Как настроить советскую швейную машинку

История, настройка и регулировка швейных машин ПМЗ

Для начинающих швей и для уроков труда в школе отлично подойдет простая и в свое время самая распространенная машинка в Советском Союзе — «ПМЗ». Такая машинка даже сейчас превосходит некоторые современные по надежности, при определенной сноровке ее даже можно использовать для пошива из кожи. Но чтобы машинка хорошо справлялась с поставленной задачей, необходимо ее правильно настроить. Если взять такую, как швейная машинка ПМЗ, настройка и регулировка не являются сложными, их можно провести самостоятельно.

Швейная машинка завода в Подольске в зависимости от класса комплектовалась разными приводами: ручным, ножным и даже электрическим. Помимо своих основных достоинств, машинка обладала и рядом недостатков: у нее сложно регулировался челночный механизм, была узкая лапка и половинчатая рейка для продвижения материала. Но, несмотря на это, машинка была очень удобной в эксплуатации и надежной.

Швейная машинка ПМЗ им. Калинина

История

В конце XIX века продукция компании «Зингер» была настолько популярна в России, что было принято решение создать завод в Подольске. Он строился быстро и в 1902 году был уже открыт. К 1913 завод выпускал более двух тысяч машинок в день. Они обладали рядом преимуществ: во-первых, детали на такую машинку поставлялись оригинальные, что делало ее качественной, во-вторых, машинки реализовывались в рассрочку для небогатых людей. Существовала даже сеть фирменных магазинов.

После революции завод национализируют. Еще некоторое время он продолжает изготавливать машинки из оригинальных запчастей под маркой «Госшвеймашина», хотя связь с заводом уже потеряна. В 30-х годах машинка получает новую марку «ПЗМ» — Подольский механический завод.

Самой распространенной считается машинка «Подольск» класса 2М. Преимущественно снабжалась ручным приводом. Несмотря на широко известные мифы о высокой стоимости в наше время этой машинки и ее предшественниц «Госшвеймашины» и «Зингер», на самом деле такая машинка стоит недорого. Стоит сейчас швейная машинка ПМЗ им. Калинина всего 400–500 рублей. Чаще всего ремонт обходится дороже цены самой машинки, поэтому возникает актуальный вопрос о самостоятельной настройке и устранении неисправностей.

Настройка и регулировка

Первое, что необходимо сделать, — это проверить работоспособность машинки следующим образом:

• Проверить челночный ход.
• Снять все элементы.
• Прочистить от грязи щеточкой пазы вращения и зубчики.
• Собрать. Не забывайте о том, что при сборке лишних деталей быть не должно.

Иногда машинка может работать некорректно или вовсе не работать, если в иголку неправильно вставили нитку. Несмотря на то что некоторые думают, что не имеет значения, как ее вставлять, это не так. Челнок снимает нитку с иглы справа, лезвие при этом находится слева, а справа — канавка для нитки. Иногда и сама игла стоит неправильно.

Возможно, этот вопрос и не является для вас актуальным, но лучше все-таки уточнить. Более того, оказывается, что не во всех машинках ПМЗ игла вставляется одинаково. У более старых машин она ставится подобно промышленным, а нитка при этом заправляется слева направо. При замене у машинки более нового образца спил колбы должен смотреть влево, а нитка заправляться справа.

Чтобы убедиться, что игла вставлена правильно, необходимо снять пластину иглы и посмотреть с какой стороны подходит носик к игле. Канавка должна быть с другой стороны, а со стороны носика — лезвие иглы.

Для настройки необходимо снять детали: иглу, лапку, крышку челночного отсека, переднюю крышку, игольную пластину, крышку отсека для смазки, привод и саму машину с петель коробки, опрокинув ее набок. Перед тем как совершишь какие-либо другие действия, необходимо очистить челночный ход и другие механизмы от очесов. Используйте кисточку для очистки зубчиков, колпачка шпульки, пазов, в которых он вращается и других. Для этого лучше всего подойдет жесткая кисточка для клея или использованная зубная щетка.

При разборе очень важно запомнить, как детали до этого стояли, лучше сфотографировать. Запомните: разбирать всегда легче, чем собирать. Нередко причиной обращения за помощью является именно невозможность собрать устройство. Машинка «Подольск» отличается тем, что лишних деталей у нее нет и быть не может. Однако после первой настройки вам может показаться иначе, главное, запомнить, что это не так.

Сначала нужно проверить крепление всех соединительных узлов. Для этого понадобится отвертка, так как они винтовые. Настройка и фиксация происходят с помощью самораскручивающейся гайки. Если вы обнаружили, что в креплениях люфт, необходимо ослабить эту гайку и подтянуть втулку. При этом натяжение не должно быть плотным, чтобы оставался некоторый зазор.

Важно не перетянуть крепление, гайка, когда закручивается, тянет винт за собой, поэтому при ее затягивании винт нужно удерживать. Делать все нужно с осторожностью, возможно, потребуется некоторая практика.

После проверки креплений переходите к смазке устройства. Это важный момент, смазки необходимо нанести достаточно, как говорят, от души. Смазывать необходимо все трущиеся и не трущиеся места и детали, то есть, по сути, все. Для закапывания масла рекомендуется использовать шприц, это будет гораздо удобнее, чем непосредственно капать масло из его оригинальной упаковки.

Во время смазывания периодически необходимо проворачивать маховик машинки, тогда масло будет лучше проникать и видимость для оценки качества работы будет достаточной. Сзади машинки тоже есть что смазать. Во время смазывания передней части машинки нужно проявлять осторожность. Эта часть больше остальных контактирует с тканью, поэтому впоследствии вы можете быть неприятно удивлены наличием на ней масляных пятен. Сверху на корпусе имеется отверстие для смазки главного вала.

Следующая часть инструкции предназначена для машинок с ручным приводом. Необходимо проверить, в каком состоянии он находится. Часто встречается ослабление его узлов, отсутствие смазки на втулках и незакрепленная ручка. Вначале подтяните винты большой отверткой, после чего все необходимо хорошо смазать, особенно эти винты, потому что у них два предназначения — они выполняют также функцию втулки. Если внимательно присмотреться, то на каждой втулке можно заметить отверстия под смазку.

Для того чтобы устранить болтание деревянной ручки, поставьте ее вместе с нижним краем втулки на металлическую поверхность с большим весов, в идеальном варианте на швеллер или рельсу. Это необходимо делать аккуратно, чтобы не повредить деревянную ручку. Для устранения неполадок просто развальцуйте верхний край ручки молотком.

Масло для смазки необходимо использовать только подходящее, ни в коем случае нельзя смазывать часть машинки подсолнечным маслом или другими для готовки еды. Такой ремонт быстро выведет из строя вашу швейную машинку и останется ее только выбросить. Это далеко не редкий случай, мастерам часто приходится с таким сталкиваться.

Если же такое случилось, то существует механизм удаления засохшей смазки. После того как вы зальете масло во все доступные места, залейте туда же керосин и оставьте так на сутки. Заливать керосин и масло можно в любом порядке. Спустя 24 часа, снимите маховое колесо. Возьмите отвертку и вставьте в прорезь вала, попытайтесь его расшевелить. Если прикладывать излишние усилия, есть риск сломать чугунную прорезь вала.

Если вал не поддается, проделайте процедуру с керосином до тех пор, пока он не начнет шевелиться. Когда вал будет вращаться туго, поставьте привод и, крутя машинку, добавляйте масло и керосин то тех пор, пока ход не станет легким и тихим. После этого машинку нельзя долго не использовать, минимум раз в неделю необходимо ее запускать.

Настройка натяжителя верхней нити. Когда лапка поднята, нитка должна свободно выходить из натяжителя; если лапка опущена, нитка должна быть прижата плотно и равномерно, соответствуя требованию для данной ткани.

Для того чтобы условия выполнялись полностью, отведите гайку, которая регулирует натяжение, и снимите шайбу с перемычкой. В натяжителе должен стоять толкатель, если перемычку чуть-чуть вдавить, то толкатель будет отжимать шайбу. Проверьте также на исправность компенсационную пружину.

Регулировка челночного устройства. Обычно такая настройка требуется редко и проводится сложно. Только одну из возможных опций вы сможете сделать — выставить положение игловодителя.

О неправильном положении игловодителя по отношению к носику челнока, говорят пропуски при пошиве грубых тканей. Для того чтобы отрегулировать его положение, имеется регулировочный винт. Он расположен внутри переднего отсека, куда не так просто добраться. Увидеть его не получится, но в пазы, где он расположен, можно вставить отвертку. Винт необходимо слегка ослабить, но не выкручивать.

После этого с помощью маховика необходимо подвести носик челнока и выставить положение иглы. В правильном положении, когда они встретятся, носик челнока должен быть выше ушка иглы на 1,5 мм. После установки затяните винт.

Большинство настроек можно провести самостоятельно, а для умельцев не составит труда и отремонтировать такую машинку. Ее принципиальное отличие от более новых моделей как раз и заключается в том, что она легкая в эксплуатации, настройке и в устранении неполадок.

Как настроить советскую швейную машинку

В 1918 году, Подольский завод, АО «Компании Зингер», был национализирован большевиками. И до 1923 года, практически бездействовал. Когда выпуск машин возобновили, машины под названием, «Зингер», стали продавать, под маркой «Госшвеймашина». А с 1931 года — под маркой «ПМЗ» (Подольский механический завод).

На фото 1, центрально шпулечная «Госшвеймашина» с ножным приводом. 16 класс. В игловодитель, этой машины, вставляется игла, с круглой колбой, для промышленных машин. Игла — самая главная деталь в швейной машине

Фото 1.

На фото 2, центрально шпулечная «Госшвеймашина». Машина с ручным приводом. 15 класс. Вид сзади. В игловодитель, этой машины, вставляется игла, с шлицом на колбе, для бытовых машин.

Фото 2.

Только этим, машины 15 и 16 класса, внешне и отличаются друг от друга. По кинематике, естественно: длинной главных валов, и длинной валов — кронштейнов, расположенных под платформой. Обе машины, являются «родителями», швейной машины, класса 2 М.

Прежде чем, приступить к настройке машины, необходимо ознакомится с названием и местом рассположением, деталей.

На фото 3:

1. Маховое колесо.
2. Защитный щиток — кожух.
3. Шпулемоталка.
4. Рукав.
5. Регулятор, длины стежка.
6. Место, куда вкручивается винт, для установки ручного и электро приводов.
7. Платформа. Станиной наывают, металлический каркас стола. Станок.
8. Игольная пластина.
9. Крышка доступа, к шпульному колпачку.
10. Фронтальная часть. Стрелка, показывает на фронтальную крышку.

Фото 3.

На фото 4, вид сзади.

1. Ручной привод.
2. Маховое колесо.
3. Защитный кожух.
4. Ручей, место, где укладывается ремень привода, махового колеса.
5. Винт крепления, ручного привода.
6. Стержень — катушкодержатель.
7. Винт крепления, защитной крышки, доступа к тягам передающим движение транспортёрной колодке и челноку.
8. Защитная крышка — предохраняет от паподения пыли, на главный вал.
9. Стержень — катушкодержатель.
10. Окно доступа к винтам, Кривошипо — шатунный механизм.
11. Отверстие доступа, к винтику, на хомуте игловодителя.
12. Регулятор натяжения, верхней нити. Находится, на фронтальной крышке.

Фото 4.

Настройка Эксцентриковой втулки :

Случается на всех швейных машинах, отворачиваются из — за вибрации, винтики крепления Эксцентриковой втулки. Начинается такое:

1. во время шитья, тонкий материал стягивает.
2. То перестаёт продвигать. Игла, топчется на месте.
3. То длина стежка — 4 мм, то 1 мм. Самопризвольное переключение.

Проверка:

Вращая маховое колесо, опускаем стержень игловодителя в самую нижнюю точку. При этом транспортёрная колодка , также должна опустится, ниже игольной пластины, в самую нижнюю точку.

Подготовка к настройке :

1. Поднять лапку.
2. Снять иглу.
3. Вынуть материал.
4. Вытащить верхнюю нить.
5. Рычаг — регулятор — длины стежка, поставить в положение: максимально от себя.
6. Проворачивая маховое колесо, рукой на себя, следим за действиями иглы и транспортёрной колодки.
7. Вращая маховое колесо, подымаем стержень игловодителя, в самую верхнюю точку. При этом, транспортёрная колодка , также должна подняться, выше игольной пластины, в самую верхнюю точку. Если этого не произошло то:

Настройка :

1. Сильнее ослабляем винтики, крепления, Эксцентриковой втулки.
2. Вращая маховое колесо, подымаем стержень игловодителя, в самую верхнюю точку.
3. Придерживая маховое колесо от проворота! Проворачиваем Эксцентриковую втулку, в вилке, вокруг главного, коленчатого вала. Так, чтобы — верх зубьев, транспортёрной колодки, поднялся выше, игольной пластины, в самое своё верхнее положение. Когда ещё чуть-чуть и они начнут, опускаться.
4. Вот в таком положении, зажать винтики крепления, наЭксцентриковой втулке.
5. Практически это делается так:

1. Один винтик, вывернуть полностью.
2. Второй ослабить.
3. Вместо вывернутого винтика, ввернуть шпильку, или длиннее винт.
4. И использовать этот винт, как рычаг, для проворота эксцентриковой втулки, вокруг оси, главного коленчатого вала.
5. Как только выставили, полу открученный винтик, закрутить!
6. Провернуть маховое колесо, и заменить, ввёрнутую нами шпильку, на винт!

Проверка:

Вращая маховое колесо, Подымаем стержень игловодителя в самую верхнюю точку. При этом, транспортёрная колодка , также должна подняться, выше игольной пластины, в самую верхнюю точку.

Доступ к эксцентриковой втулке, показан на фото 5 № 7.

На фото 5, открытое окошко фото № 8 фото 4.

1. Винт крепления, правой втулки, главного вала.
2. Правый изгиб, главного вала.
3. Верхняя часть хомута.
4. Тяга, с нижней частью хомута. Обхватывает колено, главного вала.
5. Левый изгиб, главного вала.

Между правым и левым изгибами, главного вала, находится колено!

1. Тяга с вилкой.

Тяга с вилкой, обхатывает Эксцентриковую втулку. Которая насажена, на главный вал и крепится двумя винтиками, к нему. От положения этого эксцентрика, зависит продвижение материала.Смотрите выше, выставку, этого узла.

1. Эксцентриковая втулка.
2. Окошко доступа, к винту тормоза, регулятора, длины стежка.
3. Главный вал.
4. Швеллер, одетый на параллелограм, который называется — Сухарь или Камень.
5. Весь этот узел, находится в вертикальной и горизонтальной частях — Рукава.

Фото 5.

На фото 6, Тяга с вилкой. Это она передаёт движение, от эксцентриковой втулки, с главного вала, на продвижение материала, транспортёрной колодкой. Она состоит:

1. Нижняя часть, тяги с вилкой.
2. Средняя часть тяги.
3. Сухарь или камень.
4. Вилка . Между зубцами вилки, всегда, на всех классах машин, находится Эксцентриковая втулка.
5. Отвертие в кронштейне — рычага, длины стежка. Он двигается по шкале № 5 Фото 3.
6. Губки, они обхватывают, камень или сухарь№ 3 фото 6.
7. Выгнутая шайба, выполняет функцию, шайбы гровера.
8. Винт тормоза.

Фото 6.

На фото 7, тяга с хомутом. Она устанавливается, на главном валу, на коленной части. И передаёт движение, на подъём и опускание, транспортёрной колодки, при передвижении материала.

1. Крышка — хомута. Хомут — это вся головка.

В хомуте отверстие — для попадения масла, на шейку, колена, главного вала. Или сокращённо — на коленвал!

1. Два винтика. Крепления крышки, к тяге.
2. Тяга.
3. Посадочное место, крепления тяги, к валу — кронштейну, под названием «тройник».

Вал — тройник — это передающее звено, в цепи, передачи движения, на подъём и опускание, транспортёрной колодки!

1. Конусный винт.

Конусом, можно отрегулировать точный зазор, в соединении. Он должен состовлять — 0,1 мм. При полной затяжке соединения, у машины будет тяжело вращаться механизм — «Тяжолый ход».

1. Гайка, выполняет функцию котргайки.

Фото 7.

На фото 8, вид на маховое колесо. Вот основные детали:

1. Маховое колесо.
2. Винт фрикциона.
3. Малый винт, на винту фрикциона.

По оси махового колеса , ввёрнут винт, с большой головкой, называется — винтом фрикциона.

По ребру винта, накатка, чтоб пальцы руки, не скользили, во время откручивания — закручивания. На машине, он стальной. При закручивании винта, машина, включается на рабочий ход. При выкручивании винта, фрикциона, машина отключает рабочий ход. Шкив свободно вращается. Нажав на ось шпуле моталки, мы, запускаем её, в рабочее положение. Во втулку, насаженную на ось главного вала и застопоренную штифтом, вкручивается, фрикционный винт.

Если этого, при ослаблении винта фрикциона этого не происходит, мы, механики, разбираем этот узел.

Разборка и правильная установка винта Фрикциона:

1. Маленький винтик, надо выкрутить, на 4 – 5 оборотов.
2. Теперь можно выкручивать, винт Фрикциона, полностью.
3. Сняв кольцо, можно стянуть с вала, маховое колесо или шкив. Смотрите фото 6.
4. Посадочное место шкива, зачищаем от ржавчины, чтоб блестело, наждачной бумагой. А так же, внутри отверстия шкива.
5. И всё, смазываем маслом, И — 18 А или И — 20 А (веретённое).

Сборка:

1. Одеваем маховое колесо на место. Оно должно легко крутиться.
2. По фото 5, ставим кольцо, с внутренними усиками, вверх!
3. Накручиваем винт Фрикциона.
4. Затягиваем.
5. Маленький винтик, на винту Фрикциона, закручиваем.

Этот маленький винтик, должен попасть между, наружными ушками кольца!

Проверка:

1. Если ему ввернуться не куда, снова разбираем — выкручиваем винт Фрикциона.
2. Переворачиваем кольцо на 180* — но усиками, всё равно вверх.

Фото 8.

На фото 9, показано, как правильно, должно быть установлено — кольцо, с «ушками» и «усиками».

Фото 9.

На фото 10, Фронтальная часть. Вот перечень деталей, фронтальной чати:

1. Стержень — лапки.
2. Нитенаправитель.
3. Нитепритягиватель.
4. Рычаг подъёма стержня — лапки.
5. Нитенаправитель он же притягиватель, компенсационной пружинки, входящей в устройство, регулятора натяжения, верхней нити.
6. Регулятор натяжения, верхней нити.
7. Стержень — лапки.
8. Винт крепления лапки, к стерженю — лапки.
9. Игла.
10. Игольный нитенаправитель.
11. Иглодержатель.
12. Стержень — игловодитель.
13. Нитенаправитель, на фронтальной крышке.
14. Винт крепления, фронтальной крышки, к корпусу рукава.
15. Ошибочный пропил, сделаный на заводе изготовителе, под нитенаправитель.
16. Стержень — игловодитель.
17. Нажимной винт. Для регулировки, нажима лапки, на материал.

Фото 10.

На фото 11, все детали, под фронтальной крышкой, вот их названия:

1. Стержень нажимной лапки.
2. Корпус машины является нижней втулкой вала лапки.
3. Кронштейн на стержне лапки. В кронштейн ввёрнут винт. Ослабив винт, можно регулировать высоту, стержня лапки.
4. Пружина вала лапки.
5. Верхняя втулка игловодителя, она же нажимной винт, вала лапки.
6. Верхняя втулка игловодителя.
7. Хомут игловодителя. Хомут входит в поводок. А поводок, крепится к кривошипу.

1. Нижняя втулка игловодителя – корпус машины.
2. Кривошип – Насажен на левый конец главного вала.
3. Поводок нитепритягивателя, вставленный верхним концом в дорожку кривошипа, а второй, соединён с нитепритягивателем.
4. Его называют «гусак», «крючок», но это Нитепритягиватель.
5. Ручка подъёма, вала лапки.
6. Тонкая часть, ручки подъёма, вала лапки.
7. Толстая часть, нажимная, на стержень – толкателя, регулятора натяжения верхней нити.

Выставка стержня лапки, порядок действий:

1. Выворачиваем винт, нажима на пружину №5.
2. Пружину № 4, вытаскиваем вверх, растягиваем её на 1/3 её длины.
3. Одеваем пружину на место, на стержень, и закручиваем винт № 1, полностью.
4. Теперь откручиваем винт, на половину резьбы. Возвращая этой операцией, пружине жёсткость.
5. Стержень — лапки № 1, ручкой подъёма № 12, опускаем вниз. Подошва лапки, должна лечь, на верх игольной пластины. Для этого, провернув маховое колесо, на себя, транспортерная колодка (верх зубьев) должна опустится, ниже игольной пластины.
6. В таком положении, выкручиваем, винтик № 3, на кронштейне.
7. Проворачивая стержень — лапки, вокруг оси, выставляем лапку, относительно иглы. 2/3, свободной части, прорези лапки, должно быть, со стороны лыски иглы. Смотри: Выставка стержня лапки, для всех классов машин.

Фото 11.

На фото 12, показана нижняя, фронтальная часть машины, вот её составные, части:

1. Стержень — лапки.
2. Ленточная пружина, служит для обрыва, об неё нитей.
3. Винт, крепления лапки.
4. Лапка.
5. Корпус. В него вставляется челнок, поэтому у него такое название — «гнездо». Отсюдо и название — Гнездо челнока.
6. Винт крепления, гнезда челнока.
7. Шпульный колпачок.
8. Винт крепления, гнезда челнока.
9. Нитенаправительное отвертие, в него вставляется, палец, нитенаправительный, шпульного колпачка. По этому пальцу, скользят верхняя и нижняя нити.
10. Толкатель челнока.
11. Челнок, правоходный.
12. Зубья, транспортёрной колодки.
13. Винт крепления игольной пластины.
14. Игла.
15. Игольный нитенаправитель.
16. Иглодержатель.
17. Верх ампулы иглы.
18. Торец винта, крепления, игольного нитенаправителя.

Фото 12.

На фото 13, главные детали, низа платформы. Вот их названия:

1. Тяга с хомутом.

Валом, называется стержень, вращающийся вдоль продольной оси, на 360 градусов. А стержень, вращаемый на меньший угол, называют — кронштейном. В нашем случае, стержни, имеют цилиндрическую форму, то есть валы. Но проворачиваются на углы, не более 180 градусов. Поэтому и называются: вал — кронштейн.

1. Вал — кронштейн — Тройник.
2. Тяга с вилкой.
3. Вал кронштейн, передающий движение, транспортёрной колодке, на продвижение материала.
4. Кронштейн, на нём крепится, транспортёрная колодка.
5. Вал — кронштейн, толкателя челнока.
6. Вал — кронштейн, передающий движение на подъём и опускание транспортёрной колодке.
7. Кронштейн, с помощью него, выставляется высота, транспортёрной колодки. Относительно верха игольной пластины.
8. Гнездо челнока.
9. Нижнее крепление, тяги с вилкой.

В этой машине, продвижение материала, регулируется только, эксцентриковой втулкой.

Порядок действий, при выставке, транспортёрной колодки, по высоте:

1. С установленной игольной пластиной, положить машину, на заднюю часть рукава, как на фото 13.
2. Маховым колесом, поднять игловодитель вверх. При этом, транспортёрная колодка, встанет, в середину пазов, игольной пластины. Максимальное верхнее положение. В таком положении:

1. На кронштейне № 8 ослабить винт.
2. Нажав на кронштейн № 8, верх зубьев, транспортёрной колодки, подымется вверх, на максимальную, свою высоту.

1. Но для шитья, тонких тканей, верх зубьев, должен возвышаться, над игольной пластиной, не более 0,8 — 1, 2 мм.
2. Для шитья грубых материалов 1,2 -1, 5 мм.
3. Кожа 1,5 — 1,8 мм.

1. Выставите, нужную вам высоту зубов, под тот материал, который будете шить.
2. В таком положении, винт на кронштейне № 8, зажать!

Фото 13.

На фото 14, показаны все детали нижней части, Это для того, чтоб вы могли объяснить, на словах , что и где, в каком узле, не работает. Вот названия:

1. Винт крепления, рукава к платформе.
2. Винт крепления, рукава к платформе.
3. Винт крепления, рукава к платформе.
4. Штифт направляющий.
5. Контр гайка, конусного винта, упирающегося, в тройник.
6. Прилив платформы. В приливе — резьба, под конусный винт.
7. Конусный винт.
8. Нижнее посадоное место, тяги с хомутом.
9. Вал — кронштейн, называется тройник.

Люфт, между валом — кронштейном и конусными винтами, должен быть равным 0,1 мм.

Практически — это выставляется так:

Дёргаем вал — кронштейн, влево и в право, вдоль оси, мы должны ощущать слабый люфт. Но на глаз, этого сдвига — люфта, не видно. Это и есть 0,1 мм. Если этого не проверить и не устранить, то у машины, будет либо тяжёлый ход, либо стук, во время шитья.

1. Контргайка, Фото 7 № 6.
2. Сухарь или камень.
3. Швелер тройника, одевается на сухарь или камень.
4. Нижнее посадочное место, тяги с вилкой.
5. Прилив вала — кронштейна, передающего движение, транспортёрной колодке, на продвижение материала.
6. Кронштейн, на валу — кронштейне, толкателя челнока.
7. Прилив — является подшипником скольжения, для правой шейки, вала — кронштейна, толкателя челнока.

Вал, внутри прилива — это подшипник скольжения.

1. Прилив платформы,внутри резьба,под конусный винт. Винт ввёрнутый в прилив, упирается в торец, вала — кронштейна, под названием — тройник.
2. Вилка вала — кронштейна, передающего движение, на подъём и опускание, транспортёрной колодки, одета на эксцентрик, вала — кронштейна -тройник.
3. Экксцентрик, на валу — кронштейне, — тройник. Эксцентрик тройника.
4. Контргайка, конусного пальца — тройника.
5. Контргайка, конусного пальца, вала — кронштейна, на подъём и опускание транспортёрной колодки.
6. Прилив под конусный винт.
7. Вал — кронштейн, на подъём и опускание, транспортёрной колодки.
8. Кронштейн, регулирующий высоту, транспортёрной колодки.
9. Прилив платформы, под конусный винт.
10. Вал — кронштейн, толкателя челнока.
11. Вал — кронштейн, продвижения материала.
12. Прилив — Левый подшипник, вала — кронштейна, толкателя челнока.
13. Кронштейн с вилкой, на ней установлена, транспортёрная колодка.
14. Прилив, под конусный палец.
15. Прилив, под конусный палец.
16. Блок челнока.

Фото 14.

На фото 15, блок челнока, вынут из машины. Он состоит:

1. Винт крепления, пластинчатой пружины.
2. Пластинчатая пружина.
3. Прижимное полу кольцо.
4. Штифт.
5. Штифт.
6. Отверстие, через которое вкручивается винт крепления, блока челнока, к корпусу машины.
7. Отверстие, через которое вкручивается винт крепления, блока челнока, к корпусу машины.
8. Выступ, который укладывается в паз. Паз, на посадочном месте.
9. Нитенаправительная пластина.
10. Фаски.

Если, прижимное полу кольцо, фасками, поставить во внутрь, челнок, может пере клинить и сломаться, во время шитья. При этом, собьются зазоры, между челноком и толкателем. Сложность заключается в том, что смотрим с этой стороны:

1. затем блок вытаскиваем,
2. толкатель при необходимости, подгибаем,
3. затем прикручиваем блок, и проверяем.

Фото 15.

Подготовка к выставке челнока:

На фото 16, челнок. Он состоит:

1. Ось — на неё одевается, шпульный колпачок.
2. Поясок — в этом месте, защелкивается, защелка шпульного колпачка.

Если защелка, шпульного колпачка, не защелкнется, то во время шитья, намотается верхняя нить на защелку, шпульного колпачка.

1. Место, куда упирается шпулька, при установке, шпульного колпачка, со шпулькой.
2. Пятка челнока.
3. Ните съёмная грань, по всей длине челнока.
4. Технологические, балансировочные, отверстия.
5. Входной зев. В него опускается игла.
6. Остриё, или носик челнока.
7. Вертикальная плоскость, дорожки челнока. Трётся, о прижимную пластину.
8. Горизонтальная плоскость, дорожки челнока. Двигается по боковому ограничителю, в гнезде.

Беговой поясок — это на челноке. На блоке челнока, место где двигается челнок — называется беговая дорожка!

Фото 16.

На фото 17, показаны линии, на поверхности челнока, по которым скользит верхняя нить, без за цепов. От многолетней работы, на челноке, образуются ямки, канавки, вот с плоскости мы их и спиливаем. И так же шлифуем. А так же, опиливаем и отшлифовываем, рёбра вертикальной плоскости, сзади и спереди. Эти места, под красными линиями, должны быть гладкими!

За цеп, это обрыв или перетирание нити! Эти места, под красными линиями, должны быть гладкими! И не иметь острых кромок!

Фото 17.

На фото 18, показана задняя часть, челнока. Линиями, отмечены места, с пила.

Фото 18.

На фото 19, показано, как происходит заточка, носика челнока, алмазным надфилем. Красная линия, это на сколько нужно, сточить носик, чтоб он стал острый, как остриё иглы.

Заточка производится, с передней стороны, челнока!

Фото 19.

Выставка челнока, описана, по более поздним выпускам машин, поэтому, вам будет понятней, как и на что, смотреть.

На фото 20, толкатель челнока, входным концом, толкает челнок. Игла при этом, опускается в нижнюю точку ноль.

Как только игла, дойдет до нижнего ноля, входная часть, толкателя челнока, перестанет толкать челнок. И между челноком и толкателем, появятся зазоры. Как на фото 20. И только теперь, челнок, начнёт двигать, выходной конец, толкателя челнока. И выходной конец, толкателя челнока, начнёт подыматься в верх, что бы, нитепритягиватель, вытащил из челнока, нить, захваченую носиком челнока.

Вот детали челночного гнезда :

1. Входная часть, толкателя челнока.
2. Место, куда вставляем отвёртку, что б подогнуть толкатель челнока, в сторону центра.
3. Челнок.
4. Носик челнока.
5. Игла, точнее — Лыска иглы.

Если толкатель челнока, касается иглы, надо слегка ударить молоточком, по кончику, входного конца, толкателя челнока. Чтоб зазор, между лыской иглы и толкателем, был 0,6 — 1 мм, но не более. Если будет больше, то при шитье плотных тканей и кожи, иглу, будет уводить, в сторону толкателя, и толкатель её, будет ломать!

Чтоб выставить эти зазоры, применяем вот такие приёмы:

1. Между корпусом «гнезда» и входной частью, толкателя челнока, вставляем отвёртку. Точка № 2.
2. Проворачивая отвёртку, гнём толкатель челнока, (на входе) в центр круга. Гнуть его можно,не более 1 мм.
3. Выставляем зазор № 1 фото 21, и зазор, между низом толкателя челнока и наклонной полкой челнока, должен быть — 1,5 мм.
4. Зазор № 3 фото 18, получается автоматически. Ничего гнуть не надо!

При изгибе, челнок вытащить! По окончанию выставки, вставить челнок и проверить предыдущие зазоры – не сбились ли?

Продолжение приёмов перед фото 22.

Фото 20.

На фото 21, показаны зазоры, между челноком и толкателем челнока.

На входе верхней нити, в челнок. Это в идеале.

1. Зазор должен быть равен 1,5 мм.
2. Зазор должен быть равен 0,3 — 0,5 мм.
3. Зазор должен быть равен 0,5 мм.

Главный зазор это № 2. Зазор должен быть равен 0,3 мм.Этот зазор, уменьшает стук в машине. Но на машинах одного класса, бывает, что толкатель челнока, на входе, чуть длиннее. Или чуть длиннее, на выходном конце. И выставить зазор, в 0,3 мм, ни как не получается. Выход есть. Но он трудоёмкий. Это вытащить вал — кронштейн Фото 14 № 26, с толкателем челнока, из машины. Подпилить, либо на варить, электро сваркой, входную часть. Обточить напильником, либо выходную, на 0,05 — 0,1 мм. Чтоб зазоры на входе и выходе, были строго 0,3 мм. Но машина шьёт и при зазоре 0,6 мм. Правда, стук громче!

Проверить зазоры можно, если опустить иглу, в нижнюю точку ноль. Носик челнока, зайдёт за иглу, в левую сторону. И упрётся пяткой челнока, в выходной конец, толкателя челнока. Как на фото 20 № 6.

Фото 21.

На фото 22, показан зазор, на выходе с челнока.

1. Выставляем зазор на выходе, между пяткой челнока и толкателем. Он должен быть равен 0,3 мм, это в идеале. Так же, гнем толкатель. Если это необходимо. Отвёрткой в сторону центра, если перегнули, то большими пассатижами, (взявшись за корпус одной губкой, второй за толкатель челнока. (Сжимаем.)
2. Вставить челнок и Проверить зазоры!

При изгибе, челнок вытащить! Подогнули, челнок вставили и проверили, зазор. По окончанию выставки, проверить все, предыдущие зазоры – не сбились ли?

Фото 22.

На фото 23, показаны три горизонтальные, красные линии.

Линии показывают, место расположения лыски, на обратной стороне иглы. Зелёная линия, показывает существующее положение носика челнока, относительно лыски иглы. Выставлено всё правильно.

Если у вас не так, как на этом фото, то необходимо произвести выставку, игловодителя, по высоте.

Выставку производим так:

1. Маховое колесо, удерживаем от проворота!
2. Ослабляем винтик, на игловодителе, доступ к нему, показан на фото 4 № 11,на 0,5 — 0,8 оборота.
3. Проворачивая влево и вправо, игловодитель, опускаем или подымаем, ориентируемся по лыске иглы. Пересечение, должно происходить, чуть выше, середине лыски!

Если, пересечение происходит по отверстию, иглы, машина шить не будет, будут пропуски. Если выше, верхней красной линии, то будут ломаться иглы и тупится носик челнока, а это пропуски стежка. И носик иглы, будет бить края шпулек. При шитье кончик иглы, притупляется, увеличивается вертикальное сопротивление на иглу. Игловодитель смещается, по не многу вверх. Поэтому лыску иглы, относительно носика челнока, я устанавливаю на 0,2 мм выше, середины лыски иглы. То есть увеличиваю, пробег тупой иглы. При затуплении иглы, перед тем, как она сломается, слышиться глухой стук!

1. Винтик зажимаем.
2. Зазор, между лыской иглы и носиком челнока, выставляем 0,1 мм. Это продольный зазор.

Фото 23.

На фото 24, показан регулятор натяжения, верхней нити, установленный в, фронтальную крышку.

1. Винт крепления оси, рычага подъёма, стержня — лапки.
2. Рычага подъёма, стержня — лапки.
3. Стержень — толкатель, установленный в нутри, регулятора натяжения, верхней нити.
4. Винт крепления, оси регулятора, в фронтальную крышку. Ослабив его, всё вынимается.
5. Винт управления, компенсационной пружиной. Должен находится, при шитье тонких тканей, в среднем положении — прорези.
6. Нитенаправительная пластина, с крючком. Как на машине класса 2 М.
7. Тарелочка.
8. Тарелочка.
9. Шайба с перемычкой. Над шайбой с перемычкой, конусная пружина.
10. Регулировачная гайка.

Нафото 25, показаны места, куда нужно подложить фольгу, в 3-4 сложения. Чтобы выставить зазор, между носиком челнока и лыской иглы — 0,1 мм:

1. Если с низу, под винты, то носик челнока, приблизится к лыске иглы.
2. Если с верху, над винтами, то носик челнока, отдалится от лыски иглы.

На машинах 15 класса, устанавливается игла бытовая, с шлицом. На машинах 16 класса, без шлица, на ампуле. Внешне машины, отличаются — длинной рукава! Нужно отличать, если на вашей машине, зазор между лыской иглы и носиком челнока 1 мм, то прокладками, вы не выберите этот зазор. Это нужно поставить иглу, с шлицом, на ампуле. Возможно, что на вашей машине, устанавливался игловодитель, от бытовой машины.

Фото 25.

На фото 26, показана нитенаправительная скоба. Красными линиями, показаны места, на которых нужно притупить фаски, с внутренней стороны — острые края — обрыв верхней нити. Так как, только она, идёт в натяг, при вытягивани нити, нитепритягвателем.

Фото 26.

На фото 27, проверка шпульки, по высоте. Торцом игольной пластины, мы проверяем, есть ли зазоры, по наружному диаметру, между шпулькой, и внутренней частью колпачка. Верх шпульки, должен быть вровень, с краями колпачка. И видим: края шпульки ниже, а центр, вровень с краями колпачка. Всё в норме.

Если шпулька, меньше в длину, то она будет болтаться. Что во время шитья, может вызвать, петляние, нижней нити сверху. Будет выше, значит, её будет затирать. Это обрыв нижней нити. Если у шпульки, побиты края, это значит, она болтается и от этого, тупятся, а затем ломаются, иголки.

Все побитые края, на шпульке надо опилить, обычным надфилем или напильником! Если у хозяйки, нет, запасной шпульки. А машину нужно запустить. То под шпульку, если она в длину меньше, в колпачок, положить несколько вырезанных прокладок, в форме бублика, из газетной бумаги, каждую прокладку, смазать каплей масла. И-18 А. От этого шпулька, станет выше. Но это только, для данной шпульки.

Но работать, как правило, приходится разными нитками, в разные периоды времени. И каждый раз, перестраивать машину, не выгодно.

Советую: Купите новый комплект, шпулек, 5 — 6 штук. Покупку делайте, по шпульному колпачку! Как на фото 27.

Фото 27.

На фото 28. показано, как правильно, нужно устанавливать шпульку, в колпачок.

Вот, на что, надо обратить внимание :

1. Паз, в подшпульнике, для входа нити в колпачок. Не должен иметь, острых кромок!
2. Пружинка колпачка. Не должна иметь, протёртостей, с внутренней стороны!
3. Регулировочный винтик, при закручивании — сильнее зажимает нить. У пружинки, при откручивании винтика — нажим ослабевает.Закручиваем, по часовой стрелке, выкручиваем против, часовой!И не должно быть, на винтике, острых шлицов и заусёнок на них! Спиливаем напильником.
4. Посадочное место, шпульки.В нём, не должно быть пыли и очёсов!
5. Шпулька. Должна соответствовать, размерам, шпульного колпачка!Фото 27.
6. Нить.

При вытягивании нити, со шпульки, вставленной в колпачок, шпулька должна вращаться, по часовой стрелке! Поставите по другому и натяжение нити, в строчке, сразу ослабнет. И в строчке, будет поверх материала, виден узелок. И вы начнёте вращать, регулятор натяжения, верхней нити. Кроме этого, при остановке шитья, шпулька, самопроизвольно провернётся, и выдаст чуть больше нити. Да, пружинка её удержит. Но во время выполнении за крепки, в начале шитья, следующего шва, у вас начнёт вытягивать на верх, нижнюю нить, получится не красивый узел. Строчка дальше, будет идти ровно, с вытянутой на верх нижней нитью, вы опять начинаете крутить, регулятор, верхней нити. До следующей начальной закрепки.

Фото 28.

На фото 29. Показано, как регулировать, винтик пружины, на колпачке :

1. Берёмся за нить.
2. Берём за нить, колпачок со шпулькой, — висит. Фото 29.> Нить не вытягивается. Если вытягивается, зажимаем винтик, на 1 — 2 оборота. (Винтик, вращаем по часовой стрелке часов — закручиваем, против часовой — откручиваем.)

Шпульный колпачок, с правильно в ставленой шпулькой, должен висеть на этой нити!

1. Мало — Закручиваем винтик, на шпульном колпачке, ещё на 0,5 оборота, по часовой стрелке.
2. Берёмся за нить, для пробы. Мало?
3. Ещё на 0,5 оборота, закручиваем и пробуем.
4. Всё, висит!
5. Теперь, слегка встряхиваем шпульный колпачок.

На Фото 30. Нити, должно податься, от 5 — 15 см, в зависимости от силы встряхивания. Но шпульный колпачок, должен снова зависнуть в воздухе. И нить из него, не должна самопроизвольно разматываться! — Это правильная, регулировка нити, на шпульном колпачке.

При смене номера нити, на другой номер, бывает возникает необходимость, снова в регулировке нити, на шпульном колпачке. Но чаще, к регулировке, прибегают, когда шили толстый материал, а затем стали шить тонкий. Сменили иглу и меняется № нити. Но машина, может шить и шёлк, и брезент, и мешковину и тик и кожу. Если машина, на толстом материале, шьёт хорошо, утяжка нормальная. То при шитье тонкой ткани, нижнюю нить, может вытягиваться на верх, или нижняя, петлять с низу. Поэтому машину, настраивают на Х / Б, в два сложения. Для шитья шолка применяется тонкая, шолковая нить, а игла № 60. Смотрите таблицу, в низу, статьи.

ГОСТовская длина стежка в СССР была 2,5 мм, для ткани и 2,2 для кожи. Для отделочного шва 3,5 — 4 мм. Сейчас ни кто, ни каких ГОСТов не придерживается. Отсюда и разрывы по шву, в готовом изделии, после первого соприкосновения с водой — стирки.

Фото 29.

На фото 30, шпульный колпачок, после того, как его встряхнули.

Фото 30.

Настройка регулятора верхней нити. И регулировка нижней.

На фото 31, регулятор натяжения, верхней нити, в разобранном виде. Полная сборка. Он состоит :

1. Нажимная гайка.
2. Крышка, давящая на пружину, но можно и без неё.
3. Конусная пружина.
4. Ось, регулятора верхней нити.
5. Шайба с перемычкой.
6. Тарелочка, выпуклой стороной во внутрь.
7. Разделительная шайба.
8. Тарелочка, выпуклой стороной во внутрь.
9. Компенсационная пружина.
10. Внутри оси, регулятора верхней нити, вставляется стержень — толкатель. Он показан на фото 7 ( будущее фото, пока фото в интернете нет!).

При подъёме стержня лапки, толстая часть рычага, давит на стержень — толкатель.Фото 11 № 13 и № 14. На фото 31- В перемычку № 3, давит стержень — толкатель № 8. Сжимая нажимную, конусную пружину № 2, тем самым, ослабляя тарелочки. И при поднятой лапке, тарелочки всегда разжаты! А как только, опустили лапку, стержень — толкатель, попадает в тонкую часть рычага, подъёма лапки и тарелочки сжались. При установке регулятора в машину, необходимо приподнять рычаг лапки на 1/4 её хода. Тарелочки должны быть сжаты. Винтик крепления, завернуть! При большем подъёме стержня — лапки, должны сжиматься тарелочки. Это необходимо, для свободного перескока, с тонкого материала, на толстый.

Фото 31.

На фото 32, регулятор натяжения, верхней нити, чаще всего, встречаемый на машинах.

1. Нажимная гайка.
2. Крышка, давящая на пружину, но можно и без неё.
3. Шайба с перемычкой.
4. Тарелочка, выпуклой стороной во внутрь.
5. Тарелочка, выпуклой стороной во внутрь.
6. Ось, регулятора верхней нити.
7. Компенсационная пружина.
8. Внутри оси, регулятора верхней нити, вставляется стержень — толкатель.

Фото 32.

Ориентиром для регулировки, является натяжение нити, в строчке!

При замене толщины нити, между тарелочек, гайку закручивают, если нить тоньше, откручивают. Если нить сильно зажата, она будет рваться.

Если нить толще, откручивают. Представьте себе, что один полный оборот гайки, это циферблат часов.

Так вот, сделав отметку на гайке – фломастером, закручивать надо на 15 минут, мало ещё на 15 минут, много — ослабить на 7,5 минуты. Затем на — 3,25 и т. д. Если на верху, в строчке, видны узелки, это сильно натянута верхняя нить. Если приподнять материал, то мы увидим нижнюю нить. Если она свободна и не втянута в проколы иглы – это значит, верхняя нить слабо зажата в тарелочках.

Пример:

Нижняя нить, не натянута, в шпульном колпачке. Если регулировка нижней сделана так, как здесь описано. То это фото говорит о том, что верхнюю нить, надо ослаблять. То есть, гайку откручивать, на 15 минут. Прошить! Мало? Ещё на 15 минут. Пока не появится строчка, как на фото 35.

Фото 33 .

На фото 34, Верхняя нить, в тарелочках, сильно ослаблена. Необходимо верхнюю нить поджать. Для этого гайку закрутить, на 7,5 минут! Мало? Ещё на 3,2 минуты. Пока не появится строчка, как на фото 35.

Фото 34.

На фото 35 , Натяжение нитей, отрегулирована правильно! Но чтоб увидеть такую строчку, необходимо — оторвать от прошитого куска ткани, нити. И попытаться, слегка отделить верхнюю ткань от нижней, как на фото 36.

Фото 35.

На фото 36, Натяжение нитей, отрегулирована правильно! Переплетение нитей, происходит строго, по оси, сшиваемых материалов.

Фото 36.

Смазка машины.

Смазка маслом. И – 18 А (веретённое). Всех узлов машины. В каждую точку трения, по 1 капле.

Если смазка, не попадёт на правую втулку, главного вала, возле кривошипа. Значит, масло не попадает — в подшипник скольжения. Это приведёт к износу, который приведёт, к следующим неисправностям:

1. Кривошип, бьёт во время вращения.
2. Игла при шитье, на повышеных оборотах, бьёт края шпульки, так как, опускается ниже.
3. Нитепритягиватель, при затяжке, при подымается выше и вытягивает из материала нижнюю нить на верх. При шитье на умеренных оборотах утяжка нитей нормальная. Выпресовать эту втулку, очень трудоёмко!
4. Это приведёт машину, в металлолом.

В верхней части хомута, фото 5, отверстие, для попадения смазки, на колено, к которому прикрепляется, тяга с хомутом, № 4. Масло попадёт, на колено, только тогда, когда игла, находтся:

1. либо в максимально, верхней точке,
2. либо в максимально, нижней точке.

Во всех остальных, положениях иглы, капля масла, пролетит мимо, этого отверстия.

При износе колена и хомута тяги, произойдёт следущее:

1. Транспортёрная колодка, при шитье, не будет подыматься выше, поверхности верха, игольной пластины.
2. И это будет, характеризоваться сильным стуком.

Сборка:

1. Ставим все крышки на место.
2. Подключаем привод к машине.
3. Ставим катушку на машину.
4. Согласно, таблицы 1, ставим № иглы и № нитки.

Таблица характеристик, для бытовой иглы, с круглой заточкой острия.

1. Под лапку материал — пробник.
2. Регулятор длины стежка, ставим на 3 мм.
3. Делаем 10 стежков.
4. Смотрим на строчку.

Если машина используется ежедневно — то смазывать надо, в конце рабочего дня. И перед началом работы. Вечерняя смазка называется – «смывочная», за ночь смывает пыль, а утренняя «смазочная». Лишнюю смазку, из блока челнока, нить выберет за 5-7 минут её работы на пробном лоскуте, утром. Места смазки, указаны в паспортах машин. Или во все, трущиеся точки, там где одна деталь, трётся или крутится, относительно другой.

Бытовая Швейная Машина ПМЗ. Нюансы выбора и Первичная профилактика. ⁠ ⁠

В данном посте речь пойдёт про то, как я проводила первичную профилактику бытовой швейной машины ПМЗ им.Калинина.

В прошлом посте я уже писала про критерии, почему выбрала именно такую машину: отсутствие свободного места для промышленной машины, желание разобраться в принципе работы машины, научиться делать ровные и красивые строчки с крепкой затяжкой каждого стежка.

Для себя я выбрала именно ПМЗ, так как устройство механизма было знакомым ещё со школьных уроков труда.

Швейные машины классов 1 и 2 включают модели: 1-М, 1-А, 2-М.

2-М сразу отсекается из списка-эту машинку вы сразу отличите по наличию пластикового регулятора внизу справа

Эта модель уже современнее своих предшественниц и содержит пластиковые детали внутри корпуса, поэтому нам не подходит.

Мой выбор пал на ту, которую я вам показывала в предыдущем посте. И все случилось очень просто-приехала, посмотрела общее состояние, позадавала вопросы об использовании ранее, хранении. Советую прежде всего расспросить владельца об условиях хранения, если она стояла десятки лет в холодном гараже, кладовке, в сырости, то такой вариант-гиблое дело. При осмотре обратите внимание на несколько моментов:

-люфт челнока(чем меньше-тем лучше), большой люфт указывает на выработку челночного механизма, т.е. такая машина может в скором времени начать ломать иглы, сказать вам «Адьёс» и придётся искать челнок, либо самостоятельно устранять дефект.

-продвижение материала(у продавца были две машинки, так вот у одной из них продвижения материала не было совсем и была ржавчина на местах крепления валов).

-отсутствие коррозии валов(находятся под машинкой), мест крепления двигающихся деталей, обратите внимание на состояние мест крепления стержня нажимателя лапки и игловодителя-они находятся на фронтальной части головы за пластиной, которая откручивается винтиком в верхней части), обратите внимание на люфты. Стержень и игловодитель должны быть ровными, не искривленными и уверено держаться. В моем случае был минимальный люфт игловодителя, который я исправила.

-устойчивость головы машины на станине, если машина на ножном приводе/на «коробе»- если это настольная машина.

Машинка не должна заваливаться вперёд-назад.

-с собой желательно взять несколько кусочков кожи(я взяла и склеенные в несколько слоёв), нить и иглу для кожи ORGAN LR(90-100)(потом игла была заменена). Если кожа тонкая, стежки будут, но в ином случае стежки будут пропускаться, но это вполне устранимо, это-то мы и хотим настроить в дальнейшем. Я так же прислушивалась к ходу при образовании стежка, стучать игла и челнок не должны.

Мне позволили произвести осмотр и все махинации с обеими машинами, свой выбор я сделала, подметив недостатки для дальнейшей настройки.

Теперь по пунктам. Что важно: профилактика машины, лапка, игла с игловодителем, челнок, зубчатая рейка, длина стежка. По сути, все важно..

В этом посте речь пойдёт о профилактике.

Рассказываю ход своих действий по порядку. Желательно все свои махинации записывать, чтобы потом не было путаницы, если что-то пойдёт не так.

Самое первое перед настройкой-почистить механизмы от пыли. Начинаем разбирать.

Сначала ставим лапку(рычажком сзади) в верхнее положение, иглу лучше снять, чтобы случайно не задеть ее пальцами(нужно открутить винтик справа от иголки, придерживая саму иглу. Вы почувствуете, когда она начнет выпадать). При установке иглы обратно, спил колбы «смотрит» налево.

Если у вас машинка настольная, то возьмите несколько книг или коробку из-под обуви, отверните рычажок внизу справа от головы машинки

и откройте короб, машинка ложится плоской частью на коробку. Снимаем пластину слева от лапки и отложим ее, она нам пока что не нужна.

Разбираем по порядку челнок(собирается в обратном подядке)

Чистим все от пыли, осматриваем детали на наличие заусенок и царапин. Если такое заметили, то берётся алмазный надфиль, слегка зачищается и шлифуется-палируется. В моем случае такой дефект отсутствовал.

Справа от иглы на пластине откручиваем два винтика,

и снимаем пластину, там, наверняка, будет много пыли и всякого такого. Берём кисточку и убираем пыль.

Зубчатую рейку я не стала убирать, кисточка прошла под ней нормально. Но в дальнейшем нам придется ее снять для заточки.

Ставим пластину над зубчатой рейкой, собираем челнок, проходимся по валам все той же кисточкой, счищая пыль. Ставим на место пластину, которую мы вытащили в самом начале( когда я впервые чистила машинку, то пластину ставить не стала, так как при настройке ее снова придется убирать).Устанавливаем ее так же под углом и ставим машинку в вертикальное положение.

Открываем крышку на фронтальной части головы. Видим уже знакомые нажиматель лапки и игловодитель. Берём нашу кисточку и чистим от пыли. Закрываем(можно винтик не закручивать, если не планируете на ней работать, а хотите дождаться постов с настройкой нажима лапки и игловодителя).

После этого смотрим на заднюю сторону головы, там есть круглое отверстие, тоже проходимся кисточкой для устранения возможной запыленности.

После очистки от пыли машинку нужно смазать. НИ ЗА ЧТО НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ РАСТИТЕЛЬНОЕ ИЛИ ПОДОБНЫЕ МАСЛА. (Как бы смешно это не звучало, это просто предупреждение. Все люди взрослые, но кто вас знает:) ).

Я купила масло для швейных машин(стоимость ок.80-90 рублей). Смазка производится по капельке в дырочки на корпусе, так же я смазала двигающиеся механизмы под машинкой.

Настройка и регулировка швейной машины Подольск

Швейная машинка «Подольск» по праву считается одной из самых качественных и долговечных машинок. Это доступный агрегат, которым может пользоваться даже новичок.

• История швейной машины Подольск
• Существующие модели
• Как настроить машинку «Подольск» перед работой
• Инструкция по эксплуатации швейной машины «Подольск»
• Как смазать швейную машинку «Подольск»
• Проверка соединений и креплений узлов
• Ремонт своими руками
• Положение игловодителя

В свое время практически каждая семья имела такой прибор в своем доме. Да и сейчас машинка представляется достаточно эффективным инструментом для обработки ткани.

История швейной машины Подольск

История этой швейной машинки начинается еще в 19 веке, когда агент фирмы Зингер Георг Нейдлингер организовал производство швейных машин на территории России.

Под руководством Вальтера Франка Диксона довольно быстро был построен завод в Подольске, где имелось много недорогих земель и рабочих рук. Производство было запущено в 1902 году.

Фабрика начала активно наращивать производственные мощности и к 1913 году могла выпускать уже по 600 000 швейных машинок в год. в конце концов они заполонили всю Российскую Империю.

Аппараты отечественной сборки практически не уступали европейским моделям и при этом могли быть приобретены даже небогатыми людьми. Специально для распространения устройств была создана полноценная сеть фирменных магазинов.

Революция внесла некоторые коррективы в статус предприятия в Подольске, поскольку оно было национализировано и перешло под руководство российской власти.

Фабрика не контактировала с европейской фирмой, однако все еще продолжала выпускать швейные машинки под названием «Подольск». Только в 1994 году компания «Зингер» снова начала сотрудничать с подольским подразделением.

Существующие модели

Фабрика выпускала много различных моделей швейных машинок, различающихся характеристиками, функционалом и возможностями. Наиболее популярные машинки представлены в таблице.

Модель машинки	Описание
Подольск 2м	Одна из самых распространенных на территории РФ машинок. Простой агрегат с ручным приводом, иногда дополняющимся ножной педалью. Долго являлась единственной машинкой в России. По мощности не уступает даже современным аппаратам, прекрасно справляясь с толстыми и плотными тканями. имеет скудный набор возможностей и подходит лишь для элементарных операций.
Подольск 132	Специальная модель, рассчитанная на работу с синтетическими материалами, тонким шелком, льном и шерстью. Позволяет шить прямой строчкой, зигзагом, вышивать и штопать. Подойдет для работы одностержневой или двустержневой иголкой. Очень надежная и простая в использовании машинка, которая, впрочем, занимает много места и неудобна в транспортировке.
Подольск 142	Простая швейная машинка, в которой практически все элементы изготовлены из прочной стали. Благодаря этому агрегат выдерживает значительные нагрузки и не ломается даже при очень интенсивном использовании. Шьет прямой строчкой и зигзагом. Отличается более удобной системой управления и неплохим дизайном. Комплектуется удобным устройством для наматывания нити. Аппарат требует регулярной смазки и обслуживания, чтобы не возникало скрипов или заеданий.

Как настроить машинку «Подольск» перед работой

Чтобы подготовить швейную машинку «Подольск» к работе, необходимо заранее правильно ее настроить. В этом поможет инструкция, в которой указаны все необходимые данные.

При работе на машинке редко требуется менять усилие прижима ткани, однако сделать это можно при помощи специального головочного винта. Чтобы уменьшить нажим, надо крутить винт против часовой стрелки. Чаще всего для внесения нужных изменений хватает 2-3 оборотов.

Все машинки «Подольск» способны прошивать строчку в обратном направлении. Активация режима осуществляется при помощи особого рычага регулятора, который определяет длину стежка. Перемещение рычага вниз позволит вернуться к стандартному режиму шитья.

Причем при изменении этого параметра длина стежка не меняется, так что проводить корректировку можно прямо во время шитья.

Традиционно длина стежка на машинке составляет 1.5-2 мм. Этого хватает для эффективной обработки материалов средней плотности. Для прошивания более тонких материалов частота строчки уменьшается, а при работе с толстыми тканями – увеличивается.

Обычно диапазон доступных значений: от 1 до 4 мм. Элемент регулировки располагается на передней панели и представляет собой небольшой рычаг.

В инструкции к прибору можно найти рекомендации по подбору ниток и игл для каждого материала и шва.

Натяжение верхней нити можно регулировать при помощи винта на пружинном устройстве. Перед этим необходимо опустить лапку на платформу. Затем отверткой усиливается натяжение, поворачивая гайку вправо. Для ослабления гайку крутят в обратном направлении.

Нижняя нить регулируется под шпульным колпачком, который можно вытащить из крепления. Там находится винт, отвечающий за натяжение. Впрочем, к подобной регулировке приходится прибегать очень редко.

Инструкция по эксплуатации швейной машины «Подольск»

Ко всем швейным машинкам «Подольск» прикладывается подробная инструкция по эксплуатации, в которой указаны все необходимые правила работы с агрегатом. Там есть множество рекомендаций, среди которых имеет смысл выделить следующее:

• Маховик во время шитья должен вращаться только по направлению к мастеру, так как иначе высока вероятность запутать нитки в челноке.
• По завершению работы лапка обязательно поднимается вверх и оставляется в таком положении. Нельзя оставлять аппарат с лапкой, прижатой к платформе.
• Запрещено запускать машину без ткани под лапкой. Такое решение затупит зубцы двигателя, а также может вызвать серьезные повреждения нижней части лапки.

• Нельзя резко дергать или тянуть ткань во время работы, так как это приведет к обламыванию иголки.
• При работе нужно следить за положением смещающей пластины, закрывающей челночный отсек. Крышка должна плотно прилегать к корпусу.
• Начинать работу нужно с того, что верхняя и нижняя нити совмещаются между собой, после чего поворачиваются в сторону, противоположную от швеи. Материал укладывается под лапку, а затем ее опускают вниз. Первое отверстие в ткани игла делает под влиянием вращающегося маховика.

Как смазать швейную машинку «Подольск»

Швейные машинки «Подольск» крайне требовательны к смазке. Их нужно обязательно смазывать после долгого простоя или при длительном использовании. Смазку надо наносить на все движущиеся узлы конструкции. Для труднодоступных мест предусмотрены специальные отверстия, в которые можно залить масло.

Направляющие элементы челнока также нуждаются в смазке. А чтобы нанести состав на подвижную часть игловодителя может потребоваться снять переднюю панель аппарата.

Проверка соединений и креплений узлов

Так как машинкам «Подольск» уже много лет, перед работой с ними очень важно произвести проверку всех соединений и убедиться в работоспособности агрегата.

1. Проверить ход челнока и очистить челночный отсек от любых загрязнений и посторонних элементов.
2. Снять подвижные элементы системы, вместе с игольной пластиной и основной крышкой.
3. Специальной щеткой очистить все зубчики системы, проверить пазы и шпульный колпачок. Все остатки масла или грязь тщательно убираются.
4. Собрать конструкцию, убедившись, что не осталось ни одной лишней детали.

В ряде случае люди убеждены в полной неработоспособности старой швейной машинки, тогда как оказывается, что в системе просто неправильно установлена игла. Важно собрать агрегат таким образом, каким он был задуман производителями.

Ремонт своими руками

Швейные машинки «Подольск» отличаются надежностью и долговечностью, однако не бывает ничего вечного. Также такой надежный агрегат может сломаться и перестать выполнять свои функции положенным образом.

Стоит отметить, что полноценный ремонт подобного прибора у мастера обойдется сейчас дороже текущей стоимости машинки и оказывается совершенно невыгодным предприятием.

Тем не менее, некоторый ремонт все-таки возможен. Во многом это связано с тем, что на рынке нет никаких проблем с запчастями. Элементы для машинки не найти в магазине, однако на сайтах объявлений их немало.

Самостоятельный ремонт в ряде случаев может свестись к правильной установке иголки. Многие мастера изначально устанавливают иглу в неправильном положении, а затем сталкиваются с неработоспособностью системы. Правильное положение иголки можно увидеть в инструкции.

Положение игловодителя

Одним из способов восстановления работоспособности швейной машинки «Подольск» представляется регулировка положения игловодителя по отношению к носику челнока.

Иногда при работе с тканями игловодитель смещается вверх, что сказывается на качестве работы. В конечном счете, начнут появляться значительные пропуски в строчках, не позволяющие нормально прошивать материалы.

Для регулировки крепления игловодителя предусмотрен специальный винт, расположенный внутри корпуса фронтального отсека. Получить к нему доступ можно через небольшое отверстие. В пазы этого винта вставляют короткую плоскую отвертку, с помощью которой система немного ослабляется.

Не нужно откручивать винт полностью, так как вставить его обратно будет очень непросто.

Маховиком носик челнока подводится к иголке, после чего ее положение фиксируется так, чтобы при совмещении носика челнока и иголки он проходил выше ушка примерно на 1.5-1.8 мм.

Расстояние отсчитывается от нижней кромки носика до верхней границы ушка. Как только положение будет найдено, винт игловодителя надо зафиксировать.