Стиральная машина что делать

Основные неисправности стиральной машины и их устранение

Выход из строя бытовой техники, практически всегда, тянет за собой существенные денежные затраты. Особенно если речь идёт о крупном оборудовании – холодильнике, электродуховке или стиральной машине. Вызов мастера, просто для определения поломки и выявления её причин, как правило, оплачивается. А затем следует вызов грузового такси, доставка бытовой техники в мастерскую и т.д. В этой статье я опишу наиболее типичные неисправности стиральной машины, их вероятные причины, а также способы самостоятельного устранения.

Независимо производителя и модели все типичные поломки стиралки можно свести в следующий список:

1. Не сливает воду во время работы или отжима;
2. Не включается — не горит панель управления;
3. Не нагревает воду;
4. Протекает;
5. Во время отжима подвисает программа или функция не работает;
6. Не открывается загрузочный люк.

Рассмотрим перечисленные неисправности стиральных машин их причины и устранение более подробно.

Не сливает воду во время работы или отжима

Если вы заметили, что во время отжима или стандартного цикла стирки вода долго не сливается, прервите программу стирки и установите функцию принудительного слива. Если это не дало никакого эффекта, то прежде чем паниковать, необходимо предварительно проверить сливной шланг. Причина может заключаться в сильном изгибе или сжатии. Если со шлангом всё в порядке, то причины могут быть следующими:

• Засорение фильтра и/или патрубка между баком и сливной помпой;
• Засорение канализационного сифона, куда подключён сливной шланг;
• Выход из строя или засорение сливного насоса.

Засорения устраняются довольно быстро. Только когда вы откроете фильтр, вода из бака начнет выливаться. Подготовьте тазик и тряпки для борьбы с наводнением.

Прочистите сливной фильтр

Если из строя вышла сливная помпа, ситуация хуже, но ненамного. При каждой стирке вода сливается из бака как минимум трижды, в сумме выходит около 30 л. Если систематически не очищать сливной фильтр и использовать сильнодействующие (агрессивные) моющие средства, то помпа может выйти из строя довольно быстро.

После того, как все зазоры устранены необходимо проверить, вышла из строя помпа или нет. Бак стиральной машины наполняется водой и включается режим “слив”. Вода должна выходить из сливного шланга под напором. Если вода течёт очень слабо, практически самотеком, помпу необходимо менять.

Замена помпы

В зависимости от марки извлечь сливной насос можно спереди или снизу

Вид днища

На рынке или на сайте, торгующем запчастями бытовой техники, заказываем аналогичную помпу и устанавливаем её на место.

Не включается — не горит панель управления

Довольно часто бывает, после скачков напряжения не горит панель управления и/или индикаторы. С большой долей вероятности, это означает, что вышла из строя центральная управляющая плата. Такие модули ремонтируют довольно легко, если вы разбирайтесь в электронике. Все стиральные машины комплектуются модулями управления с импульсными источниками питания.

Модуль управления

Наиболее частая причина поломки модуля управления, это выход из строя конденсаторов в холодной цепи. Сгоревший конденсатор можно легко обнаружить по вздутию верхней плоскости.

Конденсатор

В случае обнаружения такого вздутия конденсатор нужно просто заменить на рабочий. Устранение неисправностей платы в стиральной машине лучше делать, только если вы на 100% уверены в результате.

Если стиральная машинка не включается вообще, то причиной может быть сгоревший сетевой фильтр. Это не тот фильтр со светящейся кнопкой и множеством розеток, а устройство, блокирующее помехи от стиральной машины – ФПС (фильтр противопомеховый сетевой).

Сетевой фильтр

Проверяется он просто, тестером прозваниваются контакты на входе и выходе. Если контакта нет, ФПС нужно менять новый.

Есть одна хитрость. Если нет возможности купить и установить ФПС, можно соединить контакты, которые к нему идут напрямую. Стиральная машина в этом случае будет работать без проблем. Но тогда при стирке лучше отключить тонкую электронику в квартире: компьютеры, телевизоры и т.п. Так как уже стиралка будет создавать помехи в электросети.

Обход ФПС (Не рекомендуется)

Причиной неисправности электроники стиральной машины является низкое качество электроэнергии – скачки напряжения. Несмотря на распространенное мнение, что подключение стиралки к отдельному УЗО способно её защитить, это не так. Единственной надежной защитой является подключение устройства через импульсный стабилизатор напряжения. Если его нет, то после стирки просто вынимайте шнур питания и розетки.

Не нагревает воду

Если стиралка не греет воду, что практически всегда причина в вышедшем из строя нагревателе – ТЭНе. Поломка ТЭНа явление довольно распространенное, чаще всего происходит из-за образования накипи в регионах с жесткой водой.

Как определить неисправность ТЭНа в стиральной машине? Выберите программу с высокой температурой стирки и через 15 минут приложите руку к стеклянному люку. Если стекло холодное, машинка воду не греет. Так как сам ТЭН ремонту не подлежит, то его в любом случае необходимо заменить на новый.

Заменить ТЭН довольно просто. Для этого переворачиваем стиральную машинку на бок чтобы получить к ТЭНу доступ снизу. У некоторых моделей он расположен неудачно и может потребоваться снять внешний металлический корпус. После того как к ТЭНу получен доступ от него отсоединяются контакты и откручивается центральная прижимная гайка. Она также служит фиксатором клеммы заземления.

Протекает

Если во время стирки под машиной образовалась лужа, то необходимо проверить следующее места на предмет протечек:

• Подающий шланг;
• Манжета загрузочного люка;
• Насос, фильтр и сливной патрубок;
• Сальник бака;
• Выдвижной дозатор для порошка и подводящие к нему воду трубки.

Заливной шланг

Места подсоединения заливного шланга — необходимо более плотно закрутить гайку, но без применения ключа.

Сливной насос со сливным патрубком

Протечка из-под днища стиральной машины. Укладываем её на бок и проверяем все места соединений сливного насоса с фильтром и сливным патрубком. Нужно более плотно затянуть хомуты. Если материал патрубка утратил эластичность деталь лучше заменить полностью. Но в качестве временной меры, на 1-2 стирки, посадочное место можно смазать каким-нибуть герметикам, после чего установить патрубок и затянуть хомут.

Подтяните хамуты

Очень часто во время стирки из карманов выпадают посторонние острые предметы, которые могут повредить манжету возле люка. В этом случае выход один – просто её заменить. Манжета изготовлена из силикона и ремонту не подлежит.

Повреждения манжеты

Замена манжеты

Особенно такая неисправность вероятна в вертикальных стиральных машинах, так как они имеют манжет большой площади.

Для вертикалки замена манжета довольно хлопотная процедура, но не требует особых навыков, только аккуратность. Пластиковый фиксатор, удерживающий манжет на металлическом или пластиковом корпусе, не предусматривает возможности снятия или повторного использования, поэтому его нужно аккуратно срезать или удалить другим способом (кусачки, пассатижи).

В самой манжете должен быть специальный профиль, который надевается на выступ – посадочное место, до упора. При установке особое внимание следует уделить маркерам. Как на манжете, так и на корпусе стиральной машины имеются стрелочки, а в манжете дополнительные выступы фиксаторы. Их нужно аккуратно расположить на правильных местах.

Маркеры должны совпадать

Покупая запасной манжет, убедитесь, что в ремкомплект входят фиксаторы.

Во время отжима подвисает программа или функция не работает

Причины отсутствия отжима могут быть как механическими, так и программными на уровне управляющей электроники. Чтобы исключить поломку на уровне электроники необходимо запустить функцию отжима отдельно и посмотреть, не появится ли на панели управления стиральной машины коды неисправностей. Если у машинки управления сенсорное и имеется большой экран, то отказ функции будет сопровождаться символами “ERROR”, а далее цифровой код ошибки. С аналоговой системой управления немного сложнее. Она представлена индикаторами, которые при появлении ошибки начинают светиться или мерцать.

Одной из наиболее распространенных причина отказа функции отжима является выход из строя датчика тахометра или обрыв проводов, передающих управляющий сигнал от таходатчика до двигателя. В этом случае ремонт своими руками представляется довольно проблематичным. Так как необходимо иметь профессиональное оборудование для тестирования.

Датчик тахометра

Механические причины отказа или плохого выполнения функции отжима можно устранить самостоятельно:

Растянулся ремень, передающий крутящий момент от мотора на барабан. Особенно часто такая проблема возникает у компактных (узких) стиральных машин.

Ремень привода

Износ щеток двигателя возникает при интенсивной эксплуатации длительный период времени. При этом стиральная машина вполне успешно работает на малых оборотах, а для отжима (максимальные обороты) мощности уже не хватает.

Снимите электродвигатель

Снимите щетки

Для замены щеток необходимо снять двигатель и найти на нём щеткодержатели (у разных моделей они могут выглядеть по—разному), извлечь одну из щёток и приобрести в магазине аналогичные. Необходимость замены щёток можно определить по величине их выступа из щеткодержателя. Если хотя бы у одной из них он составляет менее 7 мм, то обе щёки нужно менять.

Во время работы раздаются посторонние стуки

Как правило, посторонние шумы проявляются во время отжима, когда двигатель работает на максимальных оборотах. Существуют две основные причины появления сильной вибрации и посторонних шумов:

1. Износ подшипников;
2. Износ амортизаторов.

В среднем, эксплуатация подшипником рассчитана на 7-10 лет. Для того чтобы определить проблемы в подшипниках нужно взять барабан рукой и слегка его прокрутить вперёд-назад и из стороны в сторону. При этом не должно раздаваться никаких посторонних звуков, а люфт между краем барабана и манжетой должен быть минимальный. Если есть хотя бы один из признаков, подшипники подлежат замене. Это довольно трудоемкий и сложный ремонт неисправности стиральной машины и не каждый способен сделать его своими руками.

Процесс включает полную разборку и извлечение бака и барабана, выпрессовку подшипников и сальника, установку новых подшипников с последующей сборкой.

Раскручиваем бак

Извлекаем из машины барабан, заключённый в герметичный бак. Раскручиваем бак, затем вынимаем барабан

Вынимаем барабан

Как правило, на барабане имеется значительный известковый налёт. Очищаем его при помощи средство от ржавчины WD-40.

Выпрессовываем подшипники

Аккуратно извлекаем старые подшипники. Этот процесс называется выпрессовкой. Выполнять его нужно предельно аккуратно, чтобы не повредить наконечник вала. Лучше использовать резиновый молоток.

Устанавливаем новые подшипники

На посадочное место устанавливаем новые подшипники, предварительно смазав нишу литолом. Сверху обязательно установить стопорное кольцо. При обратной сборке бака обязательно использовать силиконовый герметик.

Второй распространенной причиной стука и сильной вибрации являются износ амортизаторов. Амортизаторы восстановлению и ремонту не подлежат, и при их поломке потребуется только замена.

Замена амортизаторов

Не открывается загрузочный люк

Загрузочный люк блокируется на всё время выполнение стирки. Процессом блокировки управляет керамический резистор. После того как программа выполнила все функции и на резистор больше не поддаётся питание он настаивает на протяжении 1-2 минут и только после этого блокирующее пластины принимают исходное положение и люк можно открыть.

Одной из возможных причин неисправности механизма блокировки стиральной машины являются постоянные перепады напряжения. Они могут привести к износу биметаллических пластин или просто сжечь контакты.

Подгорание контактов замка

В этом случае замок полностью подлежит замене. Снять его можно следующим образом:

• Отгибаем манжету, получая доступ к замку;
• Откручиваем два винта;
• Отсоединяем контакты.

Замок извлечен и можно заменить его на новый.

Замена замка

Подводя итоги

Информация и пошаговые инструкции для ремонта представленные в статье не являются истиной в последней инстанции. Существует множество моделей стиральных машинок имеющих собственную компоновку. В этом случае расположение деталей для ремонта или замены необходимо определить по схеме, которая прилагается в техпаспорте. Но если вы чествуете, что у вас не хватит навыков или знаний, то лучше обратиться к специалисту.

Если вы устраняли какие-либо неисправности стиральной машине своими руками, поделитесь своим опытом в обсуждении статьи.

6 найпоширеніших несправностей пральних машин і способи їх усунення

Не знаєте, чому пральна машинка не функціонує, як годиться? У статті ми розглянули 6 несправностей таких агрегатів, які трапляються найчастіше. Текст розповідає, чому не закачується/викачується або не гріється вода, протікає техніка або занадто гуде під час роботи.

Розглянуто як «легкі» поломки, які стали наслідком природних причин, так і проблеми, які виникли через зношених деталей. Читайте, щоб дізнатися, від чого ламаються пральні машинки і як визначити поломку самому. У статті також йдеться про те, коли виправити неполадку користувач техніки може самостійно, а коли – варто дзвонити в майстерню.

Пральна машина не набирає воду в барабан

Якщо пральна машина (наприклад, LG FH0B8LD0) не качає воду, і власник техніки не може з першого погляду визначити, в чому справа – не обов’язково викликати майстра для діагностики відразу ж. Можна провести огляд пристрою самостійно.

Природні причини

Відсутність води у водопроводі. Буває, що господар запрограмував прання за таймером, але воду відключили. Перевірити це легко – досить відкрити кран у ванній або на кухні. Якщо в ньому немає води, значить, поруч ведуться ремонтні роботи і потрібно просто почекати до їх закінчення. Потрібно зупинити програму і відключити пристрій до тих пір, поки не піде вода. Якщо при цьому речі в машинці трохи вологі, то їх потрібно дістати, щоб не з’явився неприємний запах. Залишилося трохи води в барабані або баку – режим зливу допоможе.

Слабкий натиск – через це пральна машина закачує воду дуже повільно, тому створюється відчуття, що не набирає в резервуар зовсім. Зрозуміти, в цьому причина, можна так само, як і в першому варіанті – відкрити кран. Якщо вода тече слабо, значить, проблема з напором і доведеться почекати.

Не повністю відкритий кран подачі – його необхідно повернути в максимально «відкрите» положення.

Передавлений шланг подачі води. Особливо це актуально, якщо машинка вбудована в тумбу або стелаж. Якщо з напором і краном повний порядок, варто шукати причину в самій техніці.

Примітка: Машинка із «запасним» баком пратиме навіть коли вода відключена або її натиск слабенький.

Вода не набирається через поломки

Дверцята закриті нещільно. Якщо люк агрегату (наприклад, Zanussi ZWSE680V) не закривається як треба – справа в замку. Несправність направляючої – частий наслідок тривалої і активної експлуатації. Проблема може ховатися в зламаному механізмі, який блокує дверцята. Щоб дістати речі, варто розблокувати замок через кришку або за допомогою мотузки. Далі – справа майстра. Як перевірити, чи все в порядку із замком? При закритті кришки він повинен видати характерне клацання. На екрані смарт-машин висвічується повідомлення, що двері заблоковані.

Засмітився фільтр. Щоб усунути цю проблему необхідно перекрити подачу води в пральну машину, від’єднати шланг і перевірити сітку клапана для затоки. Перед тим, як виймати під шланг варто підставити миску або відро, щоб не затопити сусідів. Бруд і іржа з фільтра очищається неважко. Головна зброя – хороший натиск проточної води і голка для важкодоступних місць. Сіточку для ретельного очищення потрібно витягти плоскогубцями і промити під краном.

Перегрілася обмотка, якою оснащений клапан. У цьому випадку треба її поміняти.

Зламався датчик води. Датчик спрацьовує під тиском повітря, який проходить через трубку. Інформація про налаштування сили тиску вказана на корпусі техніки або ж в документації. Щоб перевірити роботу деталі, необхідно під’єднати замість шланга таку ж по довжині і діаметру трубку з гуми або силікону. Потім – подути в неї: якщо чути клацання, значить, контактні пружини працюють. Пам’ятайте: перед перевіркою машинка повинна бути відключена, інакше перегріється ТЕН.

Зламаний програматор – «серце» пральної машинки. Це вирішується в майстерні. Звичайно, є варіант скористатися шприцом з рідиною, призначеної для очищення контактів, але ці дії можуть призвести як до зняття нагару з контактів, так і до повної поломки програматора.

Машина не віджимає білизну після прання

Якщо вибрано неправильний режим, пральна машина (навіть така потужна, як LG FH0B8WD7) не стане віджимати речі. Необхідно тільки запустити додатковий віджим після циклу. Або ж зупинити програму і вибрати ту, яка передбачає подальший віджимання білизни.

Друга природна причина – занадто низькі обороти. Якщо користувач запрограмував техніку на мінімум, білизна залишиться вологою, і буде здаватися, що пральна машиа її не віджимала.

Але більшість причин, через які у пральної техніки не спрацьовує віджимання, викликані несправностями «нутрощів» пристрою:

Перевантаження і відсутність балансу

Проблема виникає, якщо у техніки немає датчика для визначення дисбалансу. Коли в барабані занадто багато вмісту або річ важка (рекомендована вага завантаження перевищується), він просто не може розкрутитися. Вирішення цієї проблеми просте – дістати половину білизни, більш рівномірно розподілити по барабану і спробувати ще раз.

Нерівномірний розподіл білизни

Ця причина схожа на першу, але виникає, коли користувач завантажує занадто багато одягу з довгими штанинами/рукавами. Під час прання вона збирається в один великий комок, який неможливо нормально віджати. Знадобиться злити воду, а потім розкласти вміст барабана рівномірним чином і знову запустити віджимання.

Корисно: У Indesit IWSB 61051 C ECO EU автоопція, яка контролює балансування – речі розподіляються, як належить, автоматичним чином. Навіть штани і светри.

Не працює фільтр або клапан для зливу

Вода не йде з бака в потрібний момент, що блокує віджимання. Причина в забитому фільтрі для зливу. Він знаходиться в нижній частині пральної машинки за знімною панеллю або кришкою. Точне розташування комплектуючої зазначено в інструкції до конкретної моделі.

Призначену для фільтрації деталь необхідно перевірити на наявність сторонніх предметів і почистити. Для цього пральну машинку відключають від мережі, під фільтр підставляють миску для збору води і акуратно його витягають. Якщо ж забруднився клапан – знадобиться очистити трубку і/або патрубок.

Важливо: Деталь для фільтрації найчастіше забивається, якщо користувач перед завантаженням в барабан забуває перевірити кишені, і в них залишаються чеки з магазинів, монети та інші дрібні речі. Вони потрапляють в зливний шланг, а потім – в фільтр.

Пошкодження таходатчика

Це пристрій, що відповідає за контроль кількості оборотів в залежності від обраної програми і ваги завантаженої білизни. Таходатчик виходить з ладу через часті перевантажень, ослабленні кріплення, несправності контактів і проводки. Для людей із вадами кріплення можна «підтягти», вирішення проблеми з проводкою краще довірити фахівцеві, але якщо проблема безпосередньо в таходатчику, то його доведеться поміняти.

Несправність модуля керування

Контрольна панель, яка запрограмована на виконання функцій, що володіють власними налаштуваннями для певного режиму роботи, перестає посилати команди барабану. Це не той випадок, коли варто намагатися «реанімувати» техніку самостійно.

Несправність двигуна

Часта проблема при тривалій експлуатації. Несправність виникає як в апаратної частини двигуна, так і в «щітках», які з часом зношуються. «Щітки» підлягають заміні, але для цього доведеться розібрати корпус пральної машини (наприклад, на Bosch WAW32640EU, виробник випускає комплектуючі ще кілька років після того, як техніка знімається з виробництва). Якщо хочеться перестрахуватися, варто довірити справу ремонтникові.

Чому ТЕН не гріє воду

Якщо в пральній техніці не гріється вода – проблема ховається в зламаному елементі нагрівання або порушення в проводці. Так, дроти в більшості машинок (не виняток і Indesit BWSA71253WEU) розташовані поблизу корпусу: проводка перетирається з часом від вібрацій, які створюються технікою. Знадобиться запаяти пошкоджені ділянки дротів, але краще замінити новими.

Поширені причини

Несправність ТЕНа. Щоб перевірити стан елемента пральної машини, який нагріває воду для прання, потрібен «прозвон» тестером. Якщо ТЕН зламався – його потрібно поміняти. Це неважко зробити самостійно. Знадобиться зняти задню «стінку» машинки, наприклад, Candy CSS4 1372D3/1-S, агрегат при цьому повинен бути відключений від живлення), після – послабити кріплення встановленої деталі, демонтувати її і встановити нову. При заміні потрібно бути акуратних, щоб не пошкодити корпус пральної машини.

Накип. Іноді ТЕН починає працювати слабкіше через що утворилася накипу. Досить дістати деталь і вичистити її. Щоб уникнути цього в майбутньому, рекомендується використовувати спеціальні пом’якшувальні засоби або встановити додатковий фільтр для води.

Несправність реле або програматора. Ремонт і заміну цих комплектуючих краще доручити майстрові.

Зламаний датчик нагріву. Цей елемент повідомляє «керуючому» модулю, коли треба запустити ТЕН. Якщо датчик зламався – його доведеться міняти.

Поламався датчик, який визначає рівень води. До поломки веде засмічення в трубці (її неважко почистити) або ж справа в зносі – тоді потрібно зробити заміну.

Після прання машина не зливає воду

Після завершення циклу в пральній машині (наприклад, Gorenje WEI74S3B) залишається вода? На це є 4 причини:

Збій програми – часто трапляється через відключення електроенергії – вирішується перезапуском. Спочатку програма скасовується екстрено: прилад відключається від розетки (наприклад, зручний варіант із заземленням – MOSAIC Legrand 3хSchuko) і знову включається через п’ять хвилин. Ще один спосіб – змінити програму на саму короткочасну. Наприклад, увімкнути режим «полоскання + віджим» або швидке прання, яка є і у Samsung WF60F1R0G0WD. Якщо не допомогло – потрібно викликати майстра.

Зносився фільтр. Для перевірки стану фільтра необхідно спочатку злити воду, скориставшись дверцятами, які розташовані в нижньому кутку агрегату. Виконувати цю процедуру слід обережно, попередньо підготувавши ємність для зливу води, щоб не затопити приміщення. Якщо фільтр засмітився, його варто прочистити або поміняти.

Зносився шланг – доведеться замінити деталь. Якщо він виглядає цілим, варто перевірити, чи не забилася каналізаційна труба або сифон. Для цього шланг від’єднують, звішують в раковину і вмикають режим зливу води. Якщо вона витікає нормально, значить, проблема в самій каналізації.

Порушена робота помпи. Якщо не чути, як вона працює або – навпаки – функціонує занадто голосно, значить, вона зламалася. Можливо – засмітилася. Для визначення точної причини необхідно дістати помпу і подивитися, чи не намоталися на вал волосся і нитки. Якщо так – прибрати їх і поставити помпу знову. Якщо деталь чиста, але тестер показує, що на неї не надходить напруга – елемент доведеться замінити.

Протікає пральна машина

Якщо пральній машині пристрій типу «Автомат» протекло, для початку необхідно з’ясувати, звідки тече рідина. Вона може текти знизу, а може – виливатися з люка. Зазвичай, це викликано ушкодженнями деталей пральної машини.

Класичні причини

Проблема зі шлангом – найбільш часта причина, через яку підтікає пристрій (наприклад, Bosch WAN 28260 BY). При порушенні в місці стиковки проблема вирішується заміною прокладки. Якщо причина в пошкодженні шланга, то його слід замінити.

Пошкоджений бак – в цьому випадку без заміни комплектуючих не обійтися. Для визначення неполадок в баку потрібно оглянути дно приладу. Знадобиться кишеньковий ліхтарик або варіант-брелок, як KingCamp LED 1. Знайти, де протікає машинка, можна по слідах води. Якщо в пральному агрегаті вертикальне завантаження, то знадобиться зняти частину корпусу, розташовану збоку.

Сальник вийшов з ладу – в цьому випадку варто поглянути на бак і місце, де розташовані підшипники. Якщо вони зношені – їх, як і сальник, потрібно міняти.

Пошкоджений патрубок для затоки в бак – ослаблення фіксації в місці, де з’єднуються деталі. Щоб відновити кріплення, необхідна епоксидної смоли. Для цього знадобиться демонтувати патрубок, висушити його, прибрати клейові залишки, після чого нанести «епоксидку» або вологостійкий клей для фіксації деталі під час установки на колишньому місці.

Проблема в патрубку для зливу – рекомендується замінити елемент, попередньо знявши верхню кришку корпусу пральної машини (наприклад, Bosch WLG24160BY).

Зносився зливний насос – також вирішується заміною.

Герметичність люка порушилася – «постаріла» манжета. Поломка усувається латкою з гуми, яка приклеюється водостійким клеєм. Для міцності рекомендується зняти фіксують хомути і змінити становище відремонтованій частині так, щоб латка виявилася зверху.

Несправний дозатор: «бункер» (поглиблення для наповнення пральним порошком) засмітився або збільшилася потужність подачі води, зламався впускає воду клапан. Якщо проблема в «бункері» або ж відсіку-дозатор – варто прочистити запчастини, якщо в клапані – його знадобиться поміняти.

Пральна машина видає сторонні звуки: гримить, гуде, скріпить, свистить

Якщо чути гучні звуки, коли машинка (наприклад, тиха Bosch WLG20260BY) пере або зливає – це викликано несправностями або дрібними помилками в застосуванні.

Чому машинка для прання сильно шумить:

Немає балансу. Нерівномірний розподіл білизни в процесі прання викликає гучну роботу. Проблема частіше виникає у старих моделей техніки, в яких відсутня функція контролю балансу. Сплутана обертанням барабана одяг дає навантаження на певну його частину, викликаючи ускладнення руху, через що з’являється характерний стукіт. Рішення – розкладати речі в барабані рівномірно.

Помилки при установці пральної машини – неправильно встановлена техніка видає стукіт і «підстрибує» на високих оборотах при вібрації: особливо сильний шум – під час зливу води або віджиму. Виправить становище силіконова підставка (наприклад, противібраційна опора Electrolux E4WHPA02) або спеціальний килимок, створює антивібраційний бар’єр.

Амортизатор або пружина зносилися. Такі деталі, як барабан і бак в пральну машину (наприклад, в Zanussi ZWSG7101VS), висять на пружинах з амортизаторами. Вони контролюють дисбаланс і силу вібрації. Навантаження на деталі підтримує механізму при експлуатації техніки досить сильна, тому ці запчастини з часом приходять в непридатність і вимагають заміни.

Пошкоджені противага або кріплення – вантаж, встановлений зверху і знизу бака, для обмеження його «розгойдування» в процесі прання, з часом «розбивається», і тоді його необхідно замінити. Простіше – якщо ослабло кріплення. В цьому випадку необхідно підтягнути болти.

Стук в барабані. Часто барабан стукає, коли в нього потрапляють сторонні предмети, які залишилися в кишенях одягу. Одяг з великими гудзиками краще прати попередньо вивернувши навиворіт, так як аксесуари великого розміру теж можуть стукати по барабану. Одяг з блискавкою рекомендується завантажувати в пральну машину виключно в застебнутому вигляді, щоб «собачка» не відірвалася.

Більшість поломок пральних машинок, які представлені в статті, усуваються просто: користувач пристрою може самостійно попрацювати з цим. Іноді досить очистити деталі, призначені для фільтрації, збільшити водяний напір або організувати стійкість приладу за допомогою накладок або спеціального килимка. У важких ситуаціях доведеться міняти компоненти і звертатися до ремонтників.

Как правильно ухаживать за стиральной машиной

В среднем современные автоматические машины служат не менее 10 лет.

При должном уходе — 15—20 лет. Но важны марка производителя и качество сборки. Многое также зависит от условий эксплуатации.

У моей мамы машина проработала больше 15 лет. С июля 2015 года у меня дома стоит стиральная машина Samsung на 6 кг загрузки. Я стираю в ней примерно 4—5 раз в неделю на разных режимах. И хотя за шесть лет мы ни разу не обращались к мастеру по ремонту, я поговорила с экспертом и узнала, как правильно ухаживать за машиной, чтобы она проработала не меньше, чем у моей мамы. Расскажу, как избежать поломки стиральной машины и тем самым сэкономить деньги.

Как правильно установить стиральную машину

Обычно магазины предлагают заключить отдельный договор на установку стиральной машины, но можно установить ее самостоятельно — гарантия в этом случае не теряется. Главное, чтобы при установке не возникли проблемы, которые приведут к поломке, — тогда это будет уже не гарантийный случай.

Выкрутить болты. На задней стенке есть транспортировочные болты, которые фиксируют барабан при перевозке. Чтобы избежать повреждения барабана, нужно выкрутить болты-фиксаторы , а на их место поставить заглушки. Иначе ремонт придется делать за свой счет.

Проверить воду и давление. В водопроводных трубах должно быть достаточное давление, а вода не должна иметь примесей из тяжелых частиц. В противном случае придется установить насос, повышающий давление, а на воду поставить фильтр. Чтобы предотвратить слив воды самотеком и неприятные запахи из канализации, сливной шланг изгибают для создания гидрозатвора — в его изгибе должна оставаться вода. Если шланг подключается к сифону раковины, этого можно не делать.

Отбалансировать. Машину необходимо установить на ровном полу и выставить горизонтально по уровню, подкрутив ножки. Иначе барабан будет раскачиваться неравномерно, создавать сильные вибрации, и при больших оборотах машинка начнет «ходить» по квартире.

Сделать пробный запуск. В первый раз машину запускают вхолостую — без вещей и порошка. Если протечек нет, вода набирается и нагревается быстро, барабан вращается без посторонних звуков, слив и отжим работают и машина не «прыгает», — установили все верно.

Частые причины поломки стиральных машин

Мастера по ремонту машин говорят, что 90% поломок происходят по вине владельцев.

Засор сливной системы инородными предметами: чеками, монетами, шнурками и т. д. — одна из самых частых проблем. Иногда извлечь этот предмет самостоятельно не получается, и тогда придется заплатить мастеру около 900 Р . Также подобные предметы могут повредить бак, патрубки, нагревательный элемент (ТЭН), сорвать крыльчатку сливного насоса и вызвать другие поломки.

Принудительное открытие. Владельцы часто отрывают ручки или дверцу люка, не дождавшись, когда машина разблокируется после стирки. Как правило, это происходит через 1—2 минуты после завершения процесса стирки. Средняя цена замены ручки люка варьируется в пределах 700—1500 Р за работу мастера, а сама деталь стоит 400—500 Р .

Чрезмерное количество порошка. Он до конца не вымывается, оседая на нагревательных элементах, и ТЭН перегорает. Стоимость работ мастера без учета цены нового ТЭНа обычно около 1400 Р . Сам ТЭН стоит примерно 400—1000 Р в зависимости от фирмы производителя, а оригинальная деталь от завода — около 5000 Р .

Перегруз машины. Если класть слишком много вещей, можно перегрузить барабан и это тоже вызовет поломку. У фронтальных моделей может нарушиться герметизация, тогда вода из бака будет проникать в подшипниковый узел, и подшипники заржавеют. У вертикальных моделей могут выгнуться оси. В среднем замена подшипников обходится в 3000—5000 Р .

Это примерные цены, но они показывают, сколько можно сэкономить, если правильно эксплуатировать стиральную машину и ухаживать за ней.

Во многом уход за стиральной машиной напоминает уход за посудомоечной, и заниматься им надо правильно. Как именно, я расскажу далее.

Как неправильный уход может навредить стиральной машине

Прежде всего машину надо установить по уровню сливного шланга, иначе может испортиться клапан. Но самая частая причина поломки — выйдет из строя нагревательный элемент. Это может произойти по двум причинам.

Первая — слишком жесткая или, напротив, мягкая вода. Если не знать, какая у вас вода, пытаясь обеспечить хороший уход, можно только навредить стиральной машине. Например, использовать Calgon имеет смысл только в том случае, если вода жесткая. Если добавлять его при мягкой воде, машина со временем выйдет из строя, а вещи будут сильнее рваться.

Иногда можно услышать, что Calgon помогает почистить стиральную машину, но это не более, чем рекламный трюк. Calgon — это та же самая кальцинированная сода, которая используется, чтобы смягчить воду. ТЭНы она не очищает. Есть и более дешевые средства, надо лишь читать, чтобы в их составе была кальцинированная сода.

Стиральные машины очищают от накипи средства, которые содержат сульфаминовую кислоту. Некоторые люди используют вместо нее уксус и лимонную кислоту, их кладут в отсек для порошка. Но эти средства очень агрессивно действуют на резину и разъедают ее. В результате со временем вода начинает попадать в подшипники, и машина ломается. Сульфаминовая кислота работает более бережно.

Вторая причина, почему может выйти из строя нагревательный элемент — неправильное использование стирального порошка. Если часто стирать детским порошком, ТЭН со временем может сгореть. Такой порошок плохо растворяется в воде и практически не вымывается, поэтому нагревательный элемент постепенно им обрастает и выходит из строя. По схожей причине нельзя стирать хозяйственным мылом и порошком для ручной стирки — они образуют слишком много пены, которая тоже оседает на стенках машины.

Подходит только порошок-автомат. Засыпать его надо из расчета 1 столовая ложка на 1 кг грязного белья. Избыток порошка не вымывается до конца и тоже приводит к тому, что ТЭН сгорает.

Многие клиенты стирают только на пониженных температурах, но раз в месяц машинку надо прогонять на 90 °C. Если этого не делать, внутри образуется плесень, появляется неприятный запах и агрегат выходит из строя.

Еще необходимо обязательно проверять карманы, прежде чем загружать вещи в стиральную машину. Монеты, резины и прочие мелочи могут попасть в сливной насос, и он засорится. Или порвут манжету — резиновую подкладку, которая соединяет бак стиральной машины с передней стенкой.

Жесткость воды: в какой воде лучше стирать

Жесткая вода — это та, в которой в большом количестве растворены щелочноземельные металлы, в основном кальций и магний. А мягкая вода — когда этих металлов в составе мало.

В разных странах нормы жесткости отличаются. В России жесткость измеряется в градусах: равен 1 мг-экв/л. Это соответствует концентрации кальция или магния — 0,5 миллимоля на литр.

В России вода до 2 ºЖ считается мягкой. Средней жесткости — 2—10 ºЖ , а жесткой — более 10 ºЖ. В течение года жесткость воды может меняться. Как правило, весной она уменьшается, а летом из-за редких дождей и активного испарения увеличивается. Обычно из централизованных водопроводных систем и родников поступает вода средней жесткости, а из скважин — жесткая.

Почему лучше стирать в мягкой воде. В жесткой воде порошок растворяется плохо, в результате на деталях стиральной машины оседает мыльный налет и остатки грязи. Нагревательные элементы со временем перегорают.

С другой стороны, в слишком мягкой воде из-за недостатка щелочи образуется много пены. Пена может просочиться на управляющую плату или двигатель, что приведет к короткому замыканию. Таким образом, если смягчать и без того мягкую воду — это чревато проблемами. Поэтому важно знать, какой водой вы стираете и при необходимости контролировать ее мягкость.

В целом мягкая вода не наносит вреда стиральной машине и лучше удаляет загрязнения. Но так как в такой воде моющие средства образуют больше пены, стоит уменьшить количество стирального порошка примерно на треть. Кондиционеры для белья можно исключить, так как при стирке в мягкой воде одежда и так становится мягче.

Как измерить жесткость в домашних условиях

Чтобы получить точный результат, лучше всего заказать анализ воды в лаборатории. Например, это можно сделать в Санэпидемстанции, центре гигиены и эпидемиологии региона или частных лабораториях.

Пробу проверяют на концентрацию солей жесткости, нитраты, пестициды, уровень содержания железа, сероводород, органические примеси и другие вещества, которые часто встречаются в грунтовых водах. Это платно и в Москве стоит 2500—5400 Р .

Точная стоимость зависит от того, насколько развернутый анализ нужен и где его будут делать. Например, сейчас анализ воды делают также некоторые строительные магазины и такая услуга есть в «Леруа Мерлене». Там расширенный анализ стоит 850 Р .

В Липецке, где я живу, ценник в среднем — 800—2500 Р . Но я не отвозила воду в лабораторию, а определила жесткость с помощью хозяйственного мыла и дистиллированной воды, которую я купила в «Ашане». Такую воду стоит искать в магазинах, где продаются автотовары.

Проверка жесткости воды в домашних условиях. Для этого я измельчила и положила в стакан 1 г хозяйственного мыла — примерно ⅓ чайной ложки. Аккуратно, чтобы не взбить пену, налила в стакан подогретой дистиллированной воды.

Сколько именно наливать — зависит от процента содержания жирных кислот — оно указывается на упаковке мыла. На моем мыле стояла маркировка 72%, и я наполнила стакан на 7 см. Если концентрация 60%, достаточно 6 см.

Затем нужно подождать, пока мыло полностью растворится. Чтобы ускорить процесс, можно сначала растворить его в небольшом количестве воды, а потом добавить до нужного уровня еще.

Затем берем вторую емкость, я использовала большой мерный стакан, и наливаем пол-литра холодной воды из-под крана. Медленно вливаем туда наш мыльный раствор, активно помешивая. Добавляем его до тех пор, пока на поверхности воды не образуется устойчивая пена. Далее надо измерить высоту оставшегося мыльного раствора в стакане и вычесть это значение из исходного. Каждый сантиметр перелитого раствора соответствует 2 ºЖ.

Например, если в стакане осталось 3 см раствора, а изначально было 7 см. Разница этих значений составляет 4 см, а значит, вода имеет среднюю жесткость — 8 ºЖ. Это примерная цифра, но на нее можно ориентироваться.

Я перелила все 7 см раствора, но пены так и не образовалось — то есть жесткость моей воды свыше 14 ºЖ. То, что вода жесткая, было видно и по другим признакам: в чайнике остается много накипи, а руки в воде мылятся плохо.

Проверка с помощью хозяйственного мыла — наиболее дешевый вариант, так как упаковка стоит примерно за 60 Р , а бутылка дистиллированной воды 1 л — 100 Р . Есть и другие способы — они дороже, но надежнее.

TDS-метр. Это устройство, которое представляет собой пластиковый корпус с небольшим экраном и двумя электродами на конце. Если нажать на кнопку, электроды создают электрическое поле, и прибор фиксирует количество ионов солей и других веществ. Показания выводятся на дисплей. Принцип работы основан на том, что дистиллированная вода, в отличие от воды с примесями, ток не проводит.

Тест-полоски. У них есть инструкции. Как правило, в емкость надо налить воды и погрузить тест-полоску на несколько секунд — чтобы были смочены все индикаторные зоны. Затем извлечь, смахнуть избыток жидкости и положить на белый лист бумаги или салфетку индикаторными зонами вверх. А затем сравнить цвет индикаторов с цветовой шкалой элемента сравнения.

Как смягчить воду

Питьевую воду можно смягчить, если ее вскипятить, но для бытовой техники есть другие способы.

Использовать кальцинированную соду. Можно добавлять две столовых ложки соды в лоток с порошком. Кальцинированная сода не дает солям жесткости выпасть в осадок и образовать накипь на нагревательных элементах.

Исключение — стирка вещей из шерсти, шелка или мембраны, так как сода способна повредить ткань. Температура воды при стирке должна быть не меньше 50 ºC.

Добавлять средства бытовой химии. Продаются специальные средства или порошки со смягчителями. Для смягчения воды в состав порошков вводят фосфаты, цеолиты, фосфонаты, а в жидкие синтетические моющие средства — цитраты (соли лимонной кислоты) или другие связыватели солей жесткости.

На упаковке указывают, сколько порошка надо добавлять при воде определенной жесткости. Важно четко следовать инструкции.

Установить фильтр. Для снижения жесткости воды в стиральной машине применяют фильтры-умягчители.

Они бывают двух видов:

1. Магнитный смягчитель. Его монтируют в шланг подачи воды у стиральной машины или врезают в водопровод. Принцип работы основан на воздействии магнитного поля на ионы солей жесткости. Водная структура меняется, и осадок не образуется.
2. Полифосфатный фильтр. Его устанавливают на шланг подачи воды стиральной машины. Когда вода проходит через фильтр, соли полифосфата растворяются, образуя защитную пленку. Последняя связывает соли жесткости и «блокирует» им путь к деталям машины. Производители утверждают, что засыпки полифосфатного фильтра, в зависимости от жесткости воды, хватает на полгода или год.

Виды средств для стирки

Выделяют три основных типа средств, которые используют в стиральной машине:

Стиральный порошок. Это наиболее распространенное средство для стирки. Некоторые порошки содержат пятновыводитель, отбеливатель и другие добавки, но главное, чтобы на упаковке было написано «автомат» или стоял значок стиральной машины.

Жидкий гель. Растворяется в воде быстрее порошка. Поэтому все активные вещества успевают не только отработать, но и выполоскаться. В инструкции к моей стиральной машине указано, что при стирке шерстяных изделий надо использовать только жидкое средство для стирки, так как порошок может остаться на ткани и обесцветить ее. Для цветных вещей и вещей с рисунком тоже лучше использовать жидкие моющие средства, так как частицы порошка иногда оседают между волокнами и цвет тускнеет.

Капсула. При контакте с водой оболочка растворяется, освобождая набор активных компонентов. Капсула удобна тем, что она рассчитана на одну стирку.

Какое количество средства использовать для стирки

Для каждого средства необходимо использовать определенный отдел на выдвижном ящике для моющих средств. Изучите инструкцию к своей стиральной машине. При фронтальной загрузке отсеки находятся сверху на передней панели, при вертикальной — вмонтированы в люк с внутренней стороны. Каждый отсек имеет свое обозначение.

Порошок следует класть в лоток для основной стирки из расчета 1 столовая ложка на 1 кг грязного белья. На упаковке порошка также может быть указана рекомендуемая доза.

Жидкое средство для стирки заливают в этот же отсек, но в специальную емкость. На флаконе обычно пишут дозировку, на один цикл стирки чаще всего требуется один колпачок.

Помимо инструкции, когда рассчитываете количество, обратите внимание на степень загрязнения вещей и их объем, а также жесткость воды. Максимум средства стоит использовать только в том случае, если эти показатели высокие.

Некоторые думают, что чем больше средства использовать, тем качественнее будет стирка, но это неверно. Напротив, избыток средства чреват белыми разводами на одежде и отложениями внутри стиральной машины. Излишки тяжелее вымываются, что дает нагрузку на мотор и насос, а цикл стирки становится дольше. Еще отделение для чистящего средства может забиться.

Проще всего с капсулами — они уже содержат рекомендованную производителем дозировку. Капсулу кладут поглубже в барабан, а сверху загружают белье. Если нарушить эту последовательность, капсула может не раствориться в воде.

Дополнительные средства для стирки вроде кондиционера можно добавлять в соответствующие отсеки по желанию, но не превышая максимальной отметки дозировки.

Подготовка одежды к стирке

Поясню, как правильно загружать машину и что сделать перед стиркой.

Отсортировать белье. Просмотрите этикетки на одежде и разделите белье по типу ткани. Также отделите белые вещи от цветных. Еще белье надо сортировать по размеру: например, рубашки и простыни лучше стирать отдельно. Если загружать разномерные вещи, они могут отстираться неравномерно. Если изделий из одной группы слишком мало, лучше отложить их стирку для другого раза.

Проверить карманы. Забытые монеты могут повредить барабан, а случайно забытый чек — забить слив.

Застегнуть молнии. Молнии должны быть застегнуты, иначе они могут повредить другие вещи и барабан.

Насчет пуговиц мнения отличаются. Одни рекомендуют расстегивать их, чтобы пуговицы не оторвались, а отверстия под них не потрепались, но делают исключение для брюк и джинсов. Другие утверждают, что все пуговицы лучше застегивать, иначе изделие может деформироваться. Я не знаю, как правильно, но оба довода кажутся мне логичными. Поэтому я застегиваю пуговицы на рубашках, джинсах, брюках и оставляю расстегнутыми, к примеру, на футболках с воротником.

Если стираете пододеяльник, его надо застегнуть, а если он без застежки — перевязать разрез. Иначе внутрь него может набиться другое белье, в результате оно не отстирается или машина не сможет его отжать.

Вывернуть одежду наизнанку. Бабушка мужа раньше работала швеей, и она рекомендовала выворачивать всю одежду, так как изделия меньше застирываются, застежки и молнии сохраняются лучше и не повреждают ткань. Также уменьшается риск, что появятся разводы от порошка, если тот плохо выполощется, а катышки образуются с изнанки.

Иногда выворачивают наизнанку только те вещи, которые содержат декоративные элементы — они могут либо сами повредиться, либо оторваться и повредить барабан. Также точно стоит выворачивать одежду, к которой липнут ворсинки.

Закрепить завязки и убрать шнурки. Они могут запутаться с другими предметами одежды.

Сильно загрязненные вещи предварительно прополоскать. Вещи в краске, цементе, стекловате, бензине, мазуте и т. д. сначала стоит почистить вручную и только потом класть в стиральную машину, иначе велик риск забить слив. По этой же причине кроссовки тоже сначала очищают от грязи.

Воспользоваться мешками для стирки. В них лучше стирать мелкие и легкие предметы одежды вроде носков, перчаток, чулок, носовых платков, которые могут застрять между дверцей и загрузочным отверстием.

Еще в такие мешки можно класть бюстгальтеры, которые разрешено стирать в машинке. Если положить их без мешка, металлические детали могут повредить не только остальное белье, но и сам агрегат.

Мешок также подходит для стирки кроссовок: он предохраняет обувь от стиральной машинки, смягчая трение с барабаном. Если стирать кроссовки без него, может повредиться подошва и отдельные вставки — в зависимости от того, из какой ткани они сделаны. Также можно повредить лопасти барабана.

Если заложить в барабан больше одной пары обуви без мешка, машинка начнет сильно вибрировать, и подошвы могут повредить стекло люка. Шнурки лучше вытащить из кроссовок и положить тоже в мешок — так они лучше постираются и не будут мешать процессу стирки. Стельки придется почистить вручную с помощью щетки.

Сколько вещей можно класть

При перегрузе одежда может сбиться в комок. В результате эффективность отжима снизится, вещи плохо отстираются, а порошок не до конца вымоется. Для стиральной машины это тоже плохо — дополнительная нагрузка на подшипники и ремень привода. Также дверца люка испытывает повышенное давление, в результате уплотнительная манжета деформируется — может начаться течь воды.

Но и запускать машину ради одной футболки тоже не стоит. Из-за пустого барабана машинка будет вибрировать, что негативно сказывается на подшипниковом узле и моторе. Режим стирки нарушится, и машина может не перейти в режим полоскания или плохо отжать белье.

На моей машинке такой функции нет. Чтобы определить, сколько вещей класть, я ориентируюсь на их примерный вес. Главное помнить, что мокрое белье тяжелее сухого на 0,5—1 кг.

Объем загрузки следует определять в соответствии с типом белья. Например, в инструкции к моей стиральной машине написано, что изделий из шерсти можно загружать максимум 1,5 кг, а синтетики — 3 кг.

Современные стиральные машины иногда оснащены «умной» функцией автоматического взвешивания. В таком случае машина сама рассчитает вес грязного белья и установит оптимальный режим стирки.

7 способов, как почистить стиральную машину от запаха, грязи и накипи

Жизнь современного человека очень насыщенная и динамичная, необходимо успевать везде и все. Благо, для значительного упрощения ведения домашнего быта было придумано множество «умной» техники. Начиная от мультиварок и заканчивая роботами-пылесосами или роботами-мойщиками окон. И если последнее чудо техники есть далеко не в каждом доме, то стиральная машинка по праву занимает свое почетное место в ванной комнате практически во всех квартирах и домах. Однако многие из нас могут столкнуться с такой проблемой, как неприятный запах, который исходит как от самой машинки, так и от свежевыстиранного белья впоследствии. И виной тому вовсе не возраст техники, как многие ошибочно полагают, а неправильный уход или вовсе его отсутствие. В этой статье мы выявим факторы, которые могут стать причиной возникновения различных проблем при эксплуатации, а так же рассмотрим 7 самых действенных способов, как почистить стиральную машинку от запаха, грязи и накипи, не прибегая к помощи специалистов.

Если вы читаете эту статью, значит тема для вас актуальна, а значит, в один прекрасный день вы вдруг обнаружили, что от вашей стиральной машины исходит, мягко говоря, неприятный запах. В лучшем случае это будет просто запах сырости, который часто встречается в подвальных помещениях. В более запущенном варианте это будет резко выраженный запах канализации. И тут наступает недоумение, особенно если ваша машинка совсем новая или вы все делали как всегда. Привычный запах свежести может сменить посторонний аромат по нескольким причинам:

• Самая распространенная и самая элементарная ошибка – закрывание люка сразу после извлечения постиранных вещей. Делать этого категорически нельзя. Влага в барабане высыхает в течение нескольких часов. Только по истечению этого времени можно закрыть крышку, чтобы предупредить ее провисание в будущем. В противном случае вы создадите более чем благоприятные условия для размножения различных микроорганизмов или плесени – в барабане будет тепло и сыро. Поверьте, когда через пару дней вы откроете люк, вы просто ужаснетесь, ведь ваш прибор просто «задохнулся». А если еще и постираете вещи, предварительно не устранив запах, они так же приобретут характерный аромат;
• Даже если некоторые хозяйки не ленятся и все же протирают барабан после стирки насухо, не все из них обращают внимание на такую деталь, как резинка по контуру люка. Она имеет довольно сложную форму, от которой зависит герметичность. Имеется несколько слоев, между которыми помимо воды с остатками стирального средства могут оставаться ниточки, ворсинки, волосы и другие предметы. В условиях повышенной влажности этот материал является прекрасным местом для образования плесени, от которой в итоге будет исходить странный запах. Иногда даже не сразу удается понять, почему вообще присутствует посторонний аромат, если барабан сухой и чистый. Поэтому лучше оставить барабан высыхать естественным путем, а вот резинку тщательно протереть сухой мягкой тканью;
• Еще одна ошибка, которая встречается практически повсеместно – складирование вещей, подлежащих стирке, в барабан. А если при этом еще и закрывать дверцу… Запомните, грязные вещи в любом случае будут иметь характерный запах, который очень легко и стойко закрепится внутри барабана. Особенно если еще и перекрыть доступ воздуха к вещам. Ведь не зря придумали бельевые корзины. Их даже выпускают в различном размере, форме, цветовых и дизайнерских решениях. Все для того, чтобы вы могли гармонично вписать данный атрибут в интерьер ванной комнаты и использовать его по назначению. Все корзины имеют отверстия в стенках, крышке и дне, обеспечивая тем самым вентиляцию;
• Еще одной причиной может быть неправильная установка машинки. Обратите внимание, не подключение, а именно установка. Если прибор стоит под наклоном, это может препятствовать сливу воды полностью. В итоге в углу, где имеется наименьший угол уклона, небольшое количество воды будет оставаться и застаиваться. Когда именно затхлая вода даст о себе знать – лишь вопрос времени;
• Если машинке уже довольно много лет, причиной неприятного запаха может стать засорившийся сливной шланг. Если запах появился, значит, на его стенках собралось уже столько мусора, на который осел мыльный налет, соли и т.д., что гораздо проще и целесообразнее будет выполнить его замену, нежели чистку;
• Если вы злоупотребляете стиральным порошком и различными кондиционерами, это также может способствовать появлению характерных ароматов. Излишки средства, которые просто не успели раствориться за время стирки, налипают на стенки машинки, лотка для засыпания порошка, и спустя некоторое время начинают активно «пахнуть». И вовсе не приятным ароматом отдушек, как вам хотелось бы, а скорее чем-то тухлым. В данном случае правило «больше, значит лучше» никак не работает. Недостаток стирального порошка просто приведет к тому, что вещи не будут отстирываться. Поэтому лучше всего приобрести мерную ложку или стаканчик и сыпать ровно столько порошка, сколько рекомендует производитель в инструкции на упаковке;
• Также следует обратить внимание и на качество средств, которые используются при стирке. Откровенно дешевые порошки могут плохо растворятся в воде. Результат будет аналогичным пункту выше. Поэтому по возможности, приобретайте качественные средства. К тому же, их расход будет гораздо меньше, а результата стирки более качественным;
• Если лоток для загрузки порошка и кондиционера загрязнился, это также может стать причиной образования различных запахов;
• Если сильно загрязнился лоток, то автоматически неизбежно и загрязнение канала, который отвечает за подачу моющего средства. Из-за этого может образоваться плесень, которая и будет пахнуть;
• Еще одним проблемным местом является сливной фильтр. Он предназначен для того, чтобы задерживать различные крупные предметы, например, пуговицы, копеечки, чтобы они не засоряли канализацию. Оставаясь на фильтре, подобные вещи постепенно начинают обрастать мыльным налетом, на который налипают всякие ниточки-ворсинки, заиливаются и начинают вонять. Понять, в этом ли причина, можно довольно просто. При забитом фильтре вода будет очень медленно сливаться или перестанет сливаться вообще;
• Если запах похож на что-то тухлое или гнилое, значит, образовался внушительный слой грязи на ТЭНе. Если на нагревательном элементе имеется слой накипи, на нее очень быстро оседает нерастворенные частицы моющего средства, на них налипают волосы, нитки, ворса домашних животных или от шерстяных вещей. Подобный «коктейль» особенно дает о себе знать, если самый привычный режим стирки для вас — при температуре 30-40°С;
• Нельзя исключать и проблемы с самой канализацией. Но тогда в случае каких-то аварий или поломок неприятный запах будет исходить и из раковины и из ванны. А если аромат исходит лишь от стиральной машины, возможно, она неправильно подключена – отсутствует воздушный или гидробарьер.

Как видите, причин очень много. Зачастую они присутствуют в комплексе. Поэтому, самым первым шагом на пути к выявлению источника неприятного запаха будет полный осмотр всех элементов стиральной машины.

Иногда от стиральной машины может исходить не только запах сырости, затхлости или гнили, но и гари. Происходить это может в нескольких случаях:

• Если стиральная машина только куплена. Обычно при первом запуске, легкий запах, напоминающий запах гари, это нормально. Но стоит подчеркнуть – легкий и непродолжительный. Он может появляться при нагревании пластиковых частей. А после второго-третьего включения и вовсе должен исчезнуть;
• Гарью может пахнуть и старая машинка, но это нормально только в том случае, если вы сменили порошок на новый, а он оказался не слишком качественным, или если во время стирки непосредственно в барабан была добавлена стружка хозяйственного мыла. Так особенно часто делают мамы новорожденных, аргументируя это тем, что так безопаснее для ребенка. Спорить с этим не имеет смысла. Запах появляется, если частицы мыла попадают на ТЭН и налипают на него. При этом гарью будет отдавать не именно во время стирки, а при последующем запуске во время нагревания мыльных остатков.

Если ни один из вышеперечисленных вариантов для вас не характерен, или запах гари не исчез после прогона машинки на максимальной температуре вхолостую, обязательно вызовите мастера, ведь речь, скорее всего, идет о поломке и оплавлении некоторых контактов, что может привести к короткому замыканию.

Как образуется накипь и чем она опасна?

Еще одной неизбежной проблемой при эксплуатации любого прибора, который связан с контактом с водой, является образование накипи. Если у вас есть бойлер с открытым или «мокрым» ТЭНом, то вам наверняка известно это явление.

Накипь – это твердые отложения, которые образуются на поверхностях элементов, которые непосредственно контактируют с водой и обеспечивают ее нагревание.
Причин образования такого налета несколько:

• Самая основная – это очень плохое качество воды, которая содержит множество различных примесей и компонентов. В некоторых регионах или районах вода может быть более мягкой, в других – чересчур жесткой. В воде присутствуют соли магния и кальция, которые и являются самыми вредоносными для ТЭНа и бака стиральной машины. При нагревании воды соли этих минералов выпадают в осадок и образуют твердые отложения;
• Помимо примесей в самой воде, пагубное воздействие оказывают и различные химические добавки в стиральных порошках;
• Также накипь образуется очень быстро при регулярной эксплуатации машинки в режиме «интенсивной стирки».

Избавиться от накипи можно двумя способами. А лучше всего использовать их в комплексе. Но прежде всего, нужно оценить, насколько целесообразно это делать именно сейчас. Для этого нужно попробовать рассмотреть, в каком состоянии находиться нагревательный элемент сквозь отверстия барабана. Для этого нужно светить в отверстия и вращать барабан. Как быстро это лучше делать, вы поймете в процессе. Если видны характерные отложения на поверхности, последовательно выполните два вида чистки:

• Механическую. Является очень действенным способом. Но для этого вам потребуется хорошо изучить устройство вашего прибора и суметь его разобрать без печальных последствий. После того, как вы доберетесь до ТЭНа и более явно оцените все масштабы трагедии, нужно будет снять твердый налет. Использовать для этих целей ножи, отвертки, напильники и прочие подручные инструменты, которые могут оставить на поверхности царапины, крайне не рекомендовано. Лучше использовать губку с твердой прослойкой, мелкозернистую наждачную бумагу;
• После этого, чтобы удалить остатки накипи, замочите ТЭН в растворе уксуса или лимонной кислоты на несколько часов, затем тщательно почистите зубной щеткой и промойте чистой водой.
  Также с помощью этих двух продуктов, можно выполнить чистку машинки и не прибегая к ее разборке, но об этом немного позже. Еще хотелось бы уточнить, чем именно опасно чрезмерное скопление накипи на нагревательном элементе:
• Уровень теплоотдачи трубок, которые и называются ТЭНом, заметно снижаются из-за нарастания налета на их поверхности. Это приводит к более медленному нагреванию воды;
• Как следствие, для достижения заданной температуры, машинке требуется работать гораздо больше времени, что закономерно влечет за собой повышенный расход электроэнергии;
• Большая нагрузка, которая приходиться на ТЭН в условиях такой работы, приведет к его скорой поломке и необходимости замены;
• И как мы уже выясни – образование накипи может стать причиной появления неприятного запаха.
• Отличным методом профилактики образования накипи является установка магнитного фильтра. Этот небольшой прибор крепиться на шланг подачи воды и образует постоянное магнитное поле. Когда машинка наполняется водой, проходя через образованное поле, она меняет свою структуру. Вследствие этого примеси разрушаются и не оседают на внутренних поверхностях. Стоимость такого прибора довольно высокая, однако, срок службы его достигает 50 лет, что полностью оправдывает затраты.

Прежде, чем прибегать к различным видам бытовой химии, предлагаем попробовать устранить неприятный запах, который связан с образованием плесени с помощью обычной пищевой соды.

• Прежде всего нужно найти место образования плесени. Возможно это поверхность самого барабана, лотка для загрузки порошка или поверхность резинового уплотнителя;
• Для начала приготовим пасту на основе соды. Для этого смешайте 0,5 стакана соды и 0,5 стакана воды.
• Тщательно перемешайте до образования пастообразной консистенции;
• Обязательно оденьте резиновые перчатки;
• Нанесите немного пасты на губку и хорошо потрите пораженную поверхность;
• После этого нужно смыть пасту, включить машинку на режим полоскания.

С помощью смеси пищевой соды и лимонной кислоты можно попытаться устранить накипь с внутренних поверхностей машинки. Для этого:

• Смешайте 150 г лимонной кислоты и 2-4 чайные ложки пищевой соды;
• Смесь нужно засыпать в лоток для загрузки стирального порошка;
• Включите машинку на режим стирки при самой высокой температуре, а после окончания запустите дополнительно цикл полоскания.
• Естественно засыпать любое средство для чистки машинки нужно в предварительно вымытый лоток. Также обратите внимание, что барабан должен быть пустой. Если вам по каким-то причинам не нравится, что машинка будет работать вхолостую, закиньте половую тряпку или старое полотенце. В общем, то, что будет не жалко выбросить в случае изменения цвета.

С помощью лимонной кислоты также можно устранить неприятный запах, который связан с образованием накипи. Секрет в том, что дорогостоящие средства, которые призваны удалять налет, практически на 75% состоят из кислоты. Так зачем платить больше?

• В лоток для загрузки порошка насыпьте 50-100 г лимонки;
• Выберите режим самой длительной стирки при самой высокой температуре;
• После окончания стирки запустите дополнительное полоскание.

На различных форумах мне попалось большое количество отзывов, где говорилось о том, что после чистки машинки с помощью лимонной кислоты запах не только не ушел, но еще и усилился. Объясню, почему так происходит:

• Видимо, вашей машинке уже не один год и за время работы на поверхности ее ТЭНа успело осесть большое количество накипи, а поверх нее различных загрязнений;
• Плюс ко всему, скорее всего, в целях сокращения времени стирки и экономии электроэнергии, вы чаще всего стирали при температурах не более 40°С;
• После того, как вы прогнали свою машинку, во-первых, на максимальной температуре, а, во-вторых, еще и с добавлением кислоты, которая расщепляет накипь и прочий осадок, они просто не смогли раствориться полностью;
• После того, как вы повторно включаете машинку спустя несколько дней, в процессе нагревания воды, остатки накипи и грязи также нагреваются и начинают повторно издавать неприятный запах.
• Следовательно, вы просто не дочистили машинку. Просто повторите процедуру и увидите, как запах исчезнет окончательно. Использовать нужно именно лимонную кислоту, а не лимонный сок, концентрация которого намного ниже.

С помощью обычного 9% уксуса можно избавиться от такой неприятности, как грибок или плесень.

• В лотке для загрузки стирального порошка должен быть так же отсек для наливания жидкого порошка. Именно туда необходимо залить 2 стакана уксуса;
• Выбрать программу стирки при высокой температуре и запустить машинку;
• После того, как машинка проработает минут 10-15, нужно нажать на паузу и оставить ее на час-два в таком состоянии;
• Это нужно для того, чтобы уксусный раствор успел произвести должное воздействие на микроорганизмы и, возможно, растворить тонкий слой накипи;
• После этого возобновите стирку и дайте режиму «достирать» до конца;
• Завершает чистку дополнительное полоскание;
• После этого откройте машинку, возьмите чистую ткань, смоченную в уксусном растворе, и тщательно протрите резиновый уплотнитель и осмотрите его на предмет наличия мусора;
• Оставьте дверцу открытой для высыхания барабана, а резинку протрите сухой тканью.

Имейте в виду, что чистка уксусом сопровождается характерным запахом.

Кстати некоторые хозяйки добавляют уксус непосредственно и во время стирки. Буквально 1-2 столовые ложки. Он действует как смягчитель воды, тем самым предотвращая образование накипи. А если добавить яблочный уксус, само белье приобретет едва заметный, легкий и приятный аромат.

Также на просторах интернатах можно найти множество противоречивых отзывов о том, можно ли использовать хлор в качестве очистителя, не разъедает ли он резиновые элементы? Можно, если не злоупотреблять. Побороть плесень и продезинфицировать труднодоступные места стиральной машинки можно с помощью обычной белизны:

• В барабан залейте 100 мл белизны;
• Включите режим стирки при высокой температуре;
• Для уничтожения микроорганизмов потребуется около 30-40 минут;
• После этого включите дополнительное полоскание.

Производить чистку с помощью хлорсодержащего средства рекомендуется не чаще 1 раза в 6 месяцев. Также будьте осторожны при использовании «Доместоса» вместо белизны. Имейте в виду, что он имеет свойство пениться.

Если народные средства не вызывают у вас доверия, в любом магазине бытовой химии, вы можете приобрести готовое средство либо для дезинфекции, либо для устранения накипи. Самые действенные из них:

• Средство для стиральных машин немецкого производителя «Magic Power». Выпускается в виде жидкости, которая, как утверждают потребители, очень эффективна и помогает растворить даже внушительный по толщине слой накипи;
• Еще одно немецкое жидкое средство «Topperr 3004» продается в бутылках, емкостью 250 мл и рассчитано на две чистки;
• Универсальное средство, которое предназначено для чистки не только стиральных машин, но и электрических чайников, утюгов, посудомоечных машин и прочей бытовой техники, «Luxus Professional». Имеет лимонный запах и продается в бутылках, объемом 500 мл. Жидкости хватает на 4 полноценные чистки;
• Концентрированное средство от корейского производителя «Bork К8Р1» выпускается в виде порошка. В упаковке всего 4 пакетика, соответственно, для 4 чисток. Перед применением порошок растворяют в воде, количество которой указано на упаковке;
• Японское средство «Kaneyo» так же пользуется спросом. Оно не только очищает от накипи, но и обладает антибактериальным действием. Продается в бутылках и имеет в составе хлор.

Мы рассказали, какими именно средствами можно почистить машинку, теперь расскажем как же добраться до самых проблемных мест. Чтобы снять и тщательно вымыть лоток для загрузки порошка необходимо:

• Понять, как крепится лоток. Обычно он удерживается с помощью боковых защелок. Чаще всего достаточно нажать на защелки и потянуть отсек на себя, немного приподняв вверх. В некоторых моделях сбоку имеется кнопка, которую нужно удерживать, чтобы разомкнуть крепления;
• Когда отсек у вас в руках, в первую очередь хорошо ополосните его под горячей водой;
• С помощью зубной щетки тщательно удалите остатки моющего средства со всех возможных канавок;
• Если налет очень стойкий и есть следы плесени, воспользуйтесь раствором лимонной кислоты, соды или белизны;
• Также осмотрите место, куда вставляется лоток, возможно, там тоже есть остатки порошка.

Проблемным местом, в котором чаще всего скапливается всевозможный мусор и образуется плесень, является резиновый уплотнитель по контуру люка.

• Удобнее всего мыть его сразу после стирки, когда он еще влажный;
• Для удобства запаситесь ушными палочками или тканью;
• Ткань необходимо намотать на палец и тщательно добраться во все складки;
• Для чистки используйте уксус, который не только поможет избавиться от микроорганизмов, но и устранит запах. Также можно использовать раствор белизны и воды в пропорции 1:1;

После того, как вы воспользовались одним из способов удаления накипи, весьма вероятно, что некоторые его частицы остались в сливном фильтре. И не только они, но и всякие мелкие предметы, которые могут попадать в машинку, если вы не проверяете перед стиркой содержание карманов. Чтобы его почистить нужно:

• Найти, где расположен сам фильтр. Обычно на лицевой части корпуса машинки, в правом или левом нижнем углу есть пластмассовая крышка или заглушка;
• Ее необходимо аккуратно подковырнуть и снять;
• Будьте готовы к тому, что после снятия крышки могут вытекать остатки воды – подстелите тряпку;
• Если вода уже не течет, можно вытаскивать пробку;
• Весь мусор нужно удалить, фильтр промыть под проточной водой. По необходимости используйте моющие средства.

Теоретически, когда вы чистили машинку раствором соды и уксуса, должен был чиститься и сливной шланг, но если этого было недостаточно, придется прочистить его отдельно:

• Отключите стиральную машинку от сети и перекройте подачу воды;
• Подставьте невысокую емкость под место крепления шланга, после чего открутите его;
• Осмотрите внутреннюю поверхность. Если все выглядит устрашающе, попробуйте прочистить полость тросиком, на конце которого прикреплен мягкий ершик;
• Если чистка не дала результата, лучше заменить шланг на новый.

Машинки с вертикальной загрузкой более сложны в уходе, они имеют большее количество труднодоступных мест, поэтому будем производить чистку с помощью различных составов:

• Нам нужен режим стирки при самой высокой температуре;
• В воду следует добавить 2-3 стакана уксуса, через несколько минут добавить еще 0,5 стакана пищевой соды.
• Начнется реакция;
• Остановите машинку и оставьте на 0,5-1 час с раствором внутри;
• В это время с помощью уксусного раствора тщательно вымойте лоток для загрузки порошка и машинку снаружи;
• Возобновите процесс стирки. После его завершения слейте воду и загляните вовнутрь. Если есть загрязнения, удалите их с помощью губки.