выполнения арифметических операций (сложение, вычитание, сдвиг), а также для условных переходов. В отличие от ячеек памяти, аккумулятор может хранить 4 десятичных разряда.
Система команд
Каждая инструкция кодируется с помощью трехзначного десятичного числа. Первая цифра — это всегда код операции. Остальные две цифры как правило представляют собой адрес ячейки, которой оперирует инструкция.
- 0 — INP — ввод значения из входной ленты
- 1 — CLA — загрузка содержимого ячейки памяти в аккумулятор
- 2 — ADD — прибавление ячейки памяти к аккумулятору
- 3 — TAC — переход по заданному адресу, если значение аккумулятора отрицательное
- 4 — SFT — операция сдвига влево и вправо на заданное число десятичных разрядов
- 5 — OUT — вывод ячейки памяти в выходную ленту
- 6 — STO — запись аккумулятора в ячейку памяти
- 7 — SUB — вычитание ячейки памяти из аккумулятора
- 8 — JMP — безусловный переход по заданному адресу
- 9 — HRS — остановка и сброс
Изготовление компьютера
Я распечатал прилагаемые материалы на плотной бумаге, вырезал все нужные отверстия, вставил движущиеся полоски вовнутрь и склеил оба блока.
Как это всё работает?
Функционирование компьютера заключается в последовательном выполнении инструкций. Перед началом выполнения, необходимо посмотреть где находится божья коровка (то есть счетчик инструкций) и перемещая полоски набрать значение из этой ячейки памяти в окошке «Instruction Register».
Дальше необходимо следовать по стрелкам, начиная с надписи «Start» и выполнять все предписания. Например, на приведенной картинке нужно сначала переместить счетчик инструкций вперед, а затем добавить содержимое ячейки 41 к аккумулятору.
Конечно же вычисления (сложение, вычитание и сдвиг) придется выполнять вручную. Для этого рядом с надписью «Accumulator» есть несколько окошек, позволяющих выполнять сложение/вычитание в столбик.
Пример работы компьютера
Для начала я «ввел» (то есть вписал карандашом в ячейки памяти с 17 по 23) первую из программ, приведенных в руководстве:
| Адрес | Значение | Расшифровка |
|---|---|---|
| 17 | 034 | Ввести значение в ячейку 34 |
| 18 | 035 | Ввести значение в ячейку 35 |
| 19 | 134 | Скопировать ячейку 34 в аккумулятор |
| 20 | 235 | Прибавить ячейку 35 к аккумулятору |
| 21 | 636 | Записать аккумулятор в ячейку 36 |
| 22 | 536 | Вывести ячейку 36 |
| 23 | 900 | Остановка и сброс |
Эта программа складывает два числа, считываемые со входной ленты, и записывает результат на выходную ленту.
Инструкция ввода считывает значение из входной ленты, записывает его в заданную ячейку, а затем передвигает входную ленту на один шаг вперед, чтобы в окошке «Input» появилось следующее значение. При этом придется воспользоваться карандашом (и, возможно, ластиком), чтобы записать значение в ячейку памяти.
После выполнения этой программы со входными значениями 42 и 128 состояние памяти стало следующим:
«Быстродействие» компьютера
Какой же обзор компьютера без бенчмарков? Я взял из руководства следующую программу, предназначенную для перемножения двух чисел.
| Адрес | Значение | Расшифровка |
|---|---|---|
| 07 | 068 | Ввести значения в ячейку 68 |
| 08 | 404 | Обнулить аккумулятора с помощью сдвига на 4 вправо |
| 09 | 669 | Записать аккумулятор в ячейку 69 |
| 10 | 070 | Ввести значения в ячейку 70 |
| 11 | 170 | Загрузить ячейку 70 в аккумулятор |
| 12 | 700 | Вычесть ячейку 0 (то есть значение 1) из аккумулятора |
| 13 | 670 | Записать аккумулятор в ячейку 70 |
| 14 | 319 | Если в аккумуляторе отрицательное значение, то перейти на адрес 19 |
| 15 | 169 | Загрузить ячейку 69 в аккумулятор |
| 16 | 268 | Прибавить ячейку 68 к аккумулятору |
| 17 | 669 | Записать аккумулятор в ячейку 69 |
| 18 | 811 | Перейти по адресу 11 |
| 19 | 569 | Вывести ячейку 69 |
| 20 | 900 | Остановиться |
Я прогнал эту программу для входных данных 5 и 3. При этом необходимо было выполнить 34 инструкции, на которые мне понадобилось немногим менее 15 минут. Следовательно частота следования инструкций для этого компьютера (в комплекте со мной) составила около 38 мГц (не путать с МГц).
Как собрать 3D-принтер со стальной рамой в домашних условиях
Не буду расписывать всю пользу и все возможности 3D-печати, скажу просто, что это очень полезная вещь в быту. Приятно иногда осознавать, что ты сам можешь создавать различные предметы и чинить технику, в которой используются пластиковые механизмы, различные шестерни, крепежи…
Сразу хотелось бы внести ясность — почему не стоит покупать дешманский китайский принтер за 15 тысяч рублей.
Как правило, они идут с акриловыми или фанерными корпусами, печать деталей с таким принтером превратится в постоянную борьбу с жёсткостью корпуса, калибровками и прочими событиями, которые омрачат всю прелесть владения принтером.
Акриловые и деревянные рамы весьма гибкие и лёгкие, при печати на повышенных скоростях их серьёзно колбасит, за счёт чего качество конечных деталей оставляет желать лучшего.
Владельцы таких рам часто колхозят различные усилители/уплотнители и постоянно вносят изменения в конструкцию, убивая тем самым своё время и настроение заниматься именно печатью, а не доработкой принтера.
Стальная рама даст возможность насладиться именно созданием деталей, а не борьбой с принтером.
Следуя моему небольшому руководству, вы не закажете лишнего и не спалите свой первый комплект электроники, как это сделал я. Хотя это и не так страшно: стоимость деталей и запчастей к этому принтеру копеечная.
Руководство рассчитано в основном на новичков, гуру 3D-печати, скорее всего, не найдут здесь для себя ничего нового. А вот те, кто хотел бы приобщиться, после сборки такого комплекта будут чётко понимать, что к чему. При этом не требуется специальных навыков и инструментов, достаточно паяльника, набора отвёрток и шестигранников.
Стоимость комплектующих актуальна на январь 2017 года.
Заказываем детали
1. Основа для принтера — рама, чем она крепче и тяжелее, тем лучше. Тяжёлую и крепкую раму не будет колбасить при печати на повышенных скоростях, и качество деталей будет оставаться приемлемым.
Мой выбор пал на стальную раму от российского производителя.
Стоимость: 4 900 рублей за штуку.
Рама идёт со всем необходимым крепежом. Винтиков и гаечек ребята кладут с запасом.
2. Направляющие валы и шпильки M5. Резьбовые шпильки и направляющие валы не идут в комплекте с рамой, хотя на картинке они есть.
- Полированные валы идут комплектом из 6 штук.
Стоимость: 2 850 рублей за комплект.
Возможно, найдёте и подешевле. Если будете искать, то выбирайте обязательно полированные, иначе все косяки валов отразятся на деталях и общем качестве.
- Шпильки M5 необходимо приобрести парой.
Стоимость: 200 рублей за штуку.
Это, по сути, обычные шпильки, которые можно приобрести и в строительном магазине. Главное, чтобы они были как можно более ровными. Проверить несложно: нужно положить шпильку на стекло и прокатить её по стеклу, чем лучше катается, тем ровнее шпилька. Валы проверяются соответствующим способом.
В общем, больше нам от этого магазина ничего не надо, ибо там дикая наценка на то же самое, что можно приобрести у китайцев.
Стоимость комплекта: 1 045 рублей.
RAMPS 1.4 — плата расширения для Arduino. Именно к ней подключается вся электроника, в неё вставляются драйверы двигателей. За всю силовую часть принтера отвечает она. В ней нет мозгов, гореть и ломаться в ней нечему, запасную можно не брать.
Arduino Mega 2560 R3 — мозг нашего принтера, на который мы будем заливать прошивку. Советую взять запасной: по неопытности его легко спалить, например вставив неправильно драйвер шагового двигателя или перепутав полярность при подключении концевика. Многие с этим сталкиваются, и я в том числе. Дабы вам не пришлось неделями ждать новую, берите сразу ещё хотя бы одну.
Шаговые драйверы A4988 отвечают за работу моторов, желательно приобрести ещё один комплект запасных. На них есть построечный резистор, не крутите его, возможно он уже выставлен на необходимый ток!
- Запасная Arduino MEGA R3.
Стоимость: 679 рублей за штуку.
- Запасные драйверы шагового двигателя A4988. Советую дополнительно взять ещё запасной комплект из 4 штук.
Стоимость: 48 рублей за штуку.
Стоимость: 75 рублей за штуку.
Он необходим для защиты нашей Arduino. В ней есть свой понижающий регулятор с 12 В на 5 В, но он крайне капризен, сильно греется и быстро умирает.
Стоимость комплекта: 2 490 рублей.
В комплекте 5 штук, нам необходимо только 4. Можно поискать комплект из четырех, но я взял весь комплект, пусть будет один запасной. Его можно будет пустить на апгрейд и сделать второй экструдер, чтобы печатать поддержки вторым экструдером или двухцветные детали.
Стоимость комплекта: 769 рублей.
В этом комплекте есть всё необходимое для данного принтера.
7. Механические ограничители — необходимо 3 штуки.
Стоимость: 23 рубля за штуку.
Возьмите на всякий случай 4 штуки, пусть один будет запасным. Стоимость копеечная, а без такой мелкой детали печатать не получится (вдруг придёт бракованная).
Стоимость: 501 рубль за штуку.
В его задней части есть картридер, в который в дальнейшем вы будете вставлять карту памяти с моделями для печати. Можно взять один запасной: если вы неправильно подключите какой-то элемент, то, скорее всего, дисплей сдохнет самым первым.
Если планируете подключать принтер напрямую к компу и печатать с компа, то экран и вовсе необязателен, печать можно производить и без него. Но, как показала практика, с SD-карточки печатать удобнее: принтер никак не связан с компьютером, его можно ставить хоть в другую комнату, не опасаясь, что комп зависнет или вы его нечаянно вырубите на середине печати.
Стоимость: 1 493 рубля за штуку.
Данный блок питания немного больше по габаритам, чем тот, который должен быть, но он без особого труда влезает, а мощности у него с запасом.
Стоимость: 448 рублей за штуку.
Необходим для печати ABS-пластиком. Для печати PLA и другими видами пластика, не дающими усадки при остывании, можно печатать не нагревая платформу, но стол обязателен, на него кладётся стекло.
Стоимость: 99 рублей за штуку.
Стоимость: 2 795 рублей за штуку.
Данный экструдер является директ-экструдером, то есть механизм подачи пластика находится непосредственно перед его нагревательным элементом. Советую брать именно такой, он позволит вам печатать всеми видами пластика без особых напрягов. В комплекте есть всё необходимое.
Стоимость: 124 рубля за штуку.
Собственно, необходим для обдува PLA и прочих медленно затвердевающих видов пластика.
Стоимость: 204 рубля за штуку.
Очень нужен. Больший кулер существенно уменьшит шум от принтера.
Стоимость: 17 рублей за штуку.
При засорении проще поменять сопла, чем чистить. Обратите внимание на диаметр отверстия. Как вариант, можно набрать разных диаметров и выбрать для себя. Я предпочёл остановиться на 0,3 мм, качества получаемых деталей с таким соплом мне достаточно. Если качество не играет особой роли, берите сопло шире, например 0,4 мм. Печать будет в разы быстрее, но слои будут более заметны. Берите сразу несколько.
Стоимость: 31 рубль за штуку.
Его очень легко обломить, будьте аккуратны. Сверло можно не брать: проще, как я написал выше, набрать запасных сопел и менять их. Стоят они копейки, а засоряются крайне редко — при использовании нормального пластика и при наличии фильтра, который вы и напечатаете первым делом.
Стоимость: 56 рублей за штуку.
В комплекте 5 штук, 4 используем для стола, одну пружинку используем для ограничителя оси X.
18. Комплект для регулировки стола. Необходимо 2 комплекта.
Стоимость комплекта: 36 рублей.
Эти комплекты нам нужны только ради длинных болтов, которыми мы в дальнейшем будем крепить экструдер.
19. Комплект проводов для подключения шаговых двигателей.
Стоимость комплекта: 128 рублей.
20. Кусок обычного стекла на стол.
Можно заказать боросиликатное стекло, которое выдерживает повышенные температуры. Я использую обычное оконное стекло: нагрев до 90 градусов оно выдерживает, а больше мне и не надо.
Это всё, что понадобится вам для сборки принтера.
Качество напечатанных деталей с таким комплектом будет практически таким же, как у принтеров дорогих брендов. Всё зависит от дальнейших настроек, выбора нужной температуры и прочих нюансов, с которыми вы познакомитесь в процессе печати. Плюсом такого принтера, по сравнению с дорогим брендовым, я считаю возможность быстро, дёшево и самостоятельно починить любую деталь, не потратив при этом нервов и денег.
Стоимость такого набора — не более 20 тысяч рублей.
Если покупать такой принтер целиком, его стоимость на сегодня составляет 43 900 рублей.
Заказав оснастку на AliExpress, мы сэкономим порядка 24 тысяч рублей при тех же комплектующих, а экструдер, который мы подобрали, в некотором плане даже лучше.
Сборка принтера
Ну а далее начинаем увлекательный процесс сборки, следуя официальной инструкции.
Процесс сборки достаточно увлекателен и чем-то напоминает сборку советского металлического конструктора.
Собираем всё по инструкции за исключением следующих пунктов
В пункте 1.1, в самом конце, где крепятся торцевые опоры, не ставим подшипники 625z — впрочем, мы их и не заказывали. Ходовые винты оставляем в «свободном плавании» в верхней позиции, это избавит нас от эффекта так называемого вобблинга.
В пункте 1.4 на картинке присутствует чёрная проставка. В комплекте с рамой её нет, вместо неё идут пластиковые втулки, используем их.
В пункте 1.6 держатель концевика оси Y крепим не к задней, а к передней стенке принтера. Если этого не сделать, детали печатаются зеркально. Как я ни пытался в прошивке это победить, мне не удалось.
Для этого надо перепаять клемму на заднюю часть платы:
В пункте 2.4 у нас другой экструдер, но крепится он точно так же. Для этого нужны длинные болты, их мы берём из комплекта для регулировки стола (18-я позиция в списке). В наборе с рамой нет таких длинных болтов, как и в местных магазинах.
В пункте 2.6 мы начинаем сборку нашего «бутерброда» из Arduino и RAMPS и сразу же сделаем очень важную доработку, про которую редко пишут в мануалах, но которая тем не менее очень важна для дальнейшей бесперебойной работы принтера.
Нам необходимо отвязать нашу Arduino от питания, которое приходит с платы RAMPS. Для этого выпаиваем или отрезаем диод с платы RAMPS.
Припаиваем регулятор напряжения ко входу питания, который заблаговременно выставляем на 5 В, попутно выпаивая стандартное гнездо питания. Приклеиваем регулятор кому куда удобнее, я приклеил на заднюю стенку самой Arduino.
Питание от блока питания к RAMPS я припаял отдельно к ножкам, чтобы оставить свободной клемму для подключения других устройств.
Далее укладываем все провода. Можно купить специальную оплётку, можно, как сделал я, использовать стяжки или изоленту.
Перед запуском проверяем, что нигде ничего не заедает, каретка двигается до ограничителя и обратно без препятствий. Поначалу всё будет двигаться туго, со временем подшипники притрутся и всё пойдёт плавно. Не забудьте смазать направляющие и шпильки. Я смазываю силиконовой смазкой.
Ещё раз смотрим, что нигде ничего не коротит, драйверы шаговых двигателей поставлены правильно согласно инструкции, иначе сгорит и экран, и Arduino. Ограничители тоже необходимо поставить соблюдая правильную полярность, иначе сгорит стабилизатор напряжения на Arduino.
Как сделать игрушечный компьютер из картона
Здравствуйте, друзья! Сегодня приглашаю вас снова окунуться в мир игрушек из картона и разобраться, как сделать игрушечный компьютер своими руками. Дети любят копировать взрослых в своих играх, и такой атрибут повседневной взрослой жизни, как компьютер, может оказаться очень кстати. При этом, в отличие от электронных гаджетов, компьютер из картона не вызывает никаких психологических зависимостей, зато отлично способствует развитию фантазии. Сплошная польза! 🙂
А ещё реалистичный компьютер из картона может пригодиться в качестве реквизита для фотосессий или каких-то театральных постановок.
Мастер-класс: как сделать игрушечный компьютер из картона
Материалы и инструменты:
— листы офисной бумаги формата А4 (для печати шаблонов);
— упаковочный гофрокартон (толщиной 3 мм);
— стандартный (канцелярский) нож;
— металлическая линейка;
— ножницы;
— двусторонний скотч;
— малярный скотч;
— карандаш и/или циркуль;
— клей «Момент Кристалл»;
— клей-карандаш;
— кусочек ватмана.
А ещё, как обычно, понадобятся шаблоны. Скачать их можно здесь:
Делать сейчас мы будем стационарную версию компьютера, основной элемент которого — монитор. Размеры у него следующие: 40×26,5 см — внешние размеры экрана, 33 см — высота.
Начинаем изготовление уже традиционно — сначала распечатываем на офисной бумаге шаблоны деталей.
С помощью клеевого карандаша склеиваем половинки шаблонов Э-1 и Э-2, совместив их по красной линии.
Вырезаем все шаблоны с небольшими припусками.
ПОДСТАВКА
Для ускорения процесса вырезать детали можно сразу по 2 штуки, сложив картон в 2 слоя. Но если это будет тяжеловато, то можно вырезать и в 1 слой, просто в этом случае необходимо будет распечатать больше шаблонов.
Итак, складываем 2 подходящих куска гофрокартона лицевыми сторонами друг к другу и скрепляем их по краям кусочками малярного скотча. На изнаночную сторону картона с помощью кусочков двустороннего скотча прикрепляем шаблон деталей П-1 и П-2, расположив его в соответствии с рекомендуемым направлением волн гофрированного слоя картона (т.е. параллельно линиям, видным на изнаночной стороне картона).
Канцелярским ножом вырезаем детали по внешнему контуру.
Совет! Не старайтесь сразу прорезать насквозь. Сначала короткими надавливающими движениями пройдитесь ножом по контуру, затем уже длинными движениями, вращая картон, несколько раз пройдитесь по кругу до полного прорезания.
После этого отделяем одну круглую деталь и вырезаем прорези во второй детали.
Сложив картон в 2 слоя, вырезаем по следующему шаблону 2 детали П-2 (они большего диаметра) с прорезями. Затем переносим шаблон на новый кусок картона и вырезаем одну деталь П-3 (меньшего диаметра), также с прорезями.
Склеиваем все детали подставки на клей «Момент Кристалл», как показано на фото. Желательно совместить рисунок срезов всех деталей — так подставка будет лучше смотреться.
СТОЙКА
Вырезаем детали: С-1 — 1 шт., С-2 — 4 шт., С-3 — 8 шт.
У детали С-1 по линиям синего цвета нужно сделать только надрезы, не прорезая самый нижний слой (т. е. лицевой слой картона). Затем отделите 2 слоя картона на участках по краям и в центре детали.
Приклеиваем детали С-2 к детали С-1, как показано на фото.
Сразу замечу: однослойные участки делаются для того, чтобы стойка была почти полностью обёрнута внешним слоем картона. Но можно этого и не делать, достаточно просто вырезать дополнительные 2 детали С-2, вместо С-1. Выбирайте тот вариант, который вам больше нравится.
Склеиваем все детали С-3.
И приклеиваем заготовку к деталям С-1 + С-2.
Наносим клей на деталь С-3, а также на центральный однослойный участок детали С-1. Склеиваем заготовку.
Приклеваем оставшиеся однослойные участки.
Стойка для игрушечного монитора готова.
ЭКРАН
Деталь Э-1 вырезается по внешнему контуру составного шаблона. Необходимо вырезать 4 таких деталей. Для этого можно вырезать шаблон точно по внешнему контуру и затем обводить карандашом на картоне.
Либо можно использовать острие циркуля для обозначения углов детали. Потом можно прорезать стороны деталей по линейке между этими точками. Округлые участки деталей можно обозначать несколькими точками, поставленными по дуге.
Деталь Э-2 — это рамочка. Её необходимо вырезать в одном экземпляре.
Не забывайте располагать шаблоны в соответствии с рекомендуемым направлением волн гофрированного слоя картона. Не обязательно точно следовать данным рекомендациям, главное, чтобы все детали были сориентированы одинаково. В этом случае срезы собранного экрана и других многослойных частей изделия будут выглядеть аккуратно.
По соответствующему шаблону вырезаем 1 деталь Э-3 (без прорезей) и 4 детали Э-4 (с прорезями).
Склеиваем детали экрана следующим образом:
СБОРКА
Все части игрушечного монитора готовы.
Монитор можно легко собрать, а при необходимости — снова разобрать и хранить в компактном виде.
По желанию вырежьте из кусочка ватмана логотип LG (шаблон есть в скачанном файле) и приклейте в нижней части экрана.
Монитор из картона готов! Получился отличный реквизит для игр в детском саду (хотя может пригодиться и дома).
Понравилась идея? Пользуйтесь на здоровье!:)
Поскольку это стационарная версия игрушечного компьютера, то для полноты картины здесь может понадобиться клавиатура.
Такую клавиатуру мы не делали, но шаблоны для неё также предоставлены выше.
Технология изготовления следующая. Распечатываем шаблон клавиатуры (с кнопочками «под дерево» или с белыми кнопками) и вырезаем по отдельности 2 группы кнопок.
Наклеиваем на изнаночные стороны двусторонний скотч и приклейте заготовки на куски микрогофрокартона толщиной 1,5 мм (на лицевую сторону).
Обычный гофрокартон толщиной 3 мм здесь не подходит, т. к. кнопочки маленькие, и слои картона могут попросту развалиться.
Как вариант, можно ещё использовать пивной/переплетный картон.
Далее на изнаночную сторону картона также наклеиваем двусторонний скотч.
Вырезаем из картона детали основания клавиатуры ОК (2 — 3 шт.), а из бумаги — шаблон для установки кнопочек.
Склеиваем детали клавиатуры, сверху закрепляем шаблон для установки кнопок.
Вырезаем по линейке кнопки и приклеиваем их к основанию клавиатуры.
Здесь на фото показана клавиатура для ноутбука из картона — принцип тот же.
Как можете заметить, клавиатура несколько упрощена даже для ноутбука. Но нам ведь и не нужны лишние сложности. А для детских ролевых игр (например, в бизнесменов или начальников) она вполне подойдёт. 🙂
Кстати, этот игрушечный ноутбук Вы тоже можете сделать своими руками.
«Фишка» в том, что, благодаря специальному крепежу, крышка этого ноутбука открывается и закрывается, совсем как у настоящего лэптопа.
И вообще он выглядит очень реалистично. Есть даже «гнезда» для флешек и кабелей, тачпад. А к экрану (его размер 29,9×11,2 см) можно прикрепить какую-нибудь компьютерную картинку — будет вообще красота!
О том, как сделать такой ноутбук из картона, Вы узнаете на страницах десятого выпуска электронного журнала «Мастерклассница». Там опубликован подробный мастер-класс, и представлены шаблоны, с помощью которых сделать игрушечный компьютер не составит большого труда.
Помимо ноутбука из картона, в номере представлены и другие не менее интересные и востребованные игрушки, а также украшения и различные аксессуары, которые можно сделать своими руками, в том числе вместе с детьми.
Вообще этот выпуск почти полностью посвящён детям, и большая часть мастер-классов предназначена именно для детского творчества. А всего их — 21. О чём эти мастер-классы, узнайте прямо сейчас в демо-версии журнала.
Если Вам приглянулись идеи, представленные в журнале, и какие-то из них захотелось тут же воплотить в жизнь, заказывайте десятый номер (ссылка для скачивания придёт на Ваш email сразу после оплаты):