Когда пахать огород весной под картофель мотоблоком

Плюсы и минусы глубокой вспашки, глубина отвальной обработки и как проводить

От момента посадки до момента сбора урожая должно пройти определенное количество времени. И это время зависит от нескольких факторов: выбранного сорта, времени посадки урожая, погодных условий. Сказать однозначно точное время сложно.

Есть некоторая зависимость сбора урожая: если картофель был посажен в конце апреля, то выкопать его нужно до начала августа. Однако как говорит статистика, благоприятное время для посадки – месяц май и выкапывать картофель нужно – в начале сентября. Хотя в среднем сбор урожая начинают уже с середины августа.

Так при выкапывании картофеля следует знать, для каких целей будет использоваться овощ. Если нужна молодая картошка сразу для приготовления еды, то выкапывать ее нужно уже в конце июля.

Если молодая картошка нужна для приготовления еды, то ее нужно выкапывать в конце июля

Если корнеплод должен будет храниться всю зиму, то ранний сбор производить не рекомендуется. Кожура должна стать более грубой иначе она картошка начнет быстро портиться и подгнивать.

Внешние признаки созревания картофеля

Картофель относится к растениям, которые выращиваются в больших количествах относительно других культур. Важно не упустить время сбора урожая и вовремя выкопать корнеплод. Важно уметь по внешним признакам понимать, что овощ созрел.

К основным признакам созревания картошки относят:

• кустарники засыхают, вянут и желтеют;
• кожура выкопанного картофеля грубеет, становится толще и плохо сдирается (в отличие от молодого картофеля);
• клубни накопили достаточное количество крахмала, чтобы надолго сохраниться и пережить зимний период. Это узнать легко, нужно капнуть на мякоть йод. Если мякоть стала сиреневая, то картофель готов к хранению;
• клубни при сборе легко отрываются от стеблей и корня.

Сухая и пожелтевшая ботва — признак созревших клубней картофеля

Зачем собирать урожай вовремя

Чтобы клубни сохранились надолго, кожура должна загрубеть. Передерживать овощ в земле так же нельзя по следующим причинам:

• картошку повреждают вредные насекомые или болезни;
• клубни сохнут и теряют массу;
• плоды загнивают от влажной почвы;
• овощ перемораживается от резкого наступление похолодания.

Как копать картофель

Существует несколько способов выкапывания картофеля. Для этого нередко используют либо обычный садовый инвентарь – лопату или вилы, либо специальную агротехнику.

При этом копать вручную — достаточно трудоемкий процесс, особенно для тех, кто имеет проблемы со здоровьем. Для обработки больших территорий лучше воспользоваться мотоблоком.

Выкапывание вручную — очень трудоемкий процесс

Мотоблоком

Уборку сельскохозяйственным оборудованием можно проводить после того, как вся ботва на участке будет срезана. Спустя 2-3 дня можно начинать выкапывать корнеплод.

Оборудование готовится заранее. Для этого рекомендуется обратить внимание на элементы вращения. Их нужно тщательно смазать специальным маслом, а части мотоблока, которые будут рыхлить почву, следует очистить от земли, глины, камней.

Использование мотоблока или копка мотокультиватором подразумевает соблюдение инструкции:

• кустарники заранее должны быть высажены в один ровный ряд, чтобы не пришлось маневрировать техникой по всему участку;
• расстояние между рядами должно быть 70-80 см, чтобы мотоблок не повредил колесами соседнюю гряду;
• при сборе урожая лучше применить дополнительные насадки для регулирования глубины;
• заранее нужно отрегулировать технику, чтобы она вскапывала легко;
• для того чтобы колеса мотоблока ехали равномерно, выкапывать картофель рекомендуется через гряду.

Вручную

Копать картофель вручную можно лопатой или «копачкой». Однако такой труд подходит не более чем для 5 соток земли. Если огород больше, лучше воспользоваться техникой – это быстрее и практичнее. Ручное выкапывание картофеля совершается следующим образом:

• один человек копает под клубень. Для этого нужно загнать лопату около клубня и поднять его на поверхность;
• второй человек собирает картошку, идя позади.

При ручном труде можно делать два дела сразу – собирать картошку и отсортировывать. Можно оставлять клубни подсыхать на поверхности рядов.

Как выбрать плуг для мотоблока

Выбирая плуг, обратите внимание на технические характеристики своего мотоблока. Для обработки небольших участков подойдёт однокорпусный лемешный агрегат, а если вы обладатель тяжелого дизельного мотоблока, то вы можете подключить двухкорпусное устройство, которое ускорит процесс обработки земли в два раза, по сравнению с однокорпусным агрегатом.

Плуг однокорпусный навесной СКАУТ PL-130

Лемешный однокорпусный плуг СКАУТ PL-130 подключается на одноточечное крепление к мини-тракторам и мотоблокам мощностью от 10 л. с.

На агрегате установлен увеличенный лемех из стали, а сама конструкция сделана надежно — о затачивании лемеха можно забыть. Для регулирования глубины пахоты на неровном рельефе установлено ограничительное колесо. Плуг рассчитан на обработку тяжелых, суглинистых почв и целины.

При работе с плавающим режимом гидравлического распределителя, устройство нужно утяжелить.

Плуг однокорпусный навесной СКАУТ PL-130 HYD с подрезным диском

Лемешный однокорпусный плуг СКАУТ PL-130 HYD оборудован подрезным диском для более эффективной работы на дерновой почве. Агрегат подключается к мини-тракторам и мотоблокам с одноточечным механизмом навесного оборудования. Рабочая часть сделана из надежной стали.

Угол атаки лемеха регулируется при помощи талрепов. Ограничительное колесо регулирует глубину вспашки. Подрезной диск предназначен для подрезания корней растений при вспашке, что увеличивает производительность и качество пахоты.

Для вспашки тяжелых почв и целины, нужно установить на технику утяжелители: 80 кг спереди и 60 кг сзади.

Плуг двухкорпусный навесной СКАУТ PL-225

Лемешный двухкорпусный плуг СКАУТ PL-130 — это единственное двухкорпусное устройство, которое подключается к мотоблоку. Агрегат закрепляется при помощи одноточечного механизма. Но для работы нужен мотоблок или мини-трактор мощностью от 15 л. с. Основа плуга — это треугольная рама с талрепами, которая регулирует горизонтальное и вертикальное положение. Корпус лемеха регулируется при помощи стойки. Глубина вспашки регулируется ограничительным колесом.

Для работы на суглинистых почвах и ранее необработанных участках, нужно утяжелить конструкцию.

Подготовка почвы к вспашке

Чтобы подготовить землю к посадке урожая, нужно хорошо ее обработать, насытить кислородом. Для этого нужна глубокая обработка земли, чтобы корни и клубни хорошо развивались.

Существует несколько методов подготовки и обработки земли:

• глубокая с помощью культиваторов и плоскорезов;
• вспашка плугом;
• с углублением пахотного горизонта.

Как подготовить почву весной

Прежде всего, следует понимать, какая почва наиболее хороша для картошки. Совершенно не подходят глинистые влажные. Нельзя высаживать картофель в низинах, где есть вероятность скопления воды.

Самая подходящая земля – легкая, песчаная, рыхлая. Идеально если это чернозем, торфяной грунт. Если грунт окислен, то нужно перед посадкой обработать ее древесной залой, песком с навозом или компостом.

Если почва окислена — ее необходимо обработать древесной золой

Глубина вспашки

Выбор метода обработки зависит от земли и географического положения. Практически во всех регионах подходит зяблевая вспашка на глубину 30 см.

Чем обрабатывать землю перед посадкой

Первый шаг для получения богатого урожая – это обогатить почву кислородом. Поэтому ее нужно обязательно рыхлить. Рыхление осуществляется в сухую погоду. Для этого нужно перекопать почву на глубину 15 см.

Перед тем как провести посадку картошки, нужно провести ряд процедур:

• заранее перекопать почву на глубину 15-20 см, чтобы уничтожить вредителей;
• обработать почву специальными растворами для профилактики от фитофтороза;
• обогатить почву минералами и органикой;
• за год до плановой посадки картошки высадить на участке сидераты.

Для обогащения почвы кислородом производится рыхление

Как и чем обрабатывать землю весной и осенью

Весной нужно подождать, когда полностью растает снег, а почва прогреется на глубину 10см. Обработка земли производится в зависимости от ее состава:

При посадке картофеля нужно очистить землю от сорняков, насекомых, болезней. Внести удобрение и разравнять почву граблями.

Для обогащения почвы минералами и органикой можно использовать одну из смесей:

• на 1 кв.м. 5кг перегноя, 100 гр золы и 50 гр нитрофоски смешать и добавить в землю перед посадкой;
• 5 кг компоста, 30гр нитрофоски, а между рядами подпитать 20гр аммиачной селитры и сульфатом калия.

Если почва сильно заражена, то лучше обойтись без органики. При применении сидератов земля насыщается питательными элементами и является профилактическим методом от вредителей.

Высаживание сидератов до картофеля помогает обогатить землю полезными элементами

Для осенней обработки можно воспользоваться методом зяблевой вспашки. Она улучшает пахотный слой почвы, увеличивает ее способность сохранять полезные свойства.

Для повышения плодородности земли сразу после сбора урожая можно разбросать по огороду навоз. Так же вместе с навозом можно подкормить почву суперфосфатом 30г и сульфатом калия 15г на 1 кв.м. После сбора урожая ботву рекомендуется собрать и сжечь за участками огорода.

Методика измерений и учета показателей качества вспашки

Своевременность вспашки

оценивается сравнением фактического срока с оптимальным сроком для данного рай­она.

Глубину вспашки

определяют во время работы по от­крытой борозде бороздомером или двумя линейками (рис. 1). Делают по 25 замеров в разных местах по борозде. Вычис­ляют среднюю арифметическую глубину.

a — глубиномером

б — двумя линейками

Рис. 1. Измерение глубины вспашки

1 – основание; 2 – рейка с делениями; 3 – скобы; 4 – под­вижная планка

Если поле вспахано полностью и нельзя измерить глу­бину по «дну» борозды со стороны невспаханного поля, то промеры ведут по вспаханному полю. Глубину вспаханной части поля определяют погружением колышка до плужной подошвы. Перед измерением поверхность пашни выравнива­ется. Глубина по вспаханному полю будет выше на 15-30 % за счет вспушенности почвы. Поэтому чтобы получить глу­бину вспашки надо от полученной глубины по вспаханному полю отнять 30 % на тяжелых почвах и 15 % — на легких. Полученная величина будет характеризовать глубину вспашки, но это будет величина, приближенная к реальной.

Показателем глубины вспашки является средняя глу­бина по борозде. При увеличении средней глубины вспашки свыше 1см работа не бракуется, если это отклонение не по­влечет снижения плодородия почвы. Отклонение средней глубины пахоты от заданной не должно превышать 2см.

Равномерность глубины

определяется путем сравнения средней глубины вспашки с глубиной в отдельных точках. Вычисляют коэффициент вариации (V,%) по формуле:

S – среднее квадратическое отклонение от средней глу­бины вспашки, см;

X – средняя арифметическая глубина вспашки, см

При хорошем качестве вспашки эти отклонения не должны превышать 2см, а коэффициент вариации не превы­шать ± 5%. Причиной увеличения коэффициента вариации, т.е. неравномерности глубины обработки часто является не­правильная регулировка передних и задних корпусов плуга. Ее легко обнаружить по грядкообразной поверхности вспа­ханного поля.

Степень рыхлости почвы

характеризуется коэффициен­том вспушенности, определяется путем деления средней глу­бины вспаханной части поля на среднюю глубину по бо­розде. Коэффициент вспушенности должен быть не ниже 1,2, а для хорошей оценки — выше 1.3.

Фактическая ширина захвата плуга

определяется путем деления ширины участка на количество проходов агрегата. Ширина захвата 3-корпусного плуга -105см, 4-корпусного плуга – 140 см, 5-корпусного плуга – 175см.

Отклонение фактической ширины захвата от ширины, предусмотренной для данного плуга, не должно превышать ± 5%.

Прямолинейность вспашки

определяется визуально. За­метных на глаз искривлений борозд и свальных гребней не должно быть. Особое внимание уделяется прямолинейности первого прохода и качеству свального гребня. Свальный гре­бень должен быть прямолинейным, малозаметным, а глубина вспашки под ним не должна составлять менее половины за­данной.

Качество свального гребня определяют путем вдавливания метровой рамки на вершине гребня перпендикулярно направлению движения агрегата так, чтобы края ее соприкасались с соседними гребнями, и с помощью линейки определяют высоту свального гребня (от вершины гребня до нижней стороны рейки) и глубину вспашки под ним (от нижней стороны рейки до дна борозды). Свальный гребень не должен превышать соседние более чем на 5 см; глубина вспашки под ним должна составлять не менее половины заданной глубины вспашки всего участка, если под большей частью свала осталась невспаханной почва, если свал не прямолинейный.

Глыбистость пашни

определяют при помощи метровой рамки с сеткой, которую накладывают в 25 местах поля. На каждой площадке подсчитывают число глыб (комков, диаметром более 5см), и их площадь. Суммарная площадь глыб, выраженная в % к площади рамки, является показателем глыбистости.

При проведении вспашки с боронами количество глыб не должно превышать 5шт./м2. Допустимым пределом глыбистости считается 10—15 % площади под глыбами.

Гребнистость пашни

определяют профилемером (рис.7) или мерной линейкой в наиболее типичном месте. Поперек вспашки кладут горизонтально планку с делениями через 5см на два соседних гребня. Против каждого деления измеряют расстояние между планкой и поверхностью почвы. По результатам вычерчивается профиль поверхности.

Гребнистость можно определять с помощью мерной ленты длиной не менее 2 м (рис. 2). Вначале поперек обработки ставят 2 колышка на расстоянии 2 метра. Это расстояние есть проекция (рис. 2 а). Затем поверхность почвы копируют гибким шнуром с делениями (рис. 2 б). В результате измерений поверхности поля шнур удлиняется. Удлинение шнура характеризует гребнистость поверхности пашни.

Рис. 2. Определение выравненности поверхности почвы при помощи мерной ленты

Если общую длину ломаной линии (длину шнура) разделить на длину проекции, т.е. прямой линии(2 м), то отношение составит величину больше единицы. Это отношение называется коэффициентом гребнистости. Гребнистость можно выразить в % к проекции.

Гребнистость зависит главным образом от конструкции плуга, от наличия предплужника, от формы отвала и спелости почвы во время обработки. При вспашке зяби и черных паров гребнистость имеет положительное значение для задержания влаги и талых вод. Весной и летом гребнистая пашня увеличивает потери влаги от испарения и требует дополнительных затрат для выравнивания поверхности.

Поверхность правильно вспаханного поля должна иметь вид, приведенный на рисунке 3.

Рис. 3. Поверхность правильно вспаханного поля

Неправильно вспаханное поле может иметь вид, приведенный на рисунке 4. Причиной некачественной вспашки является неправильная настройка плуга, неверный маршрут движения агрегата по полю и обработка физически не спелой почвы.

а – отсутствует гребнистость

б – глубокие борозды

в – высокие гребни

Рис. 4. Внешний вид поверхности неправильно вспаханного поля

Учет степени глубины заделки дернины, жнивья и удобрений.

Учет степени заделки дернины, жнивья и удобрений производится глазомерно. Степень заделки пожнивных остатков и удобрений — подсчитывая число мест с не заделанным жнивьем или удобрениями. Для этого поле проходят по диагонали, отмечается число случаев не заделанной стерни, приходящееся на 1га. Степень заделки сорняков определяют наложением метровых рамок и посчитывают число незаделанных растений.

Для определения глубины заделки , на вспаханной части поля выкапывают канавку поперек вспашки до дна борозды, равную ширине захвата плуга и измеряют глубину заделки дернины, жнивья, удобрений от поверхности почвы через каждые 5 см. Для этого необходимо на поверхность почвы (на самые высокие гребни) положить рейку с делениями. Основная масса стерни должна быть в нижней части пахотного слоя. Заделка растительных остатков при качественном оборачивании обрабатываемого слоя почвы должна быть не менее 98 %. Семена сорняков должны быть заделаны глубже 12 см.

Своевременность заглубления и подъема плуга

на поворотной полосе контролируется во время работы агрегата. Точка заглубления и выглубления плуга должна находиться на поворотной полосе и отстоять не менее чем на 1,5м от контрольной линии, разделяющей поворотную полосу и участок. Заглубление и выглубление плуга не должно проводиться на одной линии.

При окончании вспашки участка должна производиться опашка концов загонов. Неопаханные концы считаются огрехами.

Степень оборачиваемости пласта

является важным признаком качества вспашки целины или пласта многолетних трав. Для этого угломером измеряют угол наклона пласта к горизонту и подстчитывают количество недоворотов пласта. Угломер накладывают на откос борозды так, чтобы основание его плотно прилегало к почве по всему откосу. Замеры делают в 25 местах с каждой стороны.

Предельным углом пласта считается такой, при котором диагональ пласта, проведенная от верхнего гребня до ребра, на которое он опирается – вертикальна (рис 5).

Рис. 5. Положение пласта при предельном угле наклона

Если измеренный угол больше предельного для данного пласта или равен ему, то пласт считается недовалом. Углы недоваленных кусков пласта и их длину измеряют по всем корпусам. Процент недоваленных пластов подсчитывают по каждой борозде и выводят средний процент недовалов в поле.

При нарушении агротехнических требований и установленных сроков, работа получает не удовлетворительную оценку, бракуется, составляется акт, а работа исправляется или переделывается за счет исполнителя, допустившего брак.

Общая оценка качества обработки производится по 3-х бальной системе (табл. 2).

Таблица 2.– Контроль и оценка качества вспашки

Показатель	Градация нормативов	Балл	Инвентарь, требуемый для определения
Срок	в первую половину	3	–
	установленный срок	2
	с запозданием	1
Отклонение фактической глубины вспашки от заданной, см	±1	3	линейка, мерный колышек
	±2	2
	более 2	1
Выравненность поверхности пашни (длина профиля превышает длину проекции), %	не более 10	3	мерные колышки, мерная лента
	не более 5	2
	более 10	1
Глыбистость, %	10 — 15	3	учетная рамки, линейка, калькулятор.
	15 — 20	2
	более 20	1
Гребнистость, см	поверхность слитная, выровненная	2	линейка, длинная рейка
	не более 7	3
	более 7	1

Если агротехнические требования полностью соблюдены и работа выполнена в первую половину установленного агроправилами срока, то она признается хорошей.

– При наличии отступлений от агротехнических требований по причинам, не зависящим от работы агрегатов (неровность рельефа, наличие промоин, неравномерность глубины пахотного слоя) оценка не снижается.

– Удовлетворительной считается работа, выполненная в установленные сроки, отклонение глубины вспашки от заданной — 1см., огрехи отсутствуют, концы загонов опаханы и соблюдены другие агротехнические требования.

1. Изучите требования, предъявляемыми к вспашке (табл. 1);

2. Ознакомьтесь с методикой определения качества вспашки;

3. По заданию преподавателя определите участок, подлежащий оценке, запишите данные в рабочую тетрадь;

4. Следуя методикам, определите показатели качества вспашки на предложенном участке. Полученные результаты запишите в учетную ведомость № 1 (форма – приложение 1).

5. Используя предлагаемую шкалу и методику оценки качества вспашки, сделайте соответствующие выводы в рабочей тетради.

Какая оптимальная глубина вспашки под картофель?

Посадка картофеля мотоблоком: уборка и обработка картошки до сбора урожая – глубина и ширина

У владельцев земельных участков по весне множество забот. Нужно вспахать отдохнувшую за зиму землю, внести удобрения, осуществить посадку культур, окучить, прополоть, собрать урожай и перепахать землю перед первыми заморозками. Появление мотоблока решило множество проблем. Трудоемкие огородные работы теперь можно выполнить на нем. Это позволяет сэкономить время, и сделать высадку картофеля более эффективной.

Предпосадочная обработка клубней

Предпосадочная подготовка корнеплода требует времени и сил. На стандартном участке в 6-7 соток высаживать его в лопату придется весь день, подключив же к работе технику, вы справитесь часа за три. Для небольших по площади участков популярностью пользуются мотоблоки Нева, Форза, Садко, Дон, Хутер, Чемпион, Карвер.

Для начала подготавливается семенной материал. Предпочтение отдается районированным сортам, которые дают хорошие урожаи в определенных регионах. Сортировка производится для того, чтобы отобрать хорошее сырье. Картошка подбирается одинаковой величины.

Мелкие клубни дают небольшой урожай. Крупные надо разрезать на части, а это провоцирует различные болезни и открывает прямой доступ для вредителей. Проращивание занимает около месяца. Для этого семенной материал помещают в теплое (+12-15 градусов), светлое помещение.

Если на свежих ростках появляются темные пятна, это свидетельствует о заболевании. Пораженные клубни выбрасывают. Перед высадкой производится замачивание в стимулирующих и протравливающих веществах. Помещать надолго в раствор клубни не рекомендуется.

Лучше выложить их на ровную поверхность, опрыскать препаратами и дать высохнуть. Высаживать корнеплоды можно, когда земля прогреется до +7, +8 градусов (в посадочной лунке).

Подготовка почвы

Предпосевные работы начинаются с закладки минеральных или органических удобрений осенью.

Этапы подготовки к посеву по весне:

• Непосредственно перед высаживанием необходимо вспахать почву на глубину штыка лопаты (12-15см). Для этого понадобится насадка – фреза.
• При посадке картофеля под мотоблок Нева, у агрегата перед работой снимают крылья. Следует правильно отрегулировать установленное на мотоблоке оборудование. Это обеспечит ровный ход машины и потребует минимум усилий. Качественно вспаханное поле не нуждается в бороновании.

Более подробно о посадке картофеля мотоблоком Нева вы можете смотреть на видео онлайн:

• Заборонить, для насыщения кислородом и влагой. В хорошо разрыхленном слое почвы посевы дружнее дают всходы. На этом этапе мотоблок значительно облегчит процесс подготовки почвы перед закладкой посевного материала.
• Комплектация мотоблока.

Для вспашки потребуются колеса с грунтозацепными элементами, комплект резиновых колес, колесные удлинители, фреза, сцепка универсальная, окучники или плуг. Если вы собираетесь приобретать дополнительные насадки, в первую очередь следует купить сцепку. Остальные элементы подбирают под нее.

Технология посадки картофеля мотоблоком

Советы для правильной посадки мотоблоками Профи, Викинг, Кроссер, Патриот, Кайман:

• Ширина междурядий при посадке картофеля мотоблоком должно быть от 55 до 65 сантиметров.
• Борозды необходимо делать ровными, это упростит уход за корнеплодом.
• Перед высадкой можно удобрить почву.
• Расстояние между клубнями 25-30 см.

Глубина посадки картофеля под мотоблок 10-12 см.

Расстояние между рядами при посадке картофеля мотоблоком делайте одинаковым. Следите за шириной колеи, она должна быть равномерной. При нарезке борозд постарайтесь делать их ровными. Если нужно – натяните веревки, чтобы ориентироваться по ним.

Рассмотрим основные способы высадки: с помощью окучника, навесного элемента – картофелесажалки, посадка под плуг, посадка в гребень.

Как правильно посадить окучником, на каком расстоянии и глубине

Для высадки при помощи окучника на мотокультиватор ставятся колеса с грунтозацепными элементами. Хорошо подойдет мотокультиватор Тарпан. Производится нарезка борозд. Высаживать картофель придется вручную. После высадки поменяйте грунтозацепы на стандартные резиновые колеса.

Перестановка колес нужна для того, чтобы не травмировать посевной материал. Ширину колеи оставляют прежней – 55-65 сантиметров, и снова пройдитесь по бороздам. Мотоблок засыплет ряд землей и утрамбует посевной материал.

Посадка при помощи окучника – менее затратный вариант. В комплектации агрегата должны быть лишь металлические и резиновые колеса, и сам окучник. Неудобство заключается в ручной высадке картофеля. При больших посевных площадях используют навесную сажалку для мотоблока.

Этот способ считается наименее трудоемким. В состав агрегата входят:

• Транспортер – своеобразный конвейер, подающий посевной материал.
• Бороздодел, для прокладывания борозды.
• Распределитель, для подачи картофеля через определенные промежутки времени.
• Дисковый окучник, прокладывающий и засыпающий борозды.

Как садить картофелесажалкой

Благодаря посадке картофеля сажалкой для мотоблока, можно сэкономить втрое больше времени, чем при посадке окучником. Процесс полностью механизирован. Картофель одновременно высаживается и окучивается. У картофелесажалки есть свои минусы.

Во-первых, посевной материал следует отбирать более тщательно. Клубни должны быть одинаковыми по величине. Молодые побеги – не очень длинными. В противном случае, при высадке посевной материал травмируется. Во-вторых, этот способ посадки более дорогостоящий.

Вместе с сажалкой для мотоблока можно использовать специальное приспособление для одновременного внесения удобрений в лунку, вместе с посевным материалом.

Сажаем плугом

На мотоблок надо установить грунтозацепные колеса и плуг. Почва подготавливается рыхлением, с помощью фрезы. Плуг для посадки вводится в грунт на глубину штыка лопаты.

Эффективней проводить посадку двум людям. Первый управляет мотоблоком, а второй укладывает картофель в борозду. Работа выполняется оперативно. При первом прохождении ряда закладывается семенной материал. А во время обратного прохождения засеянная борозда засыпается землей из вновь распаханной.

Посадка в гребни

Посадка картофеля в гребни мотоблоком практикуется в местностях, где грунтовые воды расположены очень близко к поверхности. Для этого мотоблоком следует сформировать гребни, высотой 15 – 20 см. Клубни сажают в гребень. Такой вариант приемлем только для хорошо увлажненных почв.

Обработка картофеля

Прополка

Через неделю после посадки стоит взрыхлить почву. За это время на земле образовалась плотная корка, мешающая прорастанию стеблей растения и доступу кислорода. Прополку проводят еженедельно. Это помогает бороться с сорняками, негативно влияющими на корнеплоды.

Прицепная зерноуборочная техника относится к сельскохозяйственной и используется для сбора зерновых и зернобобовых культур. Прицепной зерноуборочный комбайн — это надежность, высокое качество и производительность.

Снегоуборочная техника идеально подходит для владельцев загородных участков, поскольку уборка снега происходит собственными усилиями. Перейдя по ссылке ознакомитесь с различными моделями и характеристиками снегоуборщика Рысь.

Гусеничные и колесные тракторы челленджер применяют в работах в сложных рельефных условиях на больших территориях для обработки земли. Трактор Challenger – надежный и умный помощник в работе.

Для прополочных работ используют ротационную или сетчатую бороны, лапы и пропольник.

Окучивание

Всходы появляются через 3-4 недели. Теперь после посадки нужно окучить картофель. В этом поможет мотоблок. Для окучивания подойдет одно, двух-или трехрядный окучник. При желании можно внести удобрения, установив дополнительную насадку.

Сбор урожая картошки

Мотоблок используют не только для посадки, но и для уборки картофеля. К осени картофельная ботва усыхает, и все готово к уборке. Копать картошку нужно в августе – сентябре, по сухой погоде. Для копки мотоблоком устанавливается навесной выпахиватель или картофелекопалка.

Но можно обойтись однорядным окучником, который поднимет землю и картошка ляжет по краю гряды. Остается пройти и собрать картошку. Посадка и обработка картофеля мотоблоком – далеко не все сферы его применения. Технические новинки многократно облегчили труд дачников.

Мотоблок в настоящее время превратился в необходимый инструмент по возделыванию земельного участка. Агрегат вполне оправдывает вложенные средства. Как можно применять мотоблоки, кроме посадки картофеля, можно посмотреть на сайтах «Советы старого пахаря».

Выбор насадок зависит от запросов владельца. На примере посадки, окучивания, прополки и сбора урожая картофеля видно, как упрощает жизнь использование мотоблока огородникам.

Когда лучше пахать огород осенью или весной. Правильная вспашка осенью и весной.

Когда лучше пахать огород осенью или весной. Правильная вспашка осенью и весной.

Когда пахать землю, разобрались. В любом случае осенью нужно. Теперь пойме как это делать.

Осенью вспашку нужно проводить глубокую. Но когда? Тут большую роль играет климатическая зона, ведь температуры везде разные. Вспашку нужно проводить крайней осенью, после уборки урожая, когда становится холодно. В южных районах вспашку можно и в декабре проводить.

Вот еще пример того, что нужно пахать огород именно в конце осени, перед заморозками. Если вспахать огород раньше, то некоторые сорняки все равно вырастут до наступления холодов. А значит все ваши труды поду на смарку. Вот почему даже садовые деревья обрезают в сентябре, не раньше.

Очень важно вспахать землю до того, как температура ночью опустится ниже +5 ºС. В такое время земля еще мягкая, чтобы ее вспахать, а сорняки уже не вырастут и семена их не прорастут. В общем, для большинства регионов, ноябрь — идеальный меся для глубокой вспашки огородов. Хотя вот как у нас — в Кемеровской области, сентябрь, где-то к концу месяца.

К стати, если почва глинистая, песочная, то при пахоте можно удобрить землю перегноем или навозом. Так повысите плодородие почвы. Но не свежим. Солома или навоз должен в течение года перегорать. А иначе будет только вред почве.

А что теперь мы делаем весной? Тут все проще. Нам нужно лишь провести бронирование почвы. Делать это следует сразу же, как подсохнет верхний слой земли. Многие сейчас делают так: если большой огород, то проходят фрезой тракторной. Можно и так, если не глубоко ее садить. Тогда слой почвы с полезными бактериями останется невредим.

Пахать или культивировать. Нужно ли культивировать землю осенью. Спорные моменты осенней обработки огорода

Нужно ли перекапывать огород осенью? Во время подготовки участка к зимовке одни огородники тщательно перекапывают землю, другие напротив стараются сделать это уже после морозов весной. При чем в последнее время все чаще стает вопрос о перекопки огорода: действительно ли это нужно, или таким образом вы только создаете себе проблемы к новому сезону? Давайте разбираться. Нужно ли копать огород осенью: противоположные мнения. Почти все опытные садоводы вам посоветуют не копать огород осень вообще. Хоть есть множество научных обоснований и мнений огородников, которые привыкли действовать именно так, все чаще предпочтение отдается весенней перекопке. Но у осеннего варианта тоже есть свои неоспоримые преимущества. Все листья с поверхности перемещаются под землю и там перегнивают за зиму. Это действительно так, но есть и вторая сторона медали. Кроме листвы вы закапываете и семена всех сорняков, которые теперь не замерзнут, а благополучно перезимуют и прорастут в новом сезоне. Иными словами, вы попросту культивируете сорняки на своем участке. Когда мы начинаем копать огород осенью, то все личинки насекомых и других вредителей (гусеницы совок, колорадские жуки, медведка) оказываются на поверхности. В результате их либо склюют птицы, либо они под воздействия ветра и холода погибнут. Все знают, как правильно копать огород: только комками и не в коем случае не разбивать их. Таки образом вы убивает только 10% вредителей, а остальные остаются в этих самых комках и благополучно зимуют. При перекопке огорода активизируются все азотфиксирующие организмы, которые в свою очередь обогащают почву азотными формами, наиболее подходящими растениям. Но эффект виден только в том случае, если почва заборонена. В противном случае все то полезное, что начало развиваться в почве, просто выветривается. Многие садоводы при вопросе о том, нужно ли перекапывать огород осенью, утвердительно кивают и мотивируют это тем, что слой с минералами и удобрениями выходит на поверхность. Это заблуждение: чем глубже копать, тем меньше полезного будет в почве. В идеале глубина перекопки варьируется в пределах 5-10 см, что более целесообразно делать именно весной. Многие дачники даже не задаются вопросом о том, копать или не копать огород, если на участке есть много деревьев. Это ведь еще одни способ переработки листьев. Конечно, перегнившие листья — это отличное удобрение, но вместе с ним в почве остаются и все болезни. Так что лучше оставить все как есть, а потом весной удалить слой листвы и перекопать землю. Нужно ли копать огород осенью: несколько советов начинающим огородникам Как видите, однозначного мнения нет. Единственный неоспоримый аргумент в пользу осенней перекопки — она способствует сокращению времени подготовки огорода весной. Если не перекопать землю до холодов и осадков, к весне верхний слой очень уплотнится и подготовить ее будет сложно. Если вы решили отдать предпочтение именно осенней перекопке, то следует делать это правильно. Время, когда лучше перекапывать огород, припадает на середину-конец осени, нужно ли копать огород осенью все зависит от климата в вашем регионе. В любом случае, сделать это необходимо до начала сезона дождей. Во время перекопки можно сразу известковать или гипсовать почву. Комки должны быть крупными, это необходимо для того, чтобы снег хорошо лег на участке и было проще подготовить почву к весенней посадке. Итак, нужно ли перекапывать огород осенью, каждый огородник решает сам. Некоторые отдают предпочтение проверенным годами методам и перекапывают участки. Более смелые новаторы пробуют новые варианты и порой отказываются от перекопки вовсе. Во многом это зависит от климата и типа почвы на участке.

Когда вскапывать огород весной. Когда копать огород осенью или весной?

Она производится после сбора урожая и очистки почвы от растительных остатков. Если рассматривать положительные стороны этого процесса, то получается, что при этой перекопке:

• почва становится более рыхлой;

• вентилируются глубокие слои;

• срабатывает намного лучше процесс удерживания и пропуска влаги;

• обеспечивается промерзание верхнего слоя, а, следовательно, и его обеззараживание;

• вносится органика, которой до весны как раз хватает времени для того, чтобы перепреть;

• достаточно этого периода и для растворения внесенных калийных и фосфорных удобрений;

• проведенное известкование позволяет кислой реакции поменяться на нейтральную;

• удается избавиться от многолетних сорняков, корневища которых при перекопке легко удалить;

• происходит углубление плодородного слоя;

• перекопка позволит убрать с участка огромное количество листьев;

• это процедура считается менее энергозатратной, так как земля еще не слежалась, а находившие под снегом комья земли к весне будут рассыпчатые и не придется их разбивать.

В результате всех вышеперечисленных мероприятий к весне мы имеем хорошо подготовленную для посадки почву.

При столь хорошо описанной полезности указанной процедуры не обходится и без так называемых минусов, а они заключаются в следующем.

Минусы осенней перекопки:

• беспрерывное рыхление и неправильная перекопка способны разрушить структуру почвы, которая впоследствии станет слеживаться, плохо дышать и пропускать воду;

• постоянно тревожа почву, происходит потеря азота;

• вывернутые на поверхность корневища сорняков меняются местами с большим количеством семян и спорами возбудителей различных заболеваний;

• вместе с вредителями, которые будут лишены возможности перезимовать, обречены на замерзание и полезные черви, а при неправильной перекопке, когда земля будет лежать слишком большими грудами, то и часть вредителей благополучно продолжат свою деятельность весной;

• спорный вопрос и насчет влагозадержания, получается, что вывернутый слой почвы подвергается высушиванию;

• вместе с закопанными листьями закапываются и различные болезни, к тому же на зиму земля должна быть чем-то укрыта.

Целью весенней обработки почвы является обеспечение к ней доступа воздуха, который, в свою очередь, запускает механизмы жизнедеятельности полезных микроорганизмов. Во время проведения весенней перекопки:

• следят за тем, чтобы глубина перекопки была на 1/3 меньше, чем при осенней;

• за счет деятельности азотофиксирующих микроорганизмов происходит обогащение почвы формами азота (при осенней – они сработают просто впустую);

• стараются работать вилами, пласты земли не переворачивают, а полученные комья разбивают;

• постоянно повышающаяся температура воздуха способствует быстрому разложению внесенных органических удобрений.

Это «плюсы». Из минусов:

• при несоблюдении глубины перекопки можно вывернуть на поверхность слой с закопанными семенами сорняков;

• если не выровнять граблями или не забороновать перекопанную землю, то она потеряет накопленную за зиму влагу, а еще произойдет выветривание в воздух полезных веществ.

Для размышления получено довольно много информации. Определяться со сроками придется только вам, отталкиваясь от структуры почв, размеров участка и своих физических возможностей.

Чем лучше пахать огород плугом или фрезой. Плуг или фреза, чем лучше подготовить огород к посадке?

В селах уже повелось пахать огород плугом, раньше конным, затем тракторным. Пахали обычно в середине мая, дождавшись , когда зазеленеют сорняки и подсохнет земля. Если земля очень влажная, то пахота трактором получается большими комками слипшейся земли, которые приходится разбивать и заборанивать граблями.

Если этого не сделать, то полоть и окучивать картофель будет очень трудоемко и неудобно. Несколько лет назад, в селе у частных владельцев тракторов, появились фрезы, которые быстро завоевали популярность, так как взрыхленная земля получалась ровной, мягкой и без комков, можно сказать готовые грядки. Но как показала практика, эта передовая технология имеет и свои минусы.

Так как я имею легкий трактор Т-25 и сделал к нему самодельные плуга с подпружиненной гребенкой, которая хорошо разбивает комки и вдобавок вытягивает корни сорняков. Кто пахал с фрезой, оказалось, что тракторная фреза не только рыхлит почву, но так же измельчает корни сорняков, которые размножаются корневой системой, такие как вьюнок полевой (березка), осот, костер и другие. Поэтому огороды приходится полоть не два раза в сезон, а постоянно, чтобы сорняки не задавили урожай.

Небольшие участки, где не заедет трактор, очень хорошо рыхлить мотоблоком, в отличии от тракторной фрезы, которая работает за счет оборотов и рубит корни, фреза мотоблока просто роет землю, вытягивает и наматывает корни на рабочую ось. И вообще, мотоблок в селе , завоевывает большую популярность. Этот маленький моторчик на колесах, за который не нужно платить налоги и ставить на учет, не надо прав к управлению и проходить техосмотры.

Буквально всю сельскую работу может делать : пахота, посадка и уход в огороде, косьба сена, транспортные перевозки на небольшие расстояния, а так же уборка снега. Вдобавок ко всему, он очень экономичен и не занимает много места. Конечно, не каждый сразу сможет работать мотоблоком, для этого нужно немного разбираться в технике и механизмах, но со временем приходит опыт и сноровка.

Как показывает многолетняя практика, огород лучше пахать хорошо настроенным плугом, желательно два раза в год, осенью и весной, а производить посадку и прополку, окучивание с помощью мотоблока, ну и конечно выкопать клубни картофеля , поможет тот же мотоблок. Хорошего всем урожая.

Подготовка почвы под картофель

Картофель – не такая требовательная культура, как многие его соседи по огороду. Но халатно относиться к возделыванию этого овоща нельзя. Чтобы получить достойный урожай, нужно правильно и своевременно обработать землю. Подготовка почвы для картофеля начинается еще осенью и продолжается в весенний период. На загородных участках грамотная обработка грунта позволяет повысить урожайность на 20-30%. В подготовленной почве растения хорошо развиваются, формируется пышное корневище с большим количеством клубней крупного размера.

Плюсы и минусы подготовки почвы

При благоприятных условиях картофель нормально растет на любых почвах, поскольку он не слишком требователен к физическим показателям. Но своевременная обработка земли даст свой положительный эффект. С ее помощью решаются такие задачи:

• повышается воздухопроницаемость и влаго-проходимость почвы;
• устраняются плотные участки в верхних слоях грунта;
• погибают многие инфекции и бактерии;
• без применения химических средств разрушаются корни сорных растений, что приводит к их гибели;
• удобрения распределяются равномерно во все слои земли;
• создаются все необходимые условия для механической посадки, обработки и уборки картошки;
• повышаются качественные и количественные показатели урожайности.

Единственный недостаток, который можно выделить – это большие финансовые затраты на технику. Но они того стоят, ведь физического труда будет вложено меньше, а результат превзойдет любые ожидания.

Подготовка земли под картофель осенью

Работы по обработке почвы необходимо начинать тогда, когда полностью собран урожай культуры. Ранняя вспашка позволяет получить на 25% больше клубней по сравнению с поздней вспашкой.

Осенние работы состоят из таких мероприятий:

• лущение почвы;
• внесение удобрений;
• зяблевая вспашка.

Лущение грунта

Эту процедуру нужно произвести до вспашки. Зачем она нужна? При лущении рыхлятся верхние слои и повреждаются корни сорных трав, которые не будут забирать питательные вещества с земли. Кроме того происходит поверхностное (частичное) оборачивание грунта. При этом семена сорных трав заглубляются и перепревают.

Для обработки больших участков используются специальные плуги-лущильники, которые рыхлят грунт на глубину до 5-6 см. Если на грядке выросли сорняки с мощными корнями (пырей или хвощ), тогда целесообразно провести более глубокую обработку, на глубину не меньше 10-12 см. Если огородик небольшой, всего несколько соток, лущение можно сделать вручную, используя культиватор, рыхлитель или грабли.

Если не проводить этот агротехнический прием или опоздать с ним, весной семена сорняков прорастут. Даже весенняя вспашка не устранит проблему, участок будет сильно засорен.

Добавление удобрений

Через 2-3 недели после лущения огород нужно вспахать. Это очень важная подготовка участка под картофель осенью. Но прежде, чем провести ее, рекомендуется внести удобрения. Можно использовать как органику, так и минеральные компоненты. После вспашки удобрения окажутся в нужном слое земли, содержащиеся в нем полезные минералы расщепляться на легкоусвояемые частицы.

На 1 сотку можно внести:

• суперфосфат – до 1 кг.
• переплывший навоз – до 5 кг.
• серно-калийные удобрения – до 2 кг.

В осеннем списке нет азотных удобрений. Дело в том, что они слишком быстро вымываются, поэтому вносятся в почву исключительно в весенний период.

Зяблевая вспашка

Зяблевую вспашку проводят в тот же день, когда были распределены удобрения. Для работы используются плуги с предплужниками. Глубина пахоты зависит от типа почвы. Для тяжелого суглинка нужна вспашка на глубину 30-35 см, а вот на песчаных и супесчаных грунтах хватит отметки в 20-25 см.

В процессе обработки происходит следующее:

• переворачиваются пласты почвы;
• крошатся твердые комки;
• заделываются удобрения;
• измельчается зеленная масса сорняков, которая весной станет гумусом.

При зяблевой вспашке необходимо делать максимально ровные борозды, чтобы они укладывались без пустот. Поля с невысокими склонами всегда пашут поперек, а на крутых склонах трактор ходит вдоль.

Такая подготовка почвы осенью под картофель должна проводиться своевременно. В октябре-ноябре будет уже поздно, из-за низких температур и высокой влажности зяблевая вспашка станет малоэффективной.

За зиму земля отдохнет и ранней весной можно снова приступить к работе.

Подготовка земли под картофель весной

Предпосевная подготовка включает в себя следующие этапы:

• вспашка;
• боронование;
• культивация;
• нарезка гребней.

Работы можно начинать с того момента, когда почва достигнет физической зрелости. Как это проверить? Нужно взять ком земли, сдавить его в кулаке и раскрошить пальцами. Если он расплющился, как пластилин, и из него вышла влага, это означает, что пахать еще рано. Если же земля вообще не прессуется, то она слишком пересохла и ей требуется полив. Хорошо сформированный ком и равномерное крошение говорит о том, что пора приступать к обработке.

Вспашка

Весенняя вспашка оправдана на супесчаных и песчаных грунтах. Если же почва была спахана осенью и хорошо перезимовала, повторная вспашка ранней весной не нужна. Пахать тяжелые земли нужно как осенью, так и весной. Если не сделать зяблевую вспашку в сентябре, придется достаточно долго ждать физической зрелости почвы. В этом случае раннюю посадку культуры провести не получится.

Весеннее рыхление проводится по тем же рекомендациям, что были указаны выше для зяблевой осенней вспашки. Надо отметить, что при этом процессе выбираются корневища самых вредных сорняков. В первую очередь это пырей, осот, одуванчики, хвощ и вьюнок, которые очень быстро разрастаются и заполняют территорию. Если это случилось, бороться с ними будет очень проблематично.

Боронование

Без этого важного мероприятия невозможна качественная подготовка почвы для картофеля весной. Благодаря боронованию происходит разрушение плотного слоя почвы, в результате чего «закрывается» влага. Так грунт сможет быстрее прогреться, просохнуть сверху и проветриться.

Для обработки тяжелых суглинков применяются зубовые бороны, на легких почвах целесообразнее использовать игольчатые ротационные. Для боронования также понадобится трактор или мотоблок. Если грядка под картофель небольшая ее можно бороновать зубчатыми рыхлителями или простой мотыгой.

Культивация

Культивация позволяет разрыхлить землю на глубину до 15 см, в зависимости от типа почвы. При этом верхний слой разрушается, но не переворачивается. Такой агротехнический прием убережет участок от размножения бактерий и зарастания сорными травами.

Большие поля культивируются плугами и дизельными культиваторами, а на маленьких грядках используют зубчатые мотыги, вилы и ручные культиваторы.

Именно при культивировании в почву следует добавить удобрения: азотные смести, древесную золу, перегной и прочие.

Нарезка гребней

Через неделю после культивирования проводится нарезка гребней. Сформировать гребни также можно было и в сентябре, во время осенней обработки почвы. Этот процесс просто необходим для тяжелых грунтов. Нарезка гребней обеспечивает:

• хорошую аэрацию почвы;
• благоприятные условия для наращивания корневой системы;
• формирование большего числа клубней;
• своевременное и полноценное увлажнение.

Такая подготовка почвы под посадку картофеля необходима для того, чтобы получить максимально высокий урожай.

Обработка почвы летом

В период вегетации земля тоже нуждается в обработке. В это время важно не пропустить своевременное рыхление и удаление сорной травы, которая может забирать питательные вещества у культурных растений.

Два раза за лето проводится окучивание. При первом окучивании молодые растения собираются в кусты, а при втором начинается активное формирование корневой системы и зарождение клубней. Окучивание защищает картошку от солнечного света, в результате воздействия которого клубни приобретают зеленоватый оттенок.

Картофель способен стойко переносить засушливые периоды, но в период цветения не будет лишним полить кусты. Именно в это время активно наращивается масса клубней, и дополнительная влага пойдет им только на пользу.

Не стоит забывать и про севооборот. Картофель, независимо от сорта, можно выращивать на одном и том же месте не более 4-5 лет. Потом земля истощается, в ней развивается много бактерий и вредителей. Необходимо чередовать культуры. Хорошими предшественниками для картошки считаются бобовые, огурцы, кабачки, корнеплоды и зелень. Такой севооборот позитивно скажется на количественных и качественных показателях урожайности.