Что такое выдержка
Выдержка — это время, за которое фотоаппарат фиксирует изображение. При фотографировании свет считывается с помощью матрицы фотоаппарата или с помощью пленки. Когда мы не делаем снимок, пленка или матрица закрыта затвором. Во время съемки затвор открывается и пленка или матрица принимает изображение от объектива. Количество времени пока будет открыт затвор и есть выдержка.
Выдержка в фотографии, это не то же самое, что выдержка вина
Нет, статья не про алкоголь, статья про фотографическое понятие выдержки. Выдержка — это просто. В телефонах и цифровых камерах (мыльницах) нет как такового механического затвора. Там в качестве затвора служит включение/выключение матрицы. Но принцип работы полностью сохраняется с единственной разницей, вместо поднятия зеркала и хода шторок затвора – матрица мыльницы просто обновляется. Сейчас модные беззеркальные камеры, например Sony ILCE-7 не имеют зеркала, но имеют самый настоящий механический затвор, который выдает тот самый приятный щелчок спуска затвора.
Длинная выдержка в пол секунды из-за недостаточного освещения
В чем измеряется выдержка
Выдержка измеряется в секундах, минутах, часах, днях. Обычно, даже секунда — это слишком длинная выдержка, потому, почти всегда выдержка указывается в долях секунды. Например, 1/60, 1/120, 1/500, 1/4000, часто дописывают еще слово “сек” или “с” или “sec”, как сделано на моих фотографиях в этой статье. Если выдержка указывается в секундах, то возле числа пишут знак секунды — 2′, 10′, либо просто 3 с, 15 с. Выражение ‘1/20 с’ читается как “одна двадцатая секунды”.
Очень короткая выдержка, чтобы было видно каждую капельку воды, а не целую струю
Как настроить выдержку в камере?
Проще всего настроить выдержку в камере в режиме выдержки либо в ручном режиме. Режим выдержки обычно обозначается как S (shutter — затвор) или Sv (shutter value – значение затвора, значение выдержки), иногда можно встретить обозначение Tv (time value – значение времени). Этот режим, обычно, находится на колесе выбора режима съемки (детальней здесь). Выдержка влияет на время, которое будет открыт затвор камеры. В данных режимах просто устанавливайте выдержку которую Вам нужно. Как это сделать придется почитать в инструкции.
Очень длинная выдержка в 10 секунд, когда света очень мало
Выдержка бывает разная
Бывает очень короткая (быстрая) выдержка, для современных цифрозеркальных камер пределом выдержки обычно является 1/4000с, в продвинутых камерах 1/8000с, в специализированных камерах выдержка может быть 1/40.000. Например, мой Nikon D5200 имеет минимальную выдержку в 1/4000с, а Nikon D7000 — 1/8000с, а старый Nikon D1h и новый Nikon 1 J1 — 1/16.000с. Короткая выдержка важна при съемках очень быстро движущихся объектов либо при съемках на супер светосильный объектив при ярком свете. Разницу в выдержке в два раза называют стопом (ступенью). Например, разница в выдержках 1/20с и 1/80с составляет 2 ступени (2 стопа), или 4 раза. Как добиться супер короткой выдержки на фотоаппарате можете почитать здесь.
Короткая выдержка, чтобы поймать движение ребенка
Бывает и длинная выдержка. Обычно пределом в длине выдержки на современных камерах служит 30 или 60 секунд. Например, камеры Nikon D3100, Canon 700D имеют возможность получать выдержки только до 30 секунд. Если нужно выдержку более длинную, то существует выдержка «от руки», обычно она обозначается как BULB (B). В этом режиме при первом нажатии на кнопку спуска – затвор открывается, а при втором нажатии – затвор закрывается. Таким образом, можно добиться очень длинной выдержки. Обычно длинную выдержку делают с помощью пульта ДУ или тросика камеры со штатива или неподвижной поверхности. Фотография ниже сделана на Nikon D90 и пульт ДУ ML-L3 с выдержкой в 1/13 с. Длинную выдержку можно использовать для создания необычных визуальных эффектов, например, снимая движущиеся машины ночью, либо используя световое перо.
Длинная выдержка в одну тринадцатую секунды. Фотосъемка тумана
Синхронизация со вспышкой
Существует одна серьезная проблема для коротких выдержек. При использовании камеры со вспышкой из-за специфики работы затвора камера не может синхронизировать вспышку и короткую выдержку. Синхронизировать – означает одновременно дать импульс света вспышкой и открыть затвор. Потому, можете проверить, что обычно камера со встроенной вспышкой делает фотографии только на выдержках до 1/200 с. Такую выдержку называют выдержкой Х-синхронизации. Некоторые любительские камеры могут синхронизироваться со вспышкой вплоть до 1/500 c — например, Nikon D40, Nikon D70s.
Внимание: ни одна встроенная вспышка, ни на одной камере не может работать с очень короткими выдержками. Еще одно важное замечание – при съемке со вспышкой в реально плохих условиях освещения некоторые камеры автоматически выставляют выдержку в 1/60с, как на примере ниже.
Снимок сделан с помощью 2-х вспышек. Автоматика сделала выдержку стандартно в одну шестидесятую
Чтобы можно было использовать камеру с короткой выдержкой и вспышкой, нужно пользоваться внешними вспышками. Для того, чтобы все заработало, нужно чтобы камера и вспышка поддерживала режим быстрой синхронизации. В режиме быстрой синхронизации можно снимать со вспышкой на любых выдержках — от 30 секунд до 1/8000 с. Для чего нужна вспышка с короткими выдержками можете почитать в моей статье ‘Как фотографировать со вспышкой днем’. Ниже приведен снимок в режиме быстрой синхронизации вспышки.
Фото с помощью внешней вспышки SB-900. Выдержка очень короткая, снято в режиме FP — быстрой синхронизации
Выдержка очень сильно важна при съемке с рук. Снимая с рук всегда нужно помнить про выдержку, чтобы получить резкий и не смазанный кадр. Как лучше всего снимать с рук можете также прочитать в разделе “как снимать с рук“. Значение выдержки, диафрагмы и ISO взаимосвязаны между собой, при изменении одного из них будет менять и одно или два остальных.
Комментарии к этой заметке не требуют регистрации. Комментарий может оставить каждый. Объективы и акции на них смотрите на Moyo.ua.
Очень короткая выдержка
Выводы
Выдержка — это время. В разных ситуациях камере нужно разное время, чтобы получить снимок. Выдержка обычно изменяется в долях секунды. Выдержка и диафрагма — основные параметры в фотографии. Настоятельно рекомендую провести свои собственные эксперименты и тесты.
Выбор выдержки. Советы для начинающих
Я всегда считал, что фотографы должны стараться не погрязнуть в технической стороне этого хобби, а концентрировать свое внимание на развитии творческого потенциала. Однако существуют определенные технические элементы, которые просто необходимы для получения хороших снимков, выдержка как раз является одним из них
Изменение скорости затвора (выдержки) это замечательный инструмент, позволяющий добиться совершенного экспонирования, контролировать размытие и создавать интересные эффекты.
Скорость затвора является одним из трех элементов (наряду с диафрагмой и ISO), определяющих экспозицию. Выдержка также влияет на резкость снимка и позволяет использовать разнообразные интересные художественные эффекты. Рассмотрим, что же представляет собой скорость затвора, почему она важна, и как ее использовать.
Выдержка является важным инструментом в фотографии, поэтому важно научиться пользоваться им. Автор фотографии Майкл
Что такое выдержка?
Внутри камеры, непосредственно перед матрицей находится небольшой кусочек материи, который называется затвором. Когда вы делаете снимок, он открывается и закрывается, таким образом, свет и попадает на чувствительную матрицу. Значение выдержки обозначает, насколько быстро происходит открытие и закрытие затвора.
"Высокая скорость затвора" (короткая выдержка) означает, что он открыт лишь на короткое мгновение, "низкая скорость затвора" (длинная выдержка) означает, что затвор открыт в течение более длительного отрезка времени.
Как измеряется выдержка?
Выдержка измеряется в секундах или долях секунды. К примеру, выдержка 1/100 означает одну сотую секунды или 0,01 секунды. Поэтому выдержку также называют временем экспонирования — именно этот отрезок времени матрица подвергается воздействию света.
Большинство камер предоставляют широкий выбор возможных значений выдержки, начиная с нескольких тысячных долей секунды до нескольких секунд. Зеркальные камеры, как правило, имеют режим "Bulb", позволяющий держать затвор открытым сколько необходимо.
Выбор наилучшей выдержки
В автоматическом режиме ваша камера сама пытается угадать, какая выдержка подходит наилучшим образом для того, чтобы запечатлеть сцену. К сожалению, она не всегда делает это правильно, и ваши фотографии могут оказаться плохо экспонированными и размытыми.
Лучшим выбором станет перевод камеры в ручной (manual) режим, для того чтобы взять под контроль выдержку. В таком случае, вам стоит помнить о следующих факторах:
Дрожание камеры
Когда мы держим камеру в руках, проявляется дрожание. Не важно, насколько устойчивыми вы себе кажетесь, абсолютно статично стоять вы все равно не сможете, и мельчайшие движения проявятся на снимках в виде размытости и отсутствия резкости.
Дрожание камеры возникает из-за того, что ее держат в руках, и проявляется в виде размытия статичных объектов. Автор фотографии Дин Айрес
Для того чтобы избежать дрожания камеры, вы можете использовать короткую выдержку. Это особенно важно при применении длиннофокусных объективов, потому что, чем больше фокусное расстояние объектива, тем сильнее нужно укорачивать выдержку для устранения дрожания.
Как правило, минимально возможной выдержкой будет равная 1/(фокусное расстояние объектива) секунды. Например, для объектива 200 mm используйте, как минимум выдержку 1/200. При произведении расчета необходимо использовать эффективное фокусное расстояние — произведения фокусного расстояния объектива на кроп-фактор вашей камеры.
Размытие движения
Когда вы фотографируете движущиеся объекты, например бегущего человека, они размываются. Если вы используете длинную выдержку, бегущий человек продолжает движение на протяжении всего времени, пока открыт затвор, и в результате на фотографии бегун получится в виде размытой полосы.
Используйте короткие выдержки для предохранения движущихся объектов от размытия или используйте этот эффект в творческих целях для передачи движения, скорости. Автор фотографии Ондра Соукуп
Вы можете избежать эффекта размытия, используя более короткие выдержки. Это происходит благодаря тому, что затвор открывается на меньший отрезок времени, пока объект продолжает двигаться, в результате снижается эффект размытия. При достаточно короткой выдержке эффект размытия становится незаметным, а объект – статичным.
Однако прежде чем сделать выдержку максимально короткой, подумайте, действительно ли вы хотите избавиться от размытия. Этот эффект – отличный способ передать скорость и сделать сцену динамичной. Так же вы можете использовать проводку (слежение за движущимся объектом) для того, чтобы сделать снимок с резким объектом на размытом фоне.
Экспозиция
Также вы должны убедиться, что ваша фотография получится правильно экспонированной. Долгие выдержки пропускают больше света, а короткие, напротив, делают кадр темнее. Вам необходимо выбрать такую выдержку, которая даст правильное освещение, обеспечивающее хороший уровень детализации в наиболее важных областях. При неправильном выборе выдержки получаются пересвеченные или недоэкспонированные фотографии.
Выбор правильной выдержки играет важную роль в процессе получения превосходно экспонированных снимков, с хорошей детализацией в тенях и светах. Автор фотографии Джефф Смоллвуд
Помните, что экспозиция зависит не только от скорости затвора, на нее также влияют диафрагма и ISO. Можно использовать хорошую технику: выберите выдержку, которая дает необходимое размытие (если необходимо), затем подстройте диафрагму и ISO для получения правильной экспозиции.
Творческие эффекты
С помощью очень короткой или очень длинной выдержки можно добиваться интересных творческих эффектов.
Во время съемки на длинной выдержке затвор остается открытым дольше, чем обычно: от нескольких секунд до нескольких минут. Это идеальный выбор для создания фотографий размытой толпы, воды, похожей на туман, и съемки световых линий, например, от автомобилей и звезд.
Очень длинная выдержка может быть использована для создания абстрактных эффектов, например для получения воды, похожей на гладкий туман. Автор фотографии Джим
С другой стороны, используя очень короткие выдержки, вы сможете "заморозить" движение, например, полет птицы, действия спортсмена или всплеск воды. Получение подобных снимков, как правило, невозможно без проб и ошибок, однако, если удастся, результат окажется поистине впечатляющим.
Используйте особенно короткие выдержки, чтобы "заморозить" движение. Автор фотографии Диего Диас
Нет предела разнообразию эффектов, которые можно создавать, изменяя выдержку. Не бойтесь экспериментировать, используйте такие сочетания настроек, которые для вас не характерны, потому что никогда не угадаешь, какое из сочетаний сделает привычный предмет чем-то особенным.
Лучший способ научиться использовать выдержку – это переключить камеру в ручной режим (manual) или режим приоритета выдержки (S или Tv) и просто снимать. Обращайте внимание, как влияет выдержка на экспозицию, размытие, старайтесь понять, как использовать эти знания для того, чтобы привнести творческую составляющую в ваши снимки.
О выдержке для начинающих
NIKON D850 / 70-300 mm f/4.5-5.6 УСТАНОВКИ: ISO 64, F7.1, 1/50 с, 70.0 мм экв.
Выдержка, или время экспонирования снимка, — это то время, за которое фотоаппарат делает кадр. Поначалу здесь всё кажется просто, но чем глубже погружаешься в тему, тем сложнее и интереснее она становится.
Экспонирование снимка на зеркальной камере. Зеркало поднимается, открывается затвор на время выдержки, потом закрывается.
В современных фотоаппаратах время выдержки отрабатывает затвор. До начала съёмки матрица закрыта его непрозрачными шторками (ламелями), и лишь на короткое время открывается, чтобы сделать кадр. Затвор — точнейший механизм, который способен открыться на время заданной выдержки с точностью до тысячных долей секунды. Подробнее о работе затвора мы уже подготовили отдельный урок.
Выдержка измеряется в секундах и, что чаще, в долях секунды. Даже самые доступные модели современных зеркалок и беззеркалок отрабатывают выдержки от 1/4000 до 30 секунд.
Информационный дисплей фотокамеры: установлена выдержка 1/60 с.
Информационный дисплей фотокамеры: установлена выдержка 6 с.
Текущая выдержка всегда отображается на экране и в видоискателе фотокамеры, даже если вы снимаете в автоматическом режиме.
Чаще всего выдержка обозначается дробью. Чем больше цифра в знаменателе, тем короче выдержка. К примеру, 1/100 с (одна сотая часть секунды) длиннее 1/1000 с (одной тысячной части секунды).
Выдержка 1/60 с отображается на дисплее фотоаппарата Nikon Z 7
Имейте в виду, что на некоторых аппаратах при обозначении выдержки отбрасывается числитель дроби, и, например, та же 1/100 на экране отображается просто как 100. При этом по-прежнему подразумевается сотая часть секунды. Именно так, без числителя, выдержка обозначается в оптическом видоискателе зеркальной камеры и на верхнем информационном дисплее продвинутых фотоаппаратов
Выдержка 1/60с отображается на верхнем информационном дисплее камеры Nikon D850.
Выдержка 6с отображается на верхнем информационном дисплее камеры Nikon D850.
Когда выдержки удлиняются и счёт идёт на целые секунды, это обозначается знаком “. Например, 2 — это 1/2с, а 2” — это две секунды.
На что влияет выдержка
Количество света, попадающего на матрицу. Чем дольше открыт затвор фотоаппарата, тем больше на матрицу попадёт света и тем ярче получится кадр. Если мы снимаем ясным днём на улице, достаточное для хорошего кадра количество света попадёт на матрицу за короткое время. А при слабом освещении это же количество света придётся набирать долго — выдержку нужно удлинить. Но при этом смазанные кадры при съёмке в ночном городе, в условиях слабого освещения, — это как раз следствие съёмки на слишком длинной выдержке.
Для съёмки при ночном освещении потребуется длинная выдержка, чтобы фотоаппарат мог набрать нужное количество света.
Хорошее дневное освещение: достаточно короткой выдержки, чтобы набрать нужное количество света и получить яркий кадр.
Передача на фото движущихся объектов. Чем быстрее движется объект в кадре, тем короче нужна выдержка, чтобы «заморозить» его движения на фото. О конкретных выдержках пока специально не говорим — важно понять сам принцип. Иногда же в художественных целях движущиеся объекты стоит размыть, чтобы на неподвижной картинке разделить статичные и динамичные модели. Классический пример — размытие воды или неба на пейзажных снимках.
На длинной выдержке размылись едущие автомобили. Неподвижные же объекты остались чёткими.
Короткая выдержка: движущийся объект остался чётким.
В автоматических режимах, сюжетных программах, режимах P и A выдержка настраивается автоматикой фотокамеры. При этом аппарат руководствуется своими внутренними алгоритмами. Подчас машина работает лучше, чем только что взявший в руки камеру пользователь. Но в сложных сюжетах и она может сработать неудовлетворительно.
Факторы риска — это и съёмка быстрого движения, и работа при слабом освещении (а для фотографа таковым можно считать любое, кроме солнечного летнего полудня). Простой пример: в сюжетной программе «Спорт» автоматика ставит выдержку короче обычного, чтобы добиться чёткой передачи движения. Но автомат не знает всех особенностей нашей съёмки. Надо ведь учитывать и вид спорта, и уровень подготовки спортсменов, и многие другие специфические факторы. В итоге автоматика может не угадать с выдержкой, получатся смазанные фото.
NIKON D810 / 18.0-35.0 mm f/3.5-4.5 УСТАНОВКИ: ISO 50, F16, 1/4 с, 18.0 мм экв.
Выдержка — ещё и творческий инструмент. На различных её значениях можно получить совершенно непохожие кадры. В этом легко убедиться, снимая, например, морской прибой. Поставьте камеру на штатив и попробуйте снимать набегающие волны на выдержках от 1/1000 до 30 секунд. Все кадры будут разными!
Мастерство фотографа — умение настроить выдержку сообразно условиям съёмки и творческим задачам.
Диск выбора режимов съёмки на камере Nikon Z 50
Режимы, в которых настраивается выдержка
Режим S — «Приоритет выдержки». В этом режиме фотограф управляет выдержкой, а автоматика подбирает подходящее значение диафрагмы. Удобный режим, когда нет времени, чтобы следить за всеми параметрами экспозиции, но необходимо контролировать выдержку. Чаще всего это требуется при съёмке движения. Данный режим можно использовать и во время работы при слабом освещении: зафиксировав выдержку на нужном значении, мы не дадим автоматике излишне её удлинить и избежим тем самым появления шевелёнки (о ней ниже).
На камерах с двумя колёсиками регулировки параметров в режимах S и М по умолчанию выдержка регулируется задним.
Классическая ошибка начинающего: при съёмке в режиме S получаются тёмные кадры. Это означает, что установлена слишком короткая выдержка и автоматика, управляющая в этом режиме диафрагмой, не может за такое короткое время набрать нужное количество света, даже открыв диафрагму до предела. В таком случае на дисплее и в видоискателе значение диафрагмы начинает мигать. Не пропустите этот момент! Чтобы в подобной ситуации кадры получались яркими, стоит повысить светочувствительность (ISO) или вовсе отдать этот параметр под управление автоматики (Auto-ISO)и всё-таки немного удлинить выдержку, если позволяет сюжет.
NIKON Z 7 / 70.0-300.0 mm f/4.5-5.6 УСТАНОВКИ: ISO 200, F5, 1/500 с, 140.0 мм экв.
Режим М — ручной режим. Здесь фотограф сам управляет тремя параметрами экспозиции. Установив определённую выдержку, необходимо подобрать подходящие значения диафрагмы и ISO. Во многих случаях придётся жёстко контролировать все три параметра. Пейзаж, интерьер, архитектура, съёмка в студии с импульсным светом — вот примеры направлений, где без ручного режима не обойтись. Режим М требует опыта и сноровки и мало подходит для динамичной работы — освещение может меняться постоянно, а значит, постоянно придётся поправлять параметры экспозиции. Чтобы адаптировать режим М для динамичной репортажной съёмки, достаточно активировать Авто-ISO. На современных аппаратах Nikon Авто-ISO — это настоящее спасение, когда нужно контролировать и выдержку, и диафрагму и при этом снимать быстро. Простой пример — портретная фотопрогулка: модель не будет ждать, пока вы возитесь с камерой. Вам же в таком сюжете нужна и выдержка достаточно короткая, чтобы не получить смаз, и открытая диафрагма, чтобы фон размыть. А яркость кадра автоматика подберёт сама, гибко и точно настраивая светочувствительность.
NIKON D810 УСТАНОВКИ: ISO 450, F3, 1/400 с, 90.0 мм экв.
Ошибка в настройке выдержки: шевелёнка
Итак, выдержка отвечает за передачу движения. Чем быстрее движение — тем короче нужна выдержка, чтобы оно получилось чётким. Но бывает, что при съёмке абсолютно неподвижного сюжета кадр всё равно смазывается. Причиной тому — наше собственное движение: фотоаппарат в руках всегда немного двигается, дрожит. Это нужно учитывать. Смаз из-за дрожания камеры на сленге фотографов называется шевелёнкой. Шевелёнка плоха тем, что она никак не устраняется при обработке. Изредка смаз изображения можно воспринимать как художественный эффект, но чаще это просто технический брак.
Как снимать без шевелёнки. Если у вас аппарат с китовым объективом, просто не ставьте выдержку длиннее 1/60 с. А если более длинную выдержку поставила автоматика (в авторежиме, режиме Р или А), активируйте встроенную вспышку, улучшите условия освещения или поднимите ISO.
Если в вашем арсенале есть объективы с большим зумом, вы могли заметить, что чем больше зум — тем сильнее дрожит картинка в видоискателе. Поэтому с длиннофокусными объективами совет не использовать выдержки короче 1/60 с не работает. Оказывается, безопасная выдержка для съёмки с рук зависит и от угла обзора объектива, его фокусного расстояния. Чтобы узнать безопасную выдержку для конкретного фокусного расстояния, фотографы, основываясь на своем опыте, вывели формулу:
Max. выдержка = 1/фокусное расстояние х2
То есть при фокусном расстоянии в 50 мм максимальная безопасная выдержка составит 1/100 с. А при фокусном в 200 мм — уже 1/400 с. Отметим, что некоторые фотографы вместо множителя х2 подставляют в формулу х3. Это необходимо при работе с камерами, имеющими более 30 мегапикселей. Ведь чем выше детализация снимков, тем заметнее и все огрехи.
Совет: не дёргайте камерой. Ошибка начинающего — неумение правильно нажимать на кнопку спуска. Если вы рефлекторно дёргаете камерой в момент съёмки, шевелёнка будет вас преследовать даже на очень коротких выдержках, таких как 1/250 и даже 1/1000 c. Научитесь плавно, спокойно нажимать на кнопку спуска, контролируйте себя в момент нажатия, выработайте устойчивую позицию для фотографирования. Проведите соответствующую тренировку, чтобы в момент ответственной съёмки быть во всеоружии.
Благодаря оптической стабилизации и наличию некоторой сноровки, на Nikon Z 6 и Nikon Z 7 можно снимать даже на выдержках в районе 1/2с!
Оптическая стабилизация — страховка от шевелёнки
Оптическая стабилизация призвана компенсировать дрожание камеры в руках фотографа и защищать снимок от смаза.
Система стабилизации может находиться в объективе или прямо на матрице камеры. В камерах Nikon Z 6 и Nikon Z 7 используется стабилизация на матрице. Она работает с любым объективом, установленным на камеру. Даже объективы, не имеющие стабилизации, получают её на этих аппаратах.
Эффективность стабилизации Nikon Z 6 и Nikon Z 7 оценивается в 5 ступеней экспозиции. Это означает, что если без стабилизации вы получаете при съёмке с рук резкие снимки на выдержке в 1/60, то с ней вы можете снимать даже на ⅕! Злоупотреблять стабилизацией не стоит, ведь она компенсирует лишь дрожание камеры в руках, но никак не движения объектов съёмки. Поэтому при настройке выдержки нужно исходить именно из динамики движения в кадре, а не из возможностей стабилизации аппарата. И всё же стабилизация — это настоящая палочка-выручалочка. На Nikon Z 7 количество кадров с шевелёнкой у меня практически стало равно нулю, кроме того, открылись новые возможности в съёмке.
Оранжерея — отличное место для съёмки зимой. Но даже там зимнее солнце даёт очень скупое освещение. Если бы я снимал аппаратом без стабилизации на объектив 85 мм, я бы ставил выдержку в районе 1/500, чтобы гарантированно не допустить смазов. А раз так, то пришлось бы и ISO повышать приблизительно до 3200 единиц! Цифровой шум на таком высоком ISO для меня неприемлем — он заметно снизит качество снимков. Без преувеличений, стабилизация в камере спасла эту съёмку! Я смог стабильно получать резкие снимки на портретный объектив при 1/160с и сохранить ISO на адекватном уровне. На ISO 1000 Nikon Z7 дает совсем немного шума.
На новой, доступной, модели Nikon Z 50 нет стабилизации на матрице. Однако здесь есть эффективная стабилизация в китовом объективе Nikon NIKKOR Z DX 16–50mm f/3.5–6.3 VR и компактном телевике Nikon NIKKOR Z DX 50–250mm f/4.5–6.3 VR. Это позволило сделать камеру легче и доступнее по цене, не ограничивая при этом пользователя.
Nikon Z50 с китовым объективом NIKKOR Z DX 16–50mm f/3.5–6.3 VR
Как снимать на длинных выдержках. Штатив
Давайте разберёмся, зачем вообще в камере выдержки длиннее 1/60 с, если на них при съёмке с рук всегда получается шевелёнка. Дело в том, что для работы с такими выдержками камеру необходимо ставить на опору. Конечно, опорой может служить стол, бордюр или стопка книг, но есть и специальное приспособление — штатив. Он необходим для гарантированного получения чёткого кадра на длинных выдержках. Кроме того, штатив обеспечит постоянство точки съёмки, что, к примеру, важно при съёмке каталогов (все товары будут сняты с одного ракурса), панорамной съёмке. Использовать супертелеобъективы, которые очень сильно приближают картинку, также можно только со штативом — иначе даже кадр не получится скомпоновать из-за тряски изображения в видоискателе. Штатив — самый простой и надёжный вариант стабилизации камеры и при записи видео. Проще сказать, где не используется штатив — в репортажной и свадебной съёмке, когда важно быстро перемещаться с камерой.
Следы от фар автомобиля, длинная выдержка. Съёмка со штатива.
Как правильно настроить выдержку
Часто кулинарные рецепты заканчиваются фразой «добавить соль по вкусу», что всегда ставит в тупик человека без опыта готовки. К сожалению, работа с выдержкой — это такая же «соль по вкусу»; универсальных советов и точных, всегда работающих цифр, тут не будет. Лучший способ научиться настраивать выдержку — это набираться собственного опыта в процессе съёмки. Тем не менее мы постараемся дать советы по настройке выдержки в разных съёмочных ситуациях. Понятно, что это — далеко не единственные варианты действия, однако это та база, от которой может отталкиваться начинающий фотограф.
Чтобы добиться короткой выдержки при слабом освещении, придётся сильно поднять светочувствительность. Современные камеры имеют низкий уровень цифрового шума даже на высоких значениях ISO, тем не менее шум всё-таки есть. Поэтому для съёмки на коротких выдержках лучше выбирать хорошие условия освещения — это заметно облегчит вашу съёмочную задачу.
NIKON D850 УСТАНОВКИ: ISO 250, F1.6, 1/1000 с, 105.0 мм экв.
Важнее всего научиться настраивать выдержку при съёмке движущихся объектов. Напомним, что без использования штатива все объекты будут движущимися относительно камеры из-за неизбежного её дрожания в руках.
Дадим краткую шпаргалку по конкретным видам движущихся объектов. Приведённые здесь значения — не аксиома, а стартовая точка для настройки фотокамеры.
- Стоящий неподвижно человек — 1/60 с или короче.
- Идущий, говорящий человек — 1/125 с или короче.
- Бегущий трусцой, активно жестикулирующий человек, маленькие дети в спортивной секции, домашние питомцы на прогулке — 1/500 или короче.
- Лёгкая атлетика, борьба, фигурное катание, футбол, хоккей, птицы в полете, резвящиеся животные — 1/1000 и короче.
Если вы используете длиннофокусный объектив (с большим зумом), рассчитайте выдержку по формуле, указанной в статье.
Изображение оказалось смазанным из-за слишком длинной для данного сюжета выдержки.
Это хорошо видно при увеличении фрагмента снимка.
Достаточно короткая выдержка: герой снимка получился резким.
Чтобы получить качественные кадры на ответственном мероприятии (выступлении ребёнка на утреннике или соревнованиях), необходимо перед началом съёмки сделать серию тестовых снимков, внимательно изучить полученные изображения на предмет смазов в полном масштабе и понять, какая выдержка подойдёт для нашего случая. Ставить излишне короткую выдержку не надо — это приведёт к получению тёмных кадров, съёмке на завышенных значениях ISO и снижению качества снимков. Поэтому самое главное в настройке выдержки — найти золотую середину.
Съёмка телеобъективом со штатива.
Умение настраивать выдержку — один из главных шагов в освоении фотокамеры. И научиться этому можно лишь на практике. Для начала посмотрите, как настраивает выдержку автоматика, но потом начинайте действовать самостоятельно — только так в любых условиях вы научитесь делать чёткие и выразительные снимки!
Как научиться фотографировать. Часть 2: выбираем подходящие настройки
У вас уже есть камера и вы освоились с базовыми вещами, пришло время поработать над техникой и разобраться с продвинутыми настройками. Из этой части статьи вы узнаете, для чего может понадобиться длинная выдержка, поймете как сделать задний план размытым и разберетесь в различиях между матрицами и объективами.
В прошлом материале мы рассмотрели основные понятия цифровой фотографии: выдержка, диафрагма, чувствительность; поговорили об основных режимах съемки и их особенностях. А сейчас я предлагаю копнуть глубже и поговорить о том, как лучше пользоваться различными установками.
Серьезная съемка выглядит примерно так
Сегодня на повестке дня: использование короткой и длинной выдержки, краткий ликбез по глубине резкости (ГРИП), различные объективы и их характеристики, особенности матриц фотоаппаратов, а также введение в формат RAW. Если вы не читали первую часть материала, я настоятельно рекомендую вам начать с нее, и только после этого переходить ко второй. Иначе некоторые вещи могут быть непонятны.
1. Для чего нужна короткая и длинная выдержка?
Вы уже знаете, что выдержка – это отрезок времени, в течение которого затвор открыт и свет попадает на матрицу. В зависимости от освещенности сцены для получения правильной экспозиции выдержка может быть длиннее или короче. Кроме того, количество света, попадающего на матрицу, можно регулировать диафрагмой и чувствительностью. Но что, если мы нарочно зажмем диафрагму и уменьшим чувствительность для того, чтобы получить более длинную выдержку? В каких случаях это понадобится?
Например, когда вы хотите подчеркнуть движение объектов в кадре. Здесь, правда, вам нужно будет немного поэкспериментировать, потому что оптимальная выдержка будет зависеть от скорости движения объекта и от фокусного расстояния объектива. Во время съемки нужно поворачивать камеру в направлении движения объекта. Таким образом он будет неподвижным относительно фотоаппарата, а фон будет двигаться и получится смазанным. Это называется съемкой с проводкой.
Пример фотографии с проводкой (135 мм, 1/160 с)
Например, вышеприведенный кадр сделан с объективом 135 мм на выдержке 1/160 секунды. Объект в кадре резкий, однако фон размыт не очень сильно. Если увеличить выдержку, то можно добиться более сильно размытия, но тогда будет труднее добиться резкости на главном объекте. Впрочем, иногда это может дать интересный эффект. Как на снимке ниже.
Пример фотографии с проводкой, (42 мм, 1/25 с)
Здесь мы имеем фокусное расстояние 42 мм и выдержку 1/25 с. При этом человек с собакой двигались слегка хаотично, не по прямой, как автомобиль на предыдущем снимке. А вот еще один пример съемки с проводкой.
Пример фотографии с проводкой, (42 мм, 1/160 с)
Следующий вариант – использование короткой выдержки – может понадобиться для получения статичной картинки быстропротекающего события. Или быстродвижущегося объекта. Спортивные мероприятия снимаются в основном с максимально короткими выдержками. Ну а мы приведем пример со взрывом – вы ведь не станете спорить с тем, что взрыв происходит очень быстро?
Пример фотографии на короткой выдержке
Здесь стояла выдержка 1/250 секунды. В принципе можно было бы ставить и короче, но и этого оказалось достаточно для получения изображения застывшего взрыва.
И, пожалуй, это все, что касается короткой выдержки. Длинная же дает гораздо больше интересных эффектов. В качестве домашнего задания – попробуйте снять водопад (или хотя бы капли воды из душа) на длинной выдержке. Для этого вам понадобится штатив. А я покажу вам снимок, сделанный на северном полюсе с выдержкой 6 часов.
6-часовая экпозиция на северном полюсе. Автор: Bartosz Wojczynski
Светлые кольца на небе – это следы от движения звезд. Впечатляет? Съемка ночного неба – это отдельная наука. О ней я расскажу вам отдельно.
В завершение разговора о выдержке хочу обратить ваше внимание на довольно простое правило для определения максимально возможной выдержки при съемке с рук. Единица, деленная на фокусное расстояние вашего объектива, умноженное на кроп-фактор. Звучит слишком сложно? Ничего, ниже я подробнее расскажу об этом. А пока запомните общую идею. Если у вас полнокадровая камера (Nikon D610, D810, Canon EOS 5D, Sony A99, A7) и объектив 50 мм, то самая длинная выдержка, на которой вы сможете снять с рук – это 1/50 секунды. Для 100-миллиметрового объектива – 1/100 секунды. А если в вашем распоряжении камера с кропнутой матрицей (например, Nikon D3200, Sony NEX–6 или Pentax K-x), то умножьте значение на полтора. Для 100-миллиметрового объектива понадобится как минимум 1/150 секунды.
2. Что такое глубина резкости?
В прошлой части, я говорил о том, что диафрагма влияет на глубину резкости. Или глубину резко изображаемого пространства (ГРИП). Чем сильнее вы закрываете диафрагму, тем шире будет ГРИП. Вот как это выглядит с точки зрения теории.
Глубина резко изображаемого пространства наглядно
А если говорить о практическом применении, то можно говорить о степени размытия заднего фона. Чем меньше ГРИП, тем оно сильнее. Вот вам наглядный пример, который был сделан полнокадровой камерой с объективом 85 мм.
Сравнение глубины резкости на диафрагме 1.6 и 8
Степень размытия заднего плана также зависит от того, как далеко от него находится объект съемки. А в случае с бесконечностью диафрагма также будет влиять на характер размытия. Эффект размытия фона на открытой диафрагме называется боке (японское слово, ударение на последний слог).
Еще один важный момент – диафрагма влияет на детализацию картинки. Наилучший результат, как правило, достигается на среднем значении. Если максимум для вашего объектива – это F16, то наилучшую по детализации вы получите при F8. На открытых диафрагмах разрешающая способность оптики, как правило, ниже. А на закрытых уже начинает проявляться эффект дифракции.
И последнее – глубина резкости зависит от фокусного расстояния объектива. Чем оно больше, тем ГРИП меньше. Скажем, наибольшая ГРИП у сверхширокоугольных объективов. Наименьшая – у супертелефото объективов.
3. Какие бывают объективы?
Глобально объективы можно разделить на автофокусные и неавтофокусные (что не очень актуально, потому что большая часть современной оптики работает с автоматической фокусировкой), на модели с переменным (зумы) и фиксированным (фиксы) фокусным расстоянием. В комплекте с зеркалками и беззеркалками обычно достается предельно простой и дешевый зум 18–55 мм F3.5–5.6. У него переменное фокусное расстояние (3-кратный зум) и переменная диафрагма. В зависимости от выбранного расстояния максимально открытая «дырка» будет меняться от значения 3.5 до 5.6. Но бывают зум-объективы с постоянной светосилой (вроде 24–70 мм F2.8), которые дают гораздо более качественную картинку, но и стоят дороже.
Изменение угла обзора в зависимости от фокусного расстояния объектива
Самое очевидное, что определяется фокусным расстоянием – это угол обзора. Чем больше фокусное расстояние, тем меньше угол обзора. Нормальный или стандартный объектив (50–70 мм) – по углу обзора примерно соответствует человеческому глазу. Объективы с меньшим фокусным расстоянием называют широкоугольными, а с большим – длиннофокусными (телефото, от 70–100 до 300–400 мм) или даже сверхдлиннофокусными (супертелефото, свыше 400 мм).
Самым простым и недорогим в производстве является 50-миллиметровый объектив. Он, как правило, покупается сразу после кит-объектива. За 10–15 тысяч рублей можно получить высококачественный объектив с высокой светосилой – F1.4, с помощью которого уже можно получить красивое размытие заднего фона. Чем выше фокусное расстояние и светосила, тем дороже объектив. В особых случаях счет может идти на десятки тысяч долларов.
Наглядная демонстрация изменения угла обзора в зависимости от фокусного расстояния
Наглядная демонстрация изменения угла обзора в зависимости от фокусного расстояния
Широкоугольные объективы используются для съемки интерьеров помещений и пейзажей. Нормальные и длиннофокусные (до 180 мм примерно) – для съемки портретов. А длиннофокусные и сверхдлиннофокусные – для спортивной съемки, для фотографирования дикой природы, для шпионской съемки и так далее. Есть еще так называемые специальные объективы – к ним относятся макро и tilt-shift. Но их мы пока затрагивать не будем.
4. Что такое полный кадр и кроп-фактор?
Долгое время наибольшей популярностью пользовались камеры на 35-миллиметровой пленке. Эта самая обычная пленка, которую вы могли видеть. Фотоаппараты Зенит использовали именно ее. Старые Olympus OM тоже, а вместе с ними и камеры Canon, Nikon, Pentax (с некоторыми исключениями). Размер кадра на 35-миллиметровой пленке составляет 36х24 мм, а люди привыкли оценивать угол обзора объектива именно на этом формате. Сейчас такой размер кадра соответствует полнокадровым камерам. Это самые дорогие и серьезные модели (Sony A7, Nikon D610/D810, Canon EOS 5D, 6D, 1D), а более массовые имеют кадр (матрицу) меньшего формата, к которой применяется кроп-фактор. Поэтому при использовании аналогичных объективов угол обзора на кропнутых матрицах будет уже, чем на полнокадровых.
Размеры всех популярных матриц для цифровых фотоаппаратов
Самые популярные кроп-факторы – 1,5x (зеркалки Nikon, Sony, Pentax, беззеркалки Sony, Fujifilm, Samsung), 1,6х (зеркалки Canon) и 2x (беззеркалки Olympus и Panasonic). Для получения представления об угле обзора вводится понятие эквивалентного фокусного расстояния (ЭФР), вычислить его очень легко. Нужно только умножить реальное фокусное расстояние на кроп-фактор. Для 50-миллиметровго объектива, установленного на камеру Nikon D7200 угол получится 75 мм. Это значит, что угол обзора будет соответствовать 75-миллиметровому объективу на полном кадре. Важно понимать, что реальное фокусное расстояние и характерные для него искажения при установке объектива на кропнутую камеру не меняются.
5. Что такое баланс белого?
Вы наверняка видели соответствующий пункт в меню своей камеры. Что же это значит? С точки зрения человеческого глаза заведомо белый объект выглядит белым при любом освещении (и днем, и ночью, и при свечах, и в ультрафиолете), однако на самом деле он выглядит по-разному, просто органы зрения производят автоматическую цветокоррекцию.
| Цветовая** температура ** | ** Пример источника света** |
| 1000-2000 K | свечи |
| 2500-3500 K | лампы накаливания, светодиодные лампы с «теплым» светом |
| 3000-4000 K | восход или закат в ясную погоду |
| 4000-5000 K | флюоресцентные лампы или светодиодные лампы с «холодным» светом |
| 5000-5500 K | вспышка (как встроенная, так и внешняя) |
| 5000-6500 K | дневной свет в ясную погоду |
| 6500-8000 K | дневной свет, небольшая облачность |
| 9000-10000 K | дневной свет, тень или плотная облачность |
В фотоаппарате для автоматической установки баланса белого есть отдельный датчик. Для простоты восприятия мы поставим знак равенства между цветовой температурой и балансом белого. В действительности природа этих понятий немного иная. Так вот, каждому источнику света соответствует свое значение цветовой температуры. Она измеряется в кельвинах.
Пламя свечи имеет цветовую температуру около 1800 К, лампы накаливания — 2500 К, восход солнца — 3800 К, стандартная фотовспышка — 5500 К, голубое безоблачное небо в летний день — 11000 К и выше. Низкая цветовая температура называется теплым цветом (помните расхожее выражение «теплый ламповый»), высокая – холодным. Такие же маркировки используются и для обозначения энергосберегающих ламп – обратите внимание, когда в следующий раз будете покупать.
Иконки баланса белого для всех камер одинаковы
Чаще всего при съемке вам не нужно указывать точное значение цветовой температуры, вместо них камера предлагает предустановки «тень», «лампа накаливания», «солнечно», «облачно» и так далее. А в большинстве случаев можно обойтись и автоматическим режимом. Но! При съемке в формате JPEG вы не сможете исправить неправильный баланс белого и снимок придется отбраковать. А при съемке в RAW баланс белого можно исправить и после съемки, буквально в одно касание.
Впрочем, об этом чудесном формате и других его преимуществах я расскажу в следующем материале. А пока – можете задавать вопросы в комментариях и поделитесь статьей с друзьями в социальных сетях.